{"id":5888,"date":"2024-01-21T17:19:14","date_gmt":"2024-01-21T17:19:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/?p=5888"},"modified":"2025-06-11T07:47:05","modified_gmt":"2025-06-11T07:47:05","slug":"chile-und-argentinien-bis-ushuaia-in-feuerland","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/?p=5888","title":{"rendered":"Der Norden von Chile und der Westen von Argentinien bis Bariloche, Dezember \/ J\u00e4nner 2024"},"content":{"rendered":"

Von der Atacama ins Herz der s\u00fc\u00dfen Trauben\u00a0 <\/em><\/h2>\n

Noch immer befinden wir uns auf der „Lagunenroute“, dem letzten St\u00fcck zwischen Bolivien und Chile. Der Grenzposten der Bolivianer liegt hinter uns, wir \"\"<\/a>fahren ca. f\u00fcnf Kilometer durch das Niemandsland des „Altiplanos“, bis wir in der Ferne auf ca. 4.600 m das einsame Geb\u00e4ude der chilenischen Grenzpolizei auftauchen sehen. Dieser besteht aus einer hohen Halle, in der die Kontrollen vorgenommen werden. Es stellt sich heraus, dass dieses zwar ziemlich neu ist, aber wohl von Anfang an eine Fehlplanung, jedenfalls ist sie f\u00fcr unseren Unimog auf jeden Fall zu niedrig. Wir passen nur mit dem F\u00fchrerhaus\"\"<\/a> hinein, keine Chance f\u00fcr die restliche Kabine. Die Immigration ist rasch erledigt, dann kommt der Zoll, von dem wir bereits wissen, dass dieser in Chile sehr gr\u00fcndlich agiert. Vor allem Obst, Gem\u00fcse, Eier und Frischfleisch d\u00fcrfen nicht eingef\u00fchrt werden und die Chilenen sind f\u00fcr ihre gewissenhaften Kontrollen ber\u00fcchtigt. Wir haben nur mehr eine alte Zwiebel, zwei Kartoffeln und einen schon ziemlich braunen Apfel und diese zum „Leicht-Finden“ ganz oben in den K\u00fchlschrank gelegt, was dem Kontrolleur ein nettes Erfolgserlebnis vermittelt und ihn dann gar nicht mehr weitersuchen l\u00e4sst. Er h\u00e4tte auch nichts mehr gefunden, denn ansonsten ist der K\u00fchlschrank voll mit Bierdosen, was ihm ein verst\u00e4ndnisvolles L\u00e4cheln entlockt und den Rest haben wir wirklich gut versteckt. Die ganze Prozedur wird in einer sehr freundlichen Atmosph\u00e4re durchgef\u00fchrt und schon nach kurzer Zeit haben wir alle Papiere und d\u00fcrfen in Chile einreisen, indem man die Tore neben der Kontrollhalle als „Umfahrung“ extra f\u00fcr uns \u00f6ffnet. Da Argentinien und Chile ja geografisch nebeneinander liegen und damit den s\u00fcdlichsten Teil des amerikanischen Kontinents bilden, wird diese Einreise nicht unsere letzte bleiben, denn wir werden, bis wir Feuerland erreichen, noch mehrmals zwischen den beiden L\u00e4ndern hin und her wechseln und daher werde ich beide auch gro\u00dfteils in gemeinsamen Berichten zusammenfassen. Erst einmal freuen wir uns aber wirklich, dass wir nach den letzten Tagen und den vielen Kilometern Waschbrettpiste gleich nach dem chilenischen Grenzposten wieder eine Asphaltstra\u00dfe vorfinden und machen \"\"<\/a>uns auf die teilweise sehr steile Abfahrt von \u00fcber 2.000 H\u00f6henmetern hinunter nach „San Pedro de Atacama“, das „nur mehr“ auf 2.400 m liegt. Nach den vielen Wochen in der d\u00fcnnen Luft zwischen 3.000 und 5.000 m ist es eine Wohltat, wieder etwas mehr Sauerstoff zum Atmen zu haben und alles ist gleich etwas weniger anstrengend. Ein letztes Mal auf unserer Reise \u00fcber den\"\"<\/a> amerikanischen Kontinent stellen wir die Uhr um eine Stunde vor und sind mit nur mehr vier Stunden Unterschied jetzt der mitteleurop\u00e4ischen Zeit schon wieder \"\"<\/a>ziemlich nahe. Von der perfekt ausgebauten Pass-Stra\u00dfe aus bieten sich uns immer wieder unglaublich sch\u00f6ne Ausblicke auf das „Valle de Atacama“ und die trockenste W\u00fcste der Welt. Die ersten bunten Blumen und gr\u00fcnen Str\u00e4ucher tauchen am Stra\u00dfenrand auf und man glaubt gar nicht, welche Freude das f\u00fcrs Auge ist, wenn man wochenlang nur durch die braune Landschaft Boliviens gefahren ist. Das St\u00e4dtchen „San Pedro de Atacama“ selbst ist dann der n\u00e4chste Lichtblick. Obwohl vom Tourismus total eingenommen, hat es seinen d\u00f6rflichen Charakter behalten und strahlt eine sehr gem\u00fctliche Atmosph\u00e4re aus, mit seinen geschotterten Dorfstra\u00dfen niedrigen Geb\u00e4uden, kleinen Gesch\u00e4ften, Bars und Restaurants – Es gibt endlich wieder richtige Lokale die etwas anderes anbieten als gebackenes Hendl und Pommes – Und ich trinke \"\"<\/a>zum ersten Mal seit Peru wieder gen\u00fcsslich mindestens einen „Aperol Sprizz“ – Und er schmeckt\"\"<\/a> g\u00f6ttlich! Nach\u00a0 zwei N\u00e4chten und den \u00fcblichen Erledigungen wie Internet und Bargeld machen wir uns dann wieder auf den Weg und treffen dabei mitten in San Pedro ganz zuf\u00e4llig nocheinmal auf Willi und \"\"<\/a>Ria mit ihrem gro\u00dfen Mercedes-Truck, die gerade mit einem Kupplungsproblem k\u00e4mpfen. Helfen k\u00f6nnen wir den beiden\"\"<\/a> leider nicht wirklich und\u00a0 sie beschlie\u00dfen dann, das Wochenende hier in „San Pedro“ zu verbringen und am Montag in eine Mercedes-Werkst\u00e4tte zu fahren. Die beiden wollen dann danach gleich nach Argentinien abbiegen, wir zwei aber bleiben vorerst noch in Chile und\u00a0 fahren weiter Richtung Pazifikk\u00fcste. Wir hoffen, dass wir das symphatische Paar irgendwann, irgendwo noch einmal wiedersehen, man trifft sich schlie\u00dflich im Leben immer dreimal… .<\/p>\n

Die Schnellstra\u00dfe, der wir vorerst westw\u00e4rts folgen, verl\u00e4uft fast schnurgerade durch die Einsamkeit der Atacama-W\u00fcste und schon einen Tag sp\u00e4ter erreichen wir die Hafenstadt „Antofagasta“, die uns aber nur wenig interessiert und wo wir daher gar nicht stoppen und ab jetzt geht es weiter s\u00fcdw\u00e4rts die K\u00fcste \"\"<\/a>hinunter. Die Stra\u00dfen bleiben sch\u00f6n, ab und zu sind sie durch den Wind und den Sand der umliegenden D\u00fcnen etwas versandet, aber alles wirkt pl\u00f6tzlich sehr geregelt nach dem Chaosverkehr in Peru und Bolivien. Man kommt sich schon fast wie ein Straft\u00e4ter vor, wenn man bei kilometerweiter Sicht trotz Sperrlinie \u00fcberholt, was keinem Chilenen anscheinend auch nur im Entferntesten einfallen w\u00fcrde, die fahren in diesem Fall, auch mitten in der einsamen W\u00fcste, alle brav bis zum Ende der Linie hinter uns her. Der M\u00fcll neben der Stra\u00dfe wird etwas weniger und \u00fcberall sind auch M\u00fclltonnen aufgestellt nach denen wir in Bolivien oft ewig suchen mussten. Wir tanken zum ersten Mal und obwohl der Liter Diesel hier umgerechnet rund einen Euro kostet, ist es ein gutes Gef\u00fchl, endlich wieder sorglos zur Tankstelle fahren zu k\u00f6nnen, ohne bef\u00fcrchten zu m\u00fcssen, dass man dort keinen Diesel bekommt. Das sind Dinge \u00fcber die man zu Hause nicht eine Sekunde nachdenkt, aber erst hier in S\u00fcdamerika haben wir das \"\"<\/a>richtig zu sch\u00e4tzen gelernt. Die Z\u00e4hne zusammenbei\u00dfen m\u00fcssen wir dann aber bei unserem ersten Supermarktbesuch, denn die Preise hier in Chile \u00e4hneln sehr stark denen bei uns in \u00d6sterreich. Daf\u00fcr sind die Superm\u00e4rkte aber prall gef\u00fcllt und es gibt alles was das Herz begehrt, sogar sehr gutes Brot, nat\u00fcrlich wieder nur wei\u00dfes, aber es sind die besten Baguettes seit langem. Wir verlassen die Autobahn und wechseln \u00fcber das nocheinmal\u00a0 2.000 m hohe K\u00fcstengebirge zur „Ruta 1“, einer K\u00fcstenstra\u00dfe die ca. 600 km lang direkt am Pazifik nach S\u00fcden f\u00fchrt und entlang derer wir gem\u00fctlich die n\u00e4chsten Tage verbringen. Wie schon in Peru ist \"\"<\/a>der Norden von Chile leer und w\u00fcstenartig, jedoch ist hier die K\u00fcste felsig und zerkl\u00fcftet und bietet uns t\u00e4glich grandiose Ausblicke von den Steilk\u00fcsten aus \u00fcbers Meer. Wir \u00fcbernachten ganz einsam, nat\u00fcrlich immer direkt am Strand, nur ab und zu bewacht von ein paar V\u00f6geln, menschliche Siedlungen fehlen zur G\u00e4nze, nur ein \"\"<\/a>paar einzelne Fischerh\u00fctten, zusammengebaut aus den unglaublichsten und vielfach wahrscheinlich angeschwemmten Materialien, sehen\"\"<\/a> wir hier entlang der Strecke. Davor stehen meistens ein oder zwei mehr oder weniger verrostete, uralte Autos aber jedes H\u00fcttendach ziert zumindestens eine Satellitensch\u00fcssel. Wo diese Menschen einkaufen bzw. andere Alltagsdinge erledigen und ob und wie ihre Kinder in diesem einsamen Teil des Landes zur Schule gehen bleibt f\u00fcr uns ein R\u00e4tsel. Die Stra\u00dfe \"\"<\/a>wird nun wieder breiter und f\u00fchrt uns weg vom Meer, wir durchqueren riesige Industriesiedlungen mit bekannten Firmenschildern wie „Liebherr“ und „Catarpillar“ und immer wieder auch D\u00f6rfer in denen sichtlich \"\"<\/a>der chilenische Bergbau dominiert, denn immer wieder weisen Schilder von der Hauptstra\u00dfe aus den Weg zu den Minen. Der Bergbau spielt in Chile eine sehr gro\u00dfe Rolle, insbesonders das schier unendlich scheinende Kupfervorkommen macht das Land zum gr\u00f6\u00dften Kupferproduzenten der Welt, noch vor China und Peru. Hier in der Gegend rund um „Copiapo“ liegt auch jene \"\"<\/a>Kupfer- und Goldmine, wo 2010 die 33 Bergleute bei einem Grubenungl\u00fcck eingeschlossen und nach 69 Tagen im Beisein von 1.700 Journalisten medienwirksam, mit Hilfe einer, von einer deutschen Firma konstruierten Rettungskapsel, lebend geborgen werden konnten. Das Versprechen des damaligen Pr\u00e4sidenten, umgehend f\u00fcr mehr Sicherheit in den Minen des Landes zu sorgen wurde ebenso wenig eingehalten wie eine Beteiligung der betroffenen Bergleute an den Einnahmen aus den Medienrechten, wie z.B. an dem \u00fcber das Ungl\u00fcck gedrehten Film. Nocheinmal sind es 300 km entlang der „Ruta del Desierto“, also der „Stra\u00dfe durch die W\u00fcste“ die weiterhin ihrem Namen alle Ehre macht. Wieder einmal sind wir froh \u00fcber unsere zwei gro\u00dfen Tanks, denn das Tankstellennetz hier im Norden von Chile ist das d\u00fcnnste unserer gesamten bisherigen Reise. Ein letztes Mal \u00fcbernachten wir in der absoluten Einsamkeit\u00a0 auf einem halb verfallenen Picknick-Platz, nat\u00fcrlich wieder direkt am Meer.<\/p>\n

So sch\u00f6n und beeindruckend die tagelange Fahrt durch die W\u00fcste auch war, jetzt freuen wir uns wieder auf ein bisschen mehr gr\u00fcn und ich mich auf \"\"<\/a>Internetempfang und sei er auch noch so schwach. Es zieht uns ab hier nicht noch weiter in den S\u00fcden wo die chilenische Hauptstadt „Santiago de Chile“ liegt, sondern wir biegen ab Richtung Osten, weg vom Meer und hinein ins Hinterland. Vorbei \"\"<\/a>an riesigen Olivenplantagen erreichen wir schlie\u00dflich das „Valle de Elqui“, das als eine gr\u00fcne Oase und subttropisches Paradies mitten im kahlen Norden des Landes beschrieben wird. Durch seine spezielle Lage, zwischen hohen Bergen, gesch\u00fctzt vor den kalten, pazifischen Winden und gespeist vom \"\"<\/a>Wasser des schmalen „Rio Elqui“, gedeihen hier Trauben, Feigen, Papayas und andere Fr\u00fcchte. Au\u00dferdem wird das Tal vom Mythos beherrscht, ein besonderer Kraftplatz zu sein und als Draufgabe sind von hier aus angeblich so viele \"\"<\/a>Sterne wie selten irgendwo auf der Welt zu sehen, wof\u00fcr es gleich zwei Observatorien gibt. Seit sich das alles in der Welt herumgesprochen hat, ist es aus mit der Ruhe im Tal, denn Esoteriker, Sterngucker, Buddhisten und Hippies geben sich nun die Klinke in die Hand. Wir fahren vorbei am Stausee des „Rio Elqui“, pl\u00f6tzlich wird rundherum alles gr\u00fcn und an der Stra\u00dfe wird \u00fcberall Obst und Gem\u00fcse verkauft. Wir erreichen unser Ziel am Ende des Tals, das 1000-\"\"<\/a>Seelen-Dorf „Pisco Elqui“, das seinen Namen 1939 bekam, um den Versuch der Peruaner abzuwehren, sich „Pisco“ als Markennamen sch\u00fctzen zu lassen, was\"\"<\/a> nur so weit gelang, dass der Name heute in beiden L\u00e4ndern als Ursprungsbezeichnung gesch\u00fctzt ist. Trotz steigendem Tourismus ist „Pisco Elqui“ ein beschauliches Dorf geblieben, das uns gleich sehr symphatisch ist. Gleich neben dem kleinen \"\"<\/a>Hauptplatz befindet sich au\u00dferdem die Pisco-Destillerie der Familie „Mistral“, die wir noch am gleichen Tag besichtigen k\u00f6nnen. Wir haben wieder einmal Gl\u00fcck, au\u00dfer uns sind gerade keine anderen Touristen da und so bekommen wir von Jos\u00e9 eine private und sehr interessante F\u00fchrung durch die Destillerie. Er erz\u00e4hlt uns, dass hier in dem engen Tal durch die gesch\u00fctzte Lage und \"\"<\/a>durch die W\u00e4rme die von den umliegenden Felsw\u00e4nden abgestrahlt wird, die s\u00fc\u00dfesten Trauben von ganz Chile wachsen und daraus Pisco von h\u00f6chster Qualit\u00e4t erzeugt werden kann und zwar ca. 150.000 l pro Jahr. Dieser wird dann in Eichenf\u00e4ssern unterschiedlich lange gelagert und anschlie\u00dfend in verschiedenen Varianten verkauft. Die Destillerie ist damit eine der kleineren in Chile, ganzj\u00e4hrig sind nur zwei Mitarbeiter angestellt, w\u00e4hrend der Erntezeit im Februar und M\u00e4rz sind es dann zehn bis zw\u00f6lf. Jos\u00e9 erz\u00e4hlt uns, dass\u00a0 in Chile die stetig steigende Inflation ein gro\u00dfes Problem sei, vor allem Treibstoff sei im Moment so teuer \"\"<\/a>geworden, dass sich der Gro\u00dfteil der Chilenen derzeit jede Fahrt zweimal \u00fcberlegen m\u00fcsse und ein Besuch per Auto von Freunden oder Verwandten, die in einem anderen Teil des Landes wohnen, f\u00fcr die meisten schon lange nicht mehr m\u00f6glich sei. Ein Gro\u00dfteil der Menschen in Chile verdiene nur den Mindestlohn von umgerechnet ca. 400 Euro pro Monat, damit das t\u00e4gliche Leben zu bew\u00e4ltigen und die hohen \"\"<\/a>Supermarktpreise zu bezahlen, scheint wirklich fast unm\u00f6glich.\u00a0 Jos\u00e9 zeigt uns dann die gro\u00dfen Tanks und die Brennkessel der Destillerie und erz\u00e4hlt uns, dass die Kessel mit Holz geheizt w\u00fcrden, das man per \"\"<\/a>LKWs extra anliefern lassen m\u00fcsse, was aber immer noch billiger sei als Gas oder Strom zu ben\u00fctzen, wobei, wie er sagt, es Elektrizit\u00e4t im Tal auch noch gar nicht so lange g\u00e4be. Am Ende der F\u00fchrung d\u00fcrfen wir die Produkte dann nat\u00fcrlich auch noch verkosten und sie schmecken uns so gut, dass wir gleich noch ein paar Flaschen f\u00fcr die Unimog-Bar mitnehmen. Anschlie\u00dfend essen wir noch im Restaurant der Brennerei, das ausgezeichnete K\u00fcche, nur leider auch hier wieder zu nicht gerade g\u00fcnstigen Preisen anbietet. Daf\u00fcr d\u00fcrfen wir dann aber auf dem Parkplatz der Destillerie kostenlos \u00fcbernachten und genie\u00dfen noch den Abend im beschaulichen Pisco und eine extrem warme Nacht, in der wir seit langem wieder einmal alle drei Fenster und die Dachluke weit offen haben. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass hier in diesem warmen Tal im Winter bis zu einem Meter Schnee liegt, was wir auch bei unserer F\u00fchrung erfahren haben.<\/p>\n

Jetzt aber endlich ins Land der Gauchos und „So viel Papier, so wenig Geld…“<\/em><\/h2>\n

Am n\u00e4chsten Tag geht es dann weiter Richtung Grenze zu unserer ersten Einreise nach Argentinien. Wir haben uns dazu den h\u00f6chsten Pass ausgesucht den es zwischen den beiden L\u00e4ndern gibt, n\u00e4mlich den „Paso agua negra“, dessen \u00dcbergang auf 4.775 m H\u00f6he liegt und der nur vier bis f\u00fcnf \"\"<\/a>Monate im Jahr ge\u00f6ffnet ist, weil w\u00e4hrend der \u00fcbrigen Zeit einfach zu viel Schnee liegt. Den Chilenen ist es wahrscheinlich auch im Sommer zu kalt oder vielleicht auch zu einsam dort oben, denn sie haben ihre Grenzstation viel tiefer, n\u00e4mlich 92 km von der eigentlichen Grenze entfernt, positioniert. So streng sie bei der Einreise sind, so schnell geht die \"\"<\/a> Ausreise, klar, was wir nach Argentinien mitnehmen ist ihnen nat\u00fcrlich v\u00f6llig egal. Nicht egal ist ihnen aber, ob jemand im Niemandsland zwischen den beiden Grenzen verloren geht, denn man bekommt hier einen Zettel mit einer Nummer und wenn man den nicht noch am gleichen Tag bei der Einreise in Argentinien vorzeigt, wird eine Suchaktion gestartet, wovon \"\"<\/a>Overlander, die davon ganz einfach nichts wussten und sich irgendwo dazwischen einen sch\u00f6nen Platz zum \u00dcbernachten in den Bergen gesucht hatten, zu berichten wissen. Gleich nach der Grenzstation endet auch der Asphalt und wir machen uns wieder \"\"<\/a>einmal auf einer staubigen Schotterstra\u00dfe an den Aufstieg. Vorbei gehts am jadegr\u00fcnen Stausee „Embalse la Laguna“, dann tauchen die ersten Schneereste am Stra\u00dfenrand auf, die durch den st\u00e4ndigen, eisigen Wind hier oben, wie kleine Eisskulpturen aussehen. Leider ist Karl gerade\"\"<\/a> f\u00fcr die Sch\u00f6nheiten der Umgebung aber gar nicht empf\u00e4nglich, denn zum allerersten Mal auf unserer Reise wird hier n\u00e4mlich bei der Auffahrt das Motor\u00f6l vom Unimog warm, was uns zu zwei Abk\u00fchlpausen zwingt. Karl kann es sich nicht erkl\u00e4ren, ist das \"\"<\/a>Thermostat h\u00e4ngen geblieben, liegt es am \u00d6l…? Trotzdem erreichen wir den Grenzpass und bei der f\u00fcr uns \u00fcblichen, langsamen Abfahrt auf der argentinischen Seite ist das Ganze nat\u00fcrlich vorl\u00e4ufig einmal kein Problem mehr, demn\u00e4chst m\u00fcssen wir uns aber dann darum k\u00fcmmern. Wir\u00a0 erreichen die argentinische Grenze, die sich ebenfalls weit unterhalb des eigentlichen \u00dcbergangs befindet, dann noch \"\"<\/a>rechtzeitig, bevor diese abends schlie\u00dft. Wir sind im Moment die einzigen „Kunden“ hier und unsere erste Einreise nach Argentinien gestaltet sich v\u00f6llig problemlos. \"\"<\/a>Als wir im Schnelldurchgang alle Papiere haben, begleitet man uns noch mit einem sehr \u00fcbergewichtigen Labrador, den man, seinem unmotiviertem Blick nach, wohl gerade bei seinem Verdauungsschlaf gest\u00f6rt hat, zum Unimog. Gelangweilt beschn\u00fcffelt der angebliche Drogenhund, nachdem man ihn mit seinen sicher gut 30 kg in die Kabine gewuchtet hat, unsere Inneneinrichtung und wird dann ebenso schnell wieder daraus entfernt. Klar, auf Bier, Wein und Pisco ist er halt Gott sei Dank nicht abgerichtet… !<\/p>\n

Da ein Wochenende vor uns liegt und wir daher ohnedies erst am Montag eine Werkstatt zum \u00d6l wechseln in „San Juan“, der ersten, gr\u00f6\u00dferen Stadt in \"\"<\/a>Argentinien, finden werden, bleiben wir noch zwei N\u00e4chte in den Bergen und finden durch Zufall am „Playa Lamaral“,\"\"<\/a> einem wundersch\u00f6nen aber auch unglaublich windigen See, einen super \u00dcbernachtungsplatz bei einer Kite-Surf-Schule, die aber\"\"<\/a> mehr an einen Beach-Club erinnert. Dort gibt es hei\u00dfe Duschen, einen \"\"<\/a>gem\u00fctlichen Aufenthaltsraum mit wlan, einen Au\u00dfenbereich mit bunten H\u00e4ngematten und das alles mit unglaublichen Ausblicken auf den See und die Berge. Die Besitzer Alice und Marcel sind wunderbare Gastgeber, Marcel mixt zudem fantastische Drinks und sie akzeptieren als Bezahlung gerne unsere US Dollar, nachdem wir ja noch keine Gelegenheit hatten, an argentinische Pesos zu kommen. Wir verbringen hier unsere ersten zwei N\u00e4chte in Argentinien wirklich sehr gem\u00fctlich und der Abschied am Montag f\u00e4llt uns echt schwer. Die 100.000 Einwohner Stadt „San Juan“ erreichen wir dann am Montag und hier m\u00fcssen wir uns jetzt als erstes einmal um unsere Finanzen k\u00fcmmern.<\/p>\n

Grenzwechsler gab es am \u00dcbergang hoch oben in den Bergen nachvollziehbarer Weise ja leider keine und einfach zum erstbesten Bankomaten gehen und sich so mit der Landesw\u00e4hrung versorgen, wie wir es bisher immer gemacht haben, w\u00e4re zwar auch in Argentinien m\u00f6glich, macht aber hier derzeit keinen Sinn. Die argentinische W\u00e4hrung befindet sich ja leider seit Jahren im laufenden Verfall, gerade jetzt im Dezember, als wir das erste Mal in das Land einreisen, betr\u00e4gt die Inflationsrate 211 Prozent gegen\u00fcber dem Dezember des Vorjahres. Noch vor wenigen Wochen, im November, waren es „nur“ 160 Prozent, also eine unvorstellbare Erh\u00f6hung der Inflation in nur einem Monat. Die Bev\u00f6lkerung ist zurecht verzweifelt, denn die L\u00f6hne steigen nat\u00fcrlich nicht einmal\u00a0 ann\u00e4hernd auf diese Weise und man sieht die Leute ratlos vor den ohnedies nur sp\u00e4rlich gef\u00fcllten Supermarktregalen stehen, wo die Packung Reis, die gerade noch umgerechnet einen Euro gekostet hat, jetzt \u00fcber Nacht pl\u00f6tzlich drei Euros kostet und die Menschen hier wissen schlichtweg einfach nicht mehr wie sie ihr t\u00e4gliches Leben bezahlen sollen. In den Restaurants stehen keine Preise mehr in den Speisekarten, denn man kommt, wie man uns sagt, mit dem \u00c4ndern gar nicht mehr nach. Auch das Zahlen mit Kreditkarte ist in Argentinien derzeit nicht zu empfehlen, weil diese Transaktionen sich nat\u00fcrlich ebenfalls am normalen Bankkurs orientieren. Als 2002 unter der umstrittenen Regierung von Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner in Argentinien Beschr\u00e4nkungen f\u00fcr den Kauf von Fremdw\u00e4hrungen eingef\u00fchrt wurden, half sich die findige Bev\u00f6lkerung mit der illegalen Einf\u00fchrung des „Blue Dollars“ um diese Einschr\u00e4nkungen zu umgehen. Heute ist er ein nicht mehr wegzudenkender Teil der argentinischen Wirtschaft und wird vom einfachen Menschen bis hin zur Gesch\u00e4ftsleuten gleicherma\u00dfen gen\u00fctzt. Legal ist er deswegen aber nat\u00fcrlich immer noch nicht und so muss man sich daf\u00fcr in den Stra\u00dfen der St\u00e4dte erst einmal Schwarzwechsler suchen. Man bekommt hier f\u00fcr den „Blue Dollar“ (es sind ganz normale US-Dollar-Scheine) einen viel h\u00f6heren Wechselkurs als auf jeder argentinischen Bank oder wenn man die Pesos beim Bankomaten abheben w\u00fcrde. Die Geldwechsler wollen hier allerdings nur gro\u00dfe Scheine, den besten Kurs erh\u00e4lt man, wenn man 100 Dollar Noten zur Verf\u00fcgung hat, je kleiner die St\u00fcckelung der Scheine desto schlechter wird dann auch der Kurs. Wir haben nat\u00fcrlich immer eine Bargeldreserve in US-Dollar dabei, da man unterwegs aber meistens kleinere Scheine braucht, haben wir nur ganz wenige 100 Dollar Noten vorr\u00e4tig. Wir versuchen daher zuerst die zweite Variante des gewinnbringenden Geldwechsels und diese hei\u00dft „Western Union“. Dieser Service, mit welchem man so ziemlich in die ganze Welt Geld verschicken kann, welches der Empf\u00e4nger dann in bar, unter Vorlage einer Transaktionsnummer und seines Reisepasses, in der jeweiligen Landesw\u00e4hrung abholen kann, soll, so haben uns bereits einige Overlander erz\u00e4hlt, ebenfalls einen derzeit viel besseren Wechselkurs bieten, als alle anderen Arten der Geldbehebung. Ich habe mir bereits die Western Union App auf meinem Handy heruntergeladen, stehe jetzt vor dem Schalter und versuche zum ersten Mal, Bargeld von unserem Reisekonto an mich selbst zu senden. Der Vorgang scheint nicht schwierig zu sein, doch wie meistens, bei allem was man zum ersten Mal macht, hat es eben seine T\u00fccken. Ich bekomme einfach nicht die notwendige Best\u00e4tigung, am Schluss erscheint immer nur eine wei\u00dfe Bildschirmseite und ich verzweifle schon. Karl hat dann den z\u00fcndenden Einfall, dass es eventuell am \u00f6ffentlichen „Western-Union“-Wlan liegen k\u00f6nnte, welches vielleicht die Verbindung zu meiner Bank-App aus Sicherheitsgr\u00fcnden nicht zul\u00e4sst. Also zuerst einmal eine Filiale von „Claro“ suchen und eine eigene SIM-Karte kaufen. Aber womit dort zahlen ohne Pesos? Nicht immer \"\"<\/a>nehmen die dort auch Karten oder Dollars. Also geht Karl erst einmal einen Geldwechsler suchen, um ein paar Dollars zu wechseln – Ja, f\u00fcr die nicht ganz so legalen Missionen ist es halt dann doch immer wieder komfortabel, einen starken Mann an seiner Seite zu haben, oder? Immer wieder wird er von den Einheimischen eine Stra\u00dfe \"\"<\/a>weiter geschickt, bis dann endlich einer der Herren zu finden ist und wir unsere ersten Pesos bekommen. Mit der im Anschluss gekauften, eigenen SIM-Karte funktioniert dann auch die Western-Union App pl\u00f6tzlich ganz einfach, ich \u00fcberweise mir selbst 300 Euros in argentinischer W\u00e4hrung und stelle mich hinter der langen \"\"<\/a>Warteschlange vor dem Schalter zum Abholen an. Als ich dann nach ca. einer Stunde ganz vorger\u00fcckt bin und der Dame hinter der Glasscheibe die Transaktionsnummer und den Reisepass pr\u00e4sentiere, winkt diese l\u00e4chelnd ab und meint, sie h\u00e4tte heute leider nicht mehr so viel Bargeld vorr\u00e4tig. Das gibt’s doch gar nicht, denke ich mir, sind wir denn hier etwa in Bolivien oder was…?!? Sie sieht dann wohl meine Verzweiflung, bittet mich um mein Handy und tippt in Google-Maps eine weitere Western-Union Filiale f\u00fcr mich ein, die sich nur ein paar Stra\u00dfen weiter in einem gro\u00dfen Supermarkt befindet. Nach neuerlichem Anstellen hinter einer langen Schlange von Wartenden, nehme ich gl\u00fccklich einen Riesen-Batzen Geld in Empfang, denn die ca. 350.000 Pesos gibt es ausschlie\u00dflich in 1.000er und 500er Scheinen. Ich beschreibe das Ganze hier nur deshalb so detailliert, damit ihr auch einmal seht, dass man ohne weiteres f\u00fcr ein paar so einfache Dinge wie Bargld beheben und Internet kaufen, gut und gerne einen ganzen Nachmittag verplempern kann, was Karl wie immer gelassen hinnimmt, mich aber unsagbar nervt….! Am besten beruhigt mich in diesem Fall essen und trinken und wir sind positiv \u00fcberrascht, dass wir f\u00fcr zwei wunderbare Hauptspeisen, 1 Liter Bier und ein gro\u00dfes Glas Rotwein insgesamt nur umgerechnet 12 Euro zahlen, was ein riesiger Vorteil gegen\u00fcber dem teuren Chile ist und meine Laune schlagartig bessert.<\/p>\n

Weihnachten und Silvester oder „Zwischen Wein und Bernhardinern“ <\/em><\/h2>\n

Am n\u00e4chsten Tag folgen wir zum ersten Mal der „Ruta 40“, die mit einer L\u00e4nge von 5.144 km, das ist um 1.000 km als die legend\u00e4re „Route 66“ in den USA, \"\"<\/a>nicht nur die l\u00e4ngste Nationalstra\u00dfe Agentiniens ist, sondern, neben der Panamericana, die bekannteste Fernstra\u00dfe auf dem s\u00fcdamerikanischen Kontinent und eine der l\u00e4ngsten der Welt. Sie beginnt im Norden an der Grenze zu Bolivien und endet fast ganz im S\u00fcden, in der kleinen Hafenstadt „Punta Loyola“ am S\u00fcdatlantik. Das Befahren einzelner Teile der Stra\u00dfe wird nach wie vor als etwas schwierig beschrieben, da viele Abschnitte noch immer unbefestigt sind \"\"<\/a>und selbst f\u00fcr Allradfahrzeuge eine Herausforderung sein sollen. Aber der Teil den wir heute befahren, stellt sich als sehr gut in Schuss heraus, allerdings ist die Gegend durch die sie hier f\u00fchrt, eher langweilig und wir fahren stundenlang durch \"\"<\/a>endlose Ebenen mit nichts au\u00dfer Buschland. Je mehr wir uns aber dann unserem n\u00e4chsten Ziel „Mendoza“ n\u00e4hern, desto \u00f6fter tauchen links und rechts riesige Weing\u00e4rten auf, die so endlos sind, dass man bis zum Horizont nichts anderes sieht. Die international ber\u00fchmte „Hauptstadt des argentinischen Weins“ liegt in der Region „Cuyo“, was \u00fcbersetzt sandig bedeutet und genau dieser Boden soll es anscheinend sein, der die gro\u00dfartige Qualit\u00e4t des Weines aus dieser Region ausmacht. Die Gegend ist au\u00dferdem mit j\u00e4hrlich 300 Sonnentagen gesegnet, ein gro\u00dfes Problem ist hier allerdings das Wasser und ohne k\u00fcnstliche Bew\u00e4sserung w\u00e4re Weinbau hier gar nicht \"\"<\/a>m\u00f6glich. Es werden haupts\u00e4chlich die Sorten Cabernet, Pinot Noir und Malbec angebaut. 70 % des argentinichen Weins wird \u00fcbrigens von den Argentiniern selbst getrunken, \"\"<\/a>der Rest dann exportiert. Wit tanken hier das erste Mal in Argentinien und sind sehr zufrieden mit den umgerechnet 0,75 Cent pro Liter Diesel, ein weiterer, gro\u00dfer Vorteil gegen\u00fcber dem Nachbarn Chile. Am n\u00e4chsten Tag erledigen wir in „Mendoza“ auch den dringend notwendigen Motor\u00f6lwechsel, wobei das alte \u00d6l gar nicht mehr gut ausschaut und wir hoffen, dass es wirklich nur daran gelegen hat, dass es beim Anstieg auf den Grenzpass warm geworden ist. In einem der wunderbar gr\u00fcnen Vororte der Stadt finden wir dann die erste, richtige, argentinische Bodega, es ist so unglaublich warm hier, dass wir drau\u00dfen im wundersch\u00f6nen Garten sitzen k\u00f6nnen und hier sto\u00dfen wir dann auch wieder einmal auf eine runde Zahl an, n\u00e4mlich auf inzwischen auf unserer Reise gefahrene 60.000 Kilometer, diesmal nat\u00fcrlich mit hervorragendem, argentinischen Rotwein.<\/p>\n

Wir haben beschlossen, Weihnachten hier in der sch\u00f6nen Gegend um Mendoza zu verbringen und da das Fest schon in drei Tagen naht, begeben wir uns auf die Suche nach einem geeigneten Standplatz. So etwas \u00e4hnliches wie letztes Jahr in Mexico schwebt uns vor, als wir im Dschungel von „Palenque“ auf einem kleinen Bauernhof mit Restaurant so wundervolle Tage verbracht hatten. Aber leider sind die Campingpl\u00e4tze in Argentinien allesamt so derma\u00dfen heruntergewirtschaftet und zus\u00e4tzlich werden die meisten haupts\u00e4chlich von den Einheimischen gegen ein kleines Entgelt als Partyzonen gen\u00fctzt, so dass \"\"<\/a>einem echt die Lust vergeht daf\u00fcr auch noch Geld auszugeben. Durch Zufall finden wir dann am Ende aber doch noch genau das richtige f\u00fcr uns. Die „Posada Cavieras“ ist ein Weingut mit kleinem Hotel, das einem Belgier namens Hans geh\u00f6rt, der schon\"\"<\/a> seit 17 Jahren hier in Argentinien lebt und er vermietet ab und zu auch zwei bis drei \"\"<\/a>Stellpl\u00e4tze auf seinem Grundst\u00fcck an Overlander. Wir hoffen, dass er Platz f\u00fcr uns hat und fahren dorthin, wobei uns schon nach der Einfahrt auf sein Gel\u00e4nde der Mund offen bleibt – So sch\u00f6n ist es hier! Hans begr\u00fc\u00dft uns gleich sehr freundlich und zeigt uns das Hotel, das \u00fcber sieben Zimmer und einen gro\u00dfen Garten mit Pool verf\u00fcgt. Es ist wundersch\u00f6n gelegen, alte B\u00e4ume umrahmen das Haus und gleich daneben beginnt der erste Weingarten, neben dem wir \"\"<\/a>dann, als derzeit einzige Campingg\u00e4ste, unser Lager aufschlagen d\u00fcrfen. Das ganze Hotel ist unglaublich liebevoll mit hochwertigen M\u00f6beln ausgestattet und die Dusche und das WC sind die sch\u00f6nsten die wir auf der ganzen Reise ben\u00fctzen durften. Hans erz\u00e4hlt uns, dass er auf seinem Weingut ca. 14.000 Flaschen seines „Malbecs“ f\u00fcr sich selbst bzw. f\u00fcr seine G\u00e4ste beh\u00e4lt, den Rest der Trauben verkauft er aber weiter. Wir d\u00fcrfen w\u00e4hrend unseres Aufenthalts auch den Pool und die wundersch\u00f6ne Hotelhalle und den Garten ben\u00fctzen, unser Standplatz liegt zwischen Weinst\u00f6cken und Olivenb\u00e4umen, am Abend probieren wir gleich einmal Hans‘ wunderbaren Wein auf seiner Dachterrasse, schauen zu wie die Sonne hinter den Weinst\u00f6cken untergeht – Und wir sind gl\u00fccklich!<\/p>\n

Der n\u00e4chste Morgen beginnt gleich wieder mit Hitze, es hat um 09.30 Uhr schon fast 30 Grad und wir beschlie\u00dfen, einen vorweihnachtlichen Abstecher zu \"\"<\/a>den nahen „Thermen von Cacheuta“ zu machen. Die Stra\u00dfe f\u00fchrt uns ca. 40 km hinauf in die Berge, wir bezahlen umgerechnet \"\"<\/a>\u20ac 3,50 Eintritt pro Person f\u00fcr den ganzen Tag und genie\u00dfen die auf mehrere Etagen verteilten, unterschiedlich warmen Naturbecken. \"\"<\/a>Alles ist sehr einfach gehalten, es gibt schattige Picknick-Tische, man kann sich an kleinen Standln wunderbar w\u00fcrzige \"\"<\/a>Hartwurst, Rohschinken, K\u00e4se, Brot und Getr\u00e4nke kaufen, die meisten Familien haben K\u00fchltaschen dabei, die Sonne strahlt vom Himmel, es ist einfach traumhaft sch\u00f6n. Auf der Heimfahrt am Abend zieht es uns dann nocheinmal in die gem\u00fctliche Bodega in der wir am Ankunftstag waren und wo uns der Rotwein besonders gut geschmeckt hat und von dem wir uns dann auch einige Flaschen mitnehmen. Die Rotweine hier in Argentinien sind allesamt gro\u00dfartig und das Beste daran ist: Sie sind unglaublich g\u00fcnstig. F\u00fcr schon umgerechnet 2-4 Euros kann man in jedem Supermarkt wunderbare Weine kaufen – Was f\u00fcr ein symphatisches Land!<\/p>\n

\"\"<\/a>Die restlichen Tage in Hans‘ Luxusbleibe verbringen wir faul und gem\u00fctlich unter unserer Markise mit Blick auf die Weinst\u00f6cke \"\"<\/a>oder am Pool. Am 24.12. schm\u00fccke ich wieder unseren kleinen Christbaum, wir plagen uns nicht mit gro\u00dfem Kochen, sondern es gibt feinsten R\u00e4ucherlachs, \"\"<\/a>gepflegte Getr\u00e4nke und wir sitzen am Heiligen Abend ewig drau\u00dfen und schauen in den argentinischen Sternenhimmel. Und weil’s\"\"<\/a> so sch\u00f6n ist, verl\u00e4ngern wir dann noch einmal um eine Nacht und genie\u00dfen die Gastfreundschaft von Hans, der eigentlich ebenfalls mit seinen S\u00f6hnen gleich nach Weihnachten in ihrem Camper ein paar Tage wegfahren will, aber jeden Tag kommt im Betrieb etwas neues dazwischen – Oooh ja, wir erinnern uns nur zu gut daran, wie aufw\u00e4ndig es \"\"<\/a>f\u00fcr uns oft war, unser Hotel auch nur f\u00fcr ein paar Tage alleine zu lassen. So schwer uns auch der Verkauf vor mittlerweile fast drei Jahren gefallen ist – Welch gro\u00dfes Gl\u00fcck haben wir heute, dass es so ist wie es ist!<\/p>\n

Von „Mendoza“ aus folgen wir dann zuerst einer kleinen Stra\u00dfe durch das wundersch\u00f6ne „Valle de Uco“, dem Herz des argentinischen Weinbaus, vorbei an schneebedeckten Kordillerengipfeln des „Cordon del Plata“, \"\"<\/a>eine fantastische Fahrt. Wir \u00fcbernachten ganz einsam am hochgelegenen Aussichtspunkt \"\"<\/a>neben der Statue „Cristo Rey del Valle“ mit einem 360\u00b0 Rundumblick auf die Landschaft. Ein unglaublicher Sonnenuntergang gefolgt \"\"<\/a>von einer sternenklaren Vollmondnacht runden wieder einmal diesen besonders sch\u00f6nen \u00dcbernachtungsplatz ab. In den anschlie\u00dfenden drei Tagen folgen wir dann wieder der alten „Ruta 40“ nach S\u00fcden.<\/p>\n

Die langen Reihen der Weinst\u00f6cke neben der Stra\u00dfe enden irgendwann und daf\u00fcr beginnen die endlosen Z\u00e4une, die uns daran erinnern, dass wir uns im Land der riesigen „Estancias“ befinden, wie die gro\u00dfen Viehzuchtbetriebe hier genannt werden. Diese entstanden um 1850 als damit begonnen wurde das eigene Weideland einzuz\u00e4unen. Eine Mammutaufgabe und ein Riesengesch\u00e4ft f\u00fcr die internationale Drahtindustrie. Die Argentinier gaben in den letzten 30 Jahren des 19. Jhdts. mehr als 64 Mio Goldpesos f\u00fcr den Import von Draht aus, aber nur 7,5 Mio f\u00fcr die Einfuhr von Zuchtvieh. Die Bewirtschaftung dieser „Estancias“ ist fast immer extensiv. In den fruchtbaren Pampa-Regionen ben\u00f6tigt man pro Rind etwa eine Weidefl\u00e4che von 1,5 Hektar, in den unfruchtbareren Gebieten schaut das nat\u00fcrlich ganz anders aus, hier ben\u00f6tigt man f\u00fcr ein Schaf bereits 6-8 Hektar. Daher sind diese „Estancias“ auch \"\"<\/a>wirklich riesig, die gr\u00f6\u00dfte in Argentinien ist so gro\u00df wie das deutsche Bundesland Saarland, n\u00e4mlich 2.570 km2. Fast alle bestehen aus dem eigentlichen Gutshof mit einem gro\u00dfen Herrenhaus, einigen Nebengeb\u00e4uden f\u00fcr die Arbeiter und Wirtschaftsgeb\u00e4uden, manchmal zus\u00e4tzlich auch noch aus kleinen, weitab gelegenen H\u00e4usern, in denen Verwalter und Arbeiter \"\"<\/a>leben, die sich dann um die weit abgelegenen Herden k\u00fcmmern. Das Haupthaus ist meistens umgeben von hohen B\u00e4umen, welche die Bewohner vor dem oft \"\"<\/a>extrem starken Wind sch\u00fctzen. In den 1920er Jahren, als Argentinien noch eine echte Wirtschaftsmacht war \"\"<\/a>und mit Rindfleisch und Wolle noch gute Gesch\u00e4fte gemacht werden konnten, bedeutete eine „Estancia“ von 1.000 bis 2.000 Hektar oft m\u00e4rchenhaften Reichtum. Die Besitzer brauchten selbst nicht zu arbeiten, im Winter fuhren Sie auf Luxusschiffen ins sommerliche Europa, zu Hause hatten sie Dienstboten, Arbeiter und \"\"<\/a>Gauchos. Aber auch heute reicht so ein Besitz meistens noch zu inzwischen allerdings meistens etwas bescheidenerem Wohlstand. Leider sieht man von der Stra\u00dfe aus so gut wie keine der sch\u00f6nen Herrenh\u00e4user, sondern nur Weidefl\u00e4chen bis zum Horizont und ab und zu ein paar Rinder, Schafe oder Pferde aber ich nehme mir fest v\"\"<\/a>or, w\u00e4hrend unserer Zeit in Argentinien auf jeden Fall einmal eine Estancia zu besuchen, wenn es irgendwie geht. Apropos Gauchos, auf die ich schon so gespannt war – Echte Gauchos, mit Silberg\u00fcrtel und Silbersporen, die fr\u00fcher frei und ungebunden\"\"<\/a> umherstreiften, sich nach Lust und Laune Arbeit auf den Estancias suchten, zwischendurch aber auch nur herumzogen und sich das Vieh, das sie zum Leben brauchten, einfach nahmen, die\"\"<\/a> gibt es in Argentinien schon l\u00e4ngst nicht mehr. Sie wurden nach und nach ersetzt durch fest angestellte, oft leider schlecht bezahlte „Peones“ (Knechte). Sieht man diese dann aber \u00fcber das weite Land galoppieren, fest im Sattel, den Zigarettenstummel im Mundwinkel, vor sich eine Herde Schafe oder Rinder, neben sich ein paar Hunde, dann kommt der romantische Gaucho-Traum trotzdem wieder in einem hoch, weil er eben zu unserer Vorstellung von Argentinien geh\u00f6rt.<\/p>\n

Dann wechselt wieder einmal die Landschaft in diesem so vielf\u00e4ltigen Land. \"\"<\/a>Wo wir bisher durch weite Ebenen fuhren, in denen jetzt im Hochsommer ein Meer von gelben Blumen bl\u00fcht, k\u00f6nnte die Gegenden die wir jetzt durchfahren einem Karl May Film entsprungen sein. Es geht vorbei an Stauseen und schwarzen Lavafelsen, \u00fcber alte Br\u00fccken, immer wieder schl\u00e4ngeln sich kleine Fl\u00fcsse links und rechts die Stra\u00dfe entlang. Wir \u00fcbernachten an den wunderbarsten \"\"<\/a>Stellen, mitten in der freien Natur, meistens direkt an Fl\u00fcssen, alles ist frei zug\u00e4nglich, niemand regt sich auf wenn wir irgendwo stehen, im Gegenteil, \u00fcberall werden \"\"<\/a>wir freundlich gegr\u00fc\u00dft. Es ist wirklich ein sehr einfach\"\"<\/a> zu bereisendes Land dieses Argentinien. Oft kann man es gar nicht glauben, wie sch\u00f6n es ist, wenn man in der Fr\u00fch den ersten Blick aus dem Fenster wirft und einem \"\"<\/a>eine Aussicht pr\u00e4sentiert wird, f\u00fcr die andere Menschen in teuren Hotels richtig Geld auf den Tisch \"\"<\/a>legen m\u00fcssen. Besonders die letzten Kilometer die bis zu unserem Ziel „San Carlos de Bariloche“ dann noch vor uns liegen, sind einfach \"\"<\/a>au\u00dfergew\u00f6hnlich sch\u00f6n. Die Berge werden h\u00f6her, die T\u00e4ler enger, die Landschaft ist gr\u00fcn und erinnert uns extrem\"\"<\/a> an \u00d6sterreich. Kein Wunder dass es so viele Europ\u00e4er dauerhaft hierher in diese Gegend verschlagen hat, die als „Schweiz von Argentinien“ gilt. Neben den Siedlern, die hier nat\u00fcrlich vor langer Zeit wirklich Gro\u00dfes geleistet haben, landeten im Laufe der Jahrzehnte aber auch einige unr\u00fchmliche Exilanten hier in diesem wundersch\u00f6nen Teil von Argentinien, n\u00e4mlich als sie nach dem zweiten Weltkrieg zu Hause ihre \u00dcberlebenschancen pl\u00f6tzlich schwinden sahen. Der damalige, argentinische Pr\u00e4sident „Per\u00f3n“ \"\"<\/a>(bekannt durch seine wohlt\u00e4tige Frau Eva bzw. „Evita“) war der Hitler-Symphatie nicht unverd\u00e4chtig und Argentinien akzeptierte unter seiner F\u00fchrung als eines der wenigen L\u00e4nder der Welt nach dem Krieg die Fl\u00fcchtlingsp\u00e4sse des Vatikans, mit denen viele der ranghohen Nazis auf der Flucht ausgestattet wurden, was Per\u00f3n kolportierte 60 Mio US$ f\u00fcr seine Privatschatulle, im Gegenzug zur Erschaffung von 7.500 neuen Identit\u00e4ten einbrachte. So kam z.B. Adolf Eichmann, einer der Hauptverantwortlichen f\u00fcr die Ermordung von Millionen Juden nach Buenos Aires, wo er bis 1960 bei Mercedes Benz arbeitete, der Fliegeroberst Hans-Ulrich Rudel und Goebbel’s Pressechef Wilfried von Oven sind nur zwei weitere Namen von vielen die von der (wahrscheinlich ebenfalls nicht kostenlosen) G\u00fcte des Vatikans und der Korruption in der argentinischen Regierung profitierten.<\/p>\n

Wir erreichen San Carlos de Bariloche, finden einen wunderbaren Gratis-Standplatz nahe dem Zentrum und direkt am wundersch\u00f6nen „Lago Nahuel \"\"<\/a>Huapi“, wo sich am Tag die Einheimischen tummeln, es am Abend aber schnell ruhig wird. Hier, vor einer Kulisse, die einem Seeort in \u00d6sterreich oder der Schweiz nicht \u00e4hnlicher sein k\u00f6nnte, bleiben wir ein paar Tage, wir treffen hier auch mal wieder ein\"\"<\/a> paar nette Overlander und hier, direkt am See, feiern wir dann auch ein sehr ruhiges Silvester. Wir essen im Lokal „Alto del Fuego“ die ersten argentinischen Steaks, die gleichzeitig eine der \"\"<\/a>besten unserer bisherigen Reise sind, k\u00f6pfen anschlie\u00dfend „ganz alleine zu zweit“eine Flasche Sekt und schauen\"\"<\/a> auf den dunklen See. Feuerwerk gibt es hier keines, auch kein privates von uns, denn unsere letzten, vom Vorjahr verbliebenen Raketen, haben wir ja in Panama verschenkt. Wir k\u00f6nnen darauf aber gut verzichten, nicht aber nat\u00fcrlich auf den „Wiener Walzer“ den wir um Mitternacht lautstark aus unserer Box und \u00fcber den\u00a0 Strand erklingen lassen. Wir bleiben dann \"\"<\/a>noch zwei Tage in „Bariloche“ und kaufen uns hier die f\u00fcr Argentinien vorgeschriebene Autoversicherug. Eigentlich\"\"<\/a> ist uns die Stadt aber viel zu touristisch und zu europ\u00e4isch gepr\u00e4gt. Die H\u00e4user der Innenstadt sind in einem\"\"<\/a>„Pseudo-Schweizer-Chalet“-Stil gebaut, es gibt die Hotels „Edelwei\u00df“ und „Tirol“, auf den Speisekarten steht K\u00e4sefondue, in jedem zweiten Gesch\u00e4ft wird Schokolade verkauft und was mir am Ende \"\"<\/a>wirklich den Rest gibt, ist der Bernhardiner mit dem Rumfass, mit dem man sich auf dem Hauptplatz \"\"<\/a>fotografieren lassen k\u00f6nnte… – Nein, nicht einmal f\u00fcr Euch – Das habe ich aus tiefstem Herzen verweigert!<\/p>\n

Dann machen wir uns wieder auf den Weg, wir befinden uns ja nun bereits an der n\u00f6rdlichen Grenze zu „Patagonien“, das sich \u00fcber\u00a0 Chile und Argentinien bis hinunter nach Feuerland erstreckt und wir wollen nun wieder nach Chile wechseln, um dort mehr als 1.000 km die als landschaftliches Juwel bekannte „Carretera Austral“ weiter nach S\u00fcden zu fahren. Durch dichten Wald und vorbei am markant in den Himmel ragenden „Cerro Pantojo“ fahren wir hinauf in Richtung Grenze. Wir verlassen Argentinien \u00fcber den 1.314 m hohen „Paso international Cardenal Antonio Samore“, ja,nun werden auch die Andenp\u00e4sse langsam niedriger, ein untr\u00fcgliches Zeichen daf\u00fcr, dass wir uns dem s\u00fcdlichsten Teil des amerikanischen Kontinents\u00a0 n\u00e4hern. Bis „Ushuaia“ liegen aber noch viele, viele Kilometer vor uns und es bleibt sicher weiterhin spannend!<\/p>\n

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Von der Atacama ins Herz der s\u00fc\u00dfen Trauben\u00a0 Noch immer befinden wir uns auf der „Lagunenroute“, dem letzten St\u00fcck zwischen Bolivien und Chile. Der Grenzposten der Bolivianer liegt hinter uns, wir fahren ca. f\u00fcnf Kilometer durch das Niemandsland des „Altiplanos“, bis wir in der Ferne auf ca. 4.600 m das einsame Geb\u00e4ude der chilenischen Grenzpolizei … <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6379,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5888"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5888"}],"version-history":[{"count":52,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5888\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6463,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5888\/revisions\/6463"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6379"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5888"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5888"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5888"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}