{"id":5835,"date":"2024-01-03T20:44:56","date_gmt":"2024-01-03T20:44:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/?p=5835"},"modified":"2025-06-11T07:47:23","modified_gmt":"2025-06-11T07:47:23","slug":"bolivien-november-dezember-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/?p=5835","title":{"rendered":"Bolivien, November \/ Dezember 2023"},"content":{"rendered":"

Zur Jungfrau von Copacabana oder „Hilft ein Segen auch gegen leere Tanks?“ <\/em><\/h2>\n

Jetzt also Bolivien! Vom f\u00fcnftgr\u00f6\u00dften Land S\u00fcdamerikas, das damit ca. dreimal so gro\u00df ist wie Deutschland und benannt wurde nach dem gro\u00dfen, s\u00fcdamerikanischen Freiheitsk\u00e4mpfer „Simon Bolivar“, habe ich im Vorfeld so gut wie \u00fcberhaupt keine Ahnung. Ich wei\u00df nur, dass dort irgendwo im S\u00fcden \"\"<\/a>die „gr\u00f6\u00dfte Salzpfanne der Welt“ liegt, der „Salar de Uyuni“, von dem Reisende immer wieder in h\u00f6chsten T\u00f6nen schw\u00e4rmen – Und das war’s dann auch schon. Selbst wenn man bei anderen Overlandern nachfragt, die aus dem S\u00fcden kommen, bekommt man meistens nur als Antwort, dass der „Salar“ deren einziges Ziel in Bolivien gewesen sei, man aber ansonsten eben nur durchgefahren w\u00e4re und daher nicht viel \u00fcber das Land erz\u00e4hlen k\u00f6nne. Also gut, das sind nicht wirklich viele Vorinformationen, aber wir werden das schon alles herausfinden. Zu unserer Einreise fahren wir einfach entlang des Ufers des „Titicacasees“ bis zu einem winzigen Grenz\u00fcbergang, denn unser erstes Ziel liegt gleich auf der bolivianischen Seite des Sees und hei\u00dft „Copacabana“. Es handelt sich hierbei um den wichtigsten und bekanntesten Wallfahrtsort von Bolivien und dieser kleine Ort ist au\u00dferdem – man glaubt es kaum – der Namensgeber f\u00fcr den weltbekannten Strand von „\"\"<\/a>Rio de Janeiro“. Wenn ich hier schon so oft geschrieben habe, dass die Grenzformalit\u00e4ten einfach und unspektakul\u00e4r waren, toppt dieser hier alles. F\u00fcnf Minuten brauchen wir f\u00fcr die Ausreise aus Peru und so schnell wie der Beamte beim bolivianischen Zoll anschlie\u00dfend unsere Daten f\u00fcr den Unimog in seinen Computer klopft und die Stempel auf das Dokument draufhaut, das haben wir noch nirgends erlebt, eventuell will er aber auch nur so schnell wie m\u00f6glich zur\u00fcck zu seinem Sandwich, das angebissen neben seinem Computer liegt. Jedenfalls reisen wir innerhalb von nicht einmal 20 Minuten von Peru aus und in Bolivien ein, das ist \"\"<\/a>neuer Rekord! Karl stellt noch seine Uhr um eine Stunde vor (ich lebe jetzt seit fast zwei Jahren genussvoll ohne Uhr, wei\u00df auch meistens nicht einmal\u00a0 welcher Wochentag gerade ist…), da der Unterschied zu Mitteleuropa ab hier nur mehr f\u00fcnf Stunden betr\u00e4gt und kurz darauf erreichen wir bei strahlendem Sonnenschein auch schon „Copacabana“. Wir finden schnell einen Gratis-Standplatz am See, direkt neben dem Ortszentrum und sind froh, dass wir gleich am Anfang unseres Bolivien-Aufenthalts in einem so symphatischen St\u00e4dtchen gelandet sind. Wir wollen ein paar Tage hierbleiben, Karl laboriert schon seit La Paz an einer Grippe und legt sich gleich ins Bett, ich will meinen Peru-Reisebericht fertigstellen,\"\"<\/a> hole mir die ersten „Bolivianos“ vom Geldautomaten und suche mir dann ein gem\u00fctliches Lokal mit wlan. Das schlechte Internet von Peru setzt sich hier in Bolivien leider fort und das Hochladen der wirklich vielen Fotos die sich w\u00e4hrend unserer fantastischen Zeit in Peru angesammelt haben, gestaltet sich dadurch zu einer echten Nervenprobe. Hilfreich ist dabei allerding das wunderbare, bolivianische \"\"<\/a>„Huari“-Bier, das ich hier zum ersten Mal probiere. Am dritten Tag, Karl ist noch immer nicht wirklich fit, will aber trotzdem weiterfahren, begeben wir uns samt Unimog ins Ortszentrum zu der sch\u00f6nen Wallfahrtskirche,\"\"<\/a> die vor allem daf\u00fcr bekannt ist, dass hier t\u00e4glich Autosegnungen durchgef\u00fchrt werden. Nahezu jeder Bolivianer und auch ganz viele Peruaner, also einfach alle, die es sich irgendwie leisten k\u00f6nnen, kommen, nachdem sie sich ein neues oder auch gebrauchtes Auto zugelegt haben, damit nach „Copacabana“ um es hier segnen zu lassen, was mich bei dem Verkehr in den beiden \"\"<\/a>L\u00e4ndern nicht im Geringsten wundert! Schaden kann das auf keinen Fall denken wir uns, bei den Abenteuern die wir auf unserer Reise jeden Tag erleben, sollte man keine Gelegenheit auslassen, um f\u00fcr Schutz zu sorgen, also los. Zu \"\"<\/a>diesem Anlass ist es \u00fcblich, dass das Fahrzeug mit Blumen geschm\u00fcckt wird und daher haben sich auf dem Vorplatz der Wallfahrtskirche schon jede Menge gesch\u00e4ftst\u00fcchtige Blumenh\u00e4ndlerinnen versammelt, die hierzu ihre Dienste anbieten. Die Kosten f\u00fcr die Dekoration halten sich wirklich in Grenzen und unser Unimog bekommt nat\u00fcrlich gleich einmal die Luxusvariante,\"\"<\/a> wobei sich die freundliche junge Dekorateurin dann „all inclusive“ auch noch als Fotografin der Zeremonie zur Verf\u00fcgung stellt. Nur den Sekt, den man zus\u00e4tzlich noch w\u00e4hrend der Segnung auf das Auto verspr\u00fchen k\u00f6nnte, den sparen wir uns dann doch, wer mich kennt wei\u00df, w\u00e4re die Flasche kalt gewesen, h\u00e4tte\"\"<\/a> ich ihn sehr wahrscheinlich zum feierlichen Anlass getrunken, aber lauwarm machen sie halt damit leider dann doch kein Gesch\u00e4ft mit mir… . Ein junger Monsignore nimmt dann die Segnung vor, kassiert daf\u00fcr nat\u00fcrlich auch noch eine „freiwillige“ Spende, ja klar, was ist schon gratis heutzutage. Die angemessene H\u00f6he der Spende wird \"\"<\/a>einem vorher schon diskret von der Blumenh\u00e4ndlerin zugefl\u00fcstert, was soll man sagen, die katholische Kirche \u00fcberl\u00e4sst auch hier lieber nichts dem Zufall, oder wahrscheinlich haben die Padres halt auch schon schlechte Erfahrungen mit den ewig knapp bei Kasse befindlichen Overlandern gemacht. Aber nicht nur den Segen der „Jungfrau von Copacabana“ gibt es hier, eine in der typischen, indigenen Landestracht gekleidete, bolivianische Frau versorgt den Unimog samt uns anschlie\u00dfend noch mit dem Segen der „Pachamama“, womit in gro\u00dfen Teilen S\u00fcdamerikas die „Mutter Erde“ und somit die Natur und der Boden gemeint sind. Hier wird uns die daf\u00fcr erwartete Spende im Anschluss von der Dame selbstbewusst direkt mitgeteilt und so, versorgt mit dem doppelten Segen, aber nur mehr knapp an weltlichen Bolivianos, machen wir uns auf den Weg zum n\u00e4chsten Geldautomaten, um anschlie\u00dfend unsere Reise fortsetzen zu k\u00f6nnen.<\/p>\n

Es geht heute weiter in Richtung „La Paz“, das als riesiger Verkehrsmoloch ber\u00fcchtigt ist und das wir daher eigentlich, zugunsten der angeblich sehr sch\u00f6nen Hauptstadt „Sucre“, umfahren wollten. Da wir aber schon wieder einmal \u00d6l verlieren (verflixt, es ist doch wirklich langsam nicht mehr zu glauben…) und ich herausgefunden habe, dass es in „La Paz“ eine bei Overlandern bekannte Werkstatt eines Schweizers gibt, f\u00fchrt eben jetzt doch kein Weg an „La Paz“ vorbei. Abgesehen von diesem kleinen \u00d6lproblem befinden wir uns aber eigentlich gerade in einer Art „Wohlf\u00fchlblase“, bedingt durch die so wunderbare und problemlose Zeit in Peru, an die wir jetzt nat\u00fcrlich glauben nahtlos anschlie\u00dfen zu k\u00f6nnen. Aber weit gefehlt! Bevor wir von Peru nach Bolivien gewechselt sind, haben wir uns, so wie immer, \u00fcber die Dieselpreise des n\u00e4chsten Landes schlau gemacht und herausgefunden, dass Diesel in Bolivien f\u00fcr die Einheimischen subventioniert wird und diese so ca. umgerechnet \u20ac 0,50 pro l bezahlen. F\u00fcr Ausl\u00e4nder werden ca. \u20ac 0,70 bis 0,90 berechnet, je nach Tankstelle und Verhandlungsgeschick, bei kleineren Tankstellen au\u00dferhalb der St\u00e4dte, die \u00fcber keine Kamera\u00fcberwachung verf\u00fcgen, k\u00f6nne man \"\"<\/a>\u00f6fter mit etwas Gl\u00fcck sogar den Einheimischenpreis abstauben. Genau das sind unsere Informationen als wir in „Copacabana“ aufbrechen und genau deswegen hat der sparsame Overlander noch im teureren Peru seine gesamten Dieseltanks fast, und alle Reservekanister, die noch mit billigem ecuadorianischen Diesel gef\u00fcllt waren, komplett geleert. Dass wir dann in dem kleinen St\u00e4dtchen „Copacabana“ bei den dortigen zwei Tankstellen keinen Diesel bekommen, weil sie angeblich keinen haben, regt uns nicht weiter auf, wir fahren ja sowieso Richtung „La Paz“ und bis dahin oder eben dort wird das Ganze ja wohl kein Problem sein… . Eine leichte Erkenntnis, dass wir uns hierbei wohl versch\u00e4tzt haben, tut sich in uns bereits auf dem Weg nach „La Paz“ auf, als man uns in keiner einzigen der am Weg liegenden Tankstellen Diesel verkaufen will. Erst hei\u00dft es immer sie h\u00e4tten keinen, dann sehen wir lange Schlangen von 50 und mehr LKWs vor bestimmten Tankstellen, also muss es dort wohl Diesel geben, aber auf unsere Nachfrage hin hei\u00dft es dazu immer: Ja, wir haben Diesel, aber nicht f\u00fcr Ausl\u00e4nder… – „Wie bitte“!?! Ich \u00fcberpr\u00fcfe im Internet nocheinmal alle Informationen die ich zu Bolivien finden kann, vielleicht habe ich ja irgendwas im Bezug auf Treibstoff \u00fcbersehen, aber nein, es ist nichts dazu zu lesen.<\/p>\n

Immer noch sind wir aber optimistisch, dass sich die Situation in der Millionenstadt „La Paz“ sicher \u00e4ndern werde, da es dort ja Tankstellen in H\u00fclle und \"\"<\/a>F\u00fclle geben m\u00fcsse. Auf dem Weg dorthin m\u00fcssen wir noch einmal einen Ausl\u00e4ufer des „Titicacasees“ \u00fcberqueren, die \"\"<\/a>hiesigen Einheimischen wehren sich hier seit Jahrzehnten erfolgreich gegen den Bau einer Br\u00fccke, unz\u00e4hlige, flache F\u00e4hrboote stehen bereit, um s\u00e4mtliche Fahrzeuge in ca. f\u00fcnfzehn Minuten auf die andere Seeseite zu bringen. Als wir noch \u00fcberlegen, wo wir wohl die Fahrkarten dazu kaufen k\u00f6nnen, werden wir bereits auf eines der Boote gewunken und kaum stehen wir drauf, f\u00e4hrt es auch schon ab. Wir haben ein Boot f\u00fcr uns alleine, viel mehr Platz w\u00e4re darauf ohnehin nicht mehr gewesen, das Ganze ist eine wirklich wackelige Angelegenheit und angeblich ist bei schlechtem Wetter und Wind auch schon das eine oder andere Fahrzeug \u00fcber Bord gegangen, was wir uns sehr gut vorstellen k\u00f6nnen. Wir schaffen die \u00dcberfahrt bei Sonnenschein und ruhigem Wasser ohne Probleme, werden daf\u00fcr aber bei der Ankunft richtig zur Kasse gebeten – Ja, das haben sie wirklich sehr schlau gemacht die F\u00e4hrm\u00e4nner, zwei Touristen schnell aufs Boot gewunken und wenn die dann mal drauf und unterwegs sind, hat sich jede Preisverhandlung ohnedies erledigt. Selber schuld, da gibt es im Nachhinein nix zu jammern.<\/p>\n

Wir erreichen gegen Abend „La Paz“, das mit seinen in der Stadt samt Einzugsgebiet lebenden ca. 2,5 Millionen Einwohnern zwar nicht die Hauptstadt Boliviens stellt, aber daf\u00fcr den Regierungssitz. Schon die au\u00dfergew\u00f6hnliche Lage dieser Gro\u00dfstadt, die mit ihrer Lage auf 3.640 m eine der \"\"<\/a>h\u00f6chstgelegenen der Welt ist und die sich vom Boden eines fast 1.000 m tiefen Talkessels bis ganz nach oben zieht, ist spektakul\u00e4r. Hier ist es nicht so wie in Europa \u00fcblich, dass die Reichen oben und die Armen unten wohnen, sondern jeder in „La Paz“ der es sich leisten kann, erbaut sein Haus oder seine Villa unten auf der Talsohle. Der obere Stadtteil genannt „El Alto“ bildete sich erst nach und nach, da sich hier fr\u00fcher drei gro\u00dfe Handelswege kreuzten: Silber kam aus den Minen von Potos\u00ed und wurde \u00fcber „La Paz“ zum Hafen nach „Lima“ in Peru gebracht, Salz kam aus dem „Salar de Uyuni“ und nicht zu vergessen waren nat\u00fcrlich die Kokatransporte aus den „Yungas“, dem Dschungel des Tieflandes. Obwohl wir in punkto Verkehr aus den verschiedensten Gro\u00dfst\u00e4dten unserer Reise bereits einiges gew\u00f6hnt sind, scheint es immer noch eine Stufe h\u00f6her zu gehen, denn so etwas wie hier in „La Paz“ haben wir wirklich noch nirgends erlebt. Die unz\u00e4hligen Minibusse, die hier haupts\u00e4chlich f\u00fcr den Personentransport verantwortlich zu sein scheinen, halten ohne zu blinken mitten auf der Fahrbahn, teilweise gleich dreispurig nebeneinander. Es gibt f\u00fcr sie keine fixen Haltestellen, alle paar hundert Meter steigen Fahrg\u00e4ste ein oder aus. Dadurch bilden sich endlose Staus, die von den Einheimischen stoisch hingenommen werden. Regeln scheint es einfach keine zu geben, selbst \u00fcber rote Ampeln wird so selbstverst\u00e4ndlich gefahren, als w\u00e4ren diese \u00fcberhaupt nicht vorhanden. Die dadurch nicht endenden Autoschlangen blockieren dann nat\u00fcrlich den Gegenverkehr, der mit\"\"<\/a> w\u00fctendem Hupen darauf reagiert, was aber niemanden interessiert.\u00a0 Zus\u00e4tzlich muss man, um vom oberen in den unteren Stadtteil zu gelangen, so steile Stra\u00dfenst\u00fccke \u00fcberwinden, wie wir sie noch nirgends in irgendeiner Stadt gesehen haben. Wenn jemand behauptet in San Francisco seien die Stra\u00dfen steil, dann war er ganz sicher noch niemals in „La Paz“! Wir tasten uns im Schrittempo nach unten und \u00fcberlegen dabei, ob wir uns\u00a0 nicht doch eine in Bolivien freiwillige Autoversicherung kaufen sollen, denn dass wir in diesem Land unfallfrei durchkommen, wagen wir ab sofort zu bezweifeln. Erst einmal aber brauchen wir ohnedies einen Standplatz zum \u00dcbernachten und was in eigentlich allen St\u00e4dten unserer Reise bisher so gut wie kein Problem war, wird in „La Paz“ pl\u00f6tzlich zu einem. Entweder sind die Stra\u00dfen zu steil um dort irgendwo halbwegs waagrecht im Unimog schlafen zu k\u00f6nnen oder zu eng um \u00fcberhaupt dort zu parken, es gibt meistens nicht einmal einen Parkstreifen und wenn, ist dieser nur ganz kurz und voll besetzt oder es ist nur kurzes Halten erlaubt. Wir irren durch die Stadt und k\u00f6nnen es nicht glauben, dass wir rein gar nichts finden, bis wir dann am Schluss doch noch neben dem \"\"<\/a>wundersch\u00f6nen, alten Tor der ziemlich versteckten „Plaza del Monticulo“ Gl\u00fcck haben und einen wirklich guten und sogar ruhigen Platz ergattern, von dem aus man auch ein nahegelegenes Einkaufszentrum und diverse Lokale zu Fu\u00df erreichen kann\"\"<\/a> und von wo aus wir einen wunderbaren Blick \u00fcber die Stadt und auf die 2014 von der Firma Doppelmaye erbaute Seilbahn haben, die seither den oberen und den unteren Stadtteil verbindet. Unser n\u00e4chster Weg f\u00fchrt uns dann am darauffolgenden Vormittag in die Werkstatt des Schweizers Ernst Hug, der schon seit 1977 in Bolivien lebt und der uns auch ohne Termin sehr freundlich empf\u00e4ngt. Gott sei Dank stellt sich heraus, dass nicht schon wieder irgendeine gut versteckte Dichtung das Problem f\u00fcr unseren \u00d6lverlust ist, sondern dass einfach einige Schrauben beim letzten Werkstattbesuch wohl nicht fest genug angezogen worden sind, was Ernst’s Mechaniker gleich erledigen. Das ist die gute Nachricht, die schlechte \"\"<\/a>erfahren wir ebenfalls von Ernst, n\u00e4mlich, dass Bolivien seit ca. drei Wochen ein riesiges Dieselproblem hat, weil pl\u00f6tzlich – und keiner wei\u00df warum – viel zu wenig Nachschub ins Land kommt. Daraus resultiert das was wir bereits erlebt haben, n\u00e4mlich dass alle Tankstellen wohl angehalten sind, den dringend ben\u00f6tigten Diesel nicht an Ausl\u00e4nder zu verkaufen. Er meint, hier in „La Paz“ h\u00e4tten wir wohl nahezu gar keine Chance an Diesel zu kommen, da alle gro\u00dfen Tankstellen mit Kameras ausgestattet w\u00e4ren, leichter w\u00e4re es wohl bei kleineren Tankstellen auf dem Land. Ob das aber klappen werde, k\u00f6nne er uns auch nicht sagen und dass die Situation weiter im S\u00fcden des Landes besser w\u00fcrde glaube er nicht. Im Gegenteil, er vermute sogar, dass sich die Lage in den n\u00e4chsten Wochen eher verschlechtern als verbessern w\u00fcrde. Als Fazit meint er dann, er w\u00fcrde an unserer Stelle nach Peru zur\u00fcckfahren um dort Tanks und Kanister zu f\u00fcllen und dann damit entweder auf k\u00fcrzestem Weg Bolivien zu durchqueren oder Bolivien \u00fcberhaupt auszulassen und direkt von Peru nach Chile zu fahren. Auf meinen Einwand hin, dass man uns Touristen ja nicht einfach so im Regen stehen lassen k\u00f6nne, lacht er nur und sagt, das w\u00e4re den Bolivianern total egal, ebenso wie eine eventuelle, schlechte Publicity von den paar Touristen, die, so wie wir, mit Dieselfahrzeugen ins Land k\u00e4men. Er l\u00e4sst sich noch einige Minuten \u00fcber das jahrzehntelange Totalversagen der, seiner Meinung nach, v\u00f6llig unf\u00e4higen, linksliberalen Regierung aus, was wir jetzt nicht zum ersten Mal hier in S\u00fcdamerika h\u00f6ren und er bietet uns am Schluss noch an, wieder zu ihm zur\u00fcckzukommen, sollten wir wirklich nicht einmal so viel Diesel auftreiben um nach Peru zur\u00fcckzufahren. Er w\u00fcrde uns in diesem Fall dann gerne helfen, wenigstens die daf\u00fcr ben\u00f6tigte Menge mittels Kanistern irgendwie zu besorgen. Wir bedanken uns bei ihm f\u00fcr das Angebot und die rasche Hilfe und verabschieden uns um zu beratschlagen. Was wir hier von Ernst erfahren haben, ist nat\u00fcrlich genau das, was wir auf keinen Fall h\u00f6ren wollten. Alle unsere Pl\u00e4ne, langsam und \u00fcber kleine Stra\u00dfen zuerst quer durchs Land und erst dann nach S\u00fcden zu fahren, l\u00f6sen sich damit von einer Minute zur anderen in Rauch auf. Ich denke schon \u00fcber den k\u00fcrzesten Bericht der ganzen Reise „Bolivien in 20 S\u00e4tzen“ nach, dann beschlie\u00dfen wir, am n\u00e4chsten Tag nocheinmal die Tankstellen der Stadt abzuklappern und uns au\u00dferdem eine Fahrzeugversicherung zu besorgen. Am n\u00e4chsten Vormittag geht’s dann los: An den ersten Tankstellen immer wieder das gleiche Spiel: Kein Diesel f\u00fcr uns. Zweimal haben wir dabei jedoch das Gl\u00fcck, dass durch unsere Diskussionen mit den Tankwarten LKW-Fahrer, die gerade ebenfalls tanken, auf unsere Situation aufmerksam werden und uns zu verstehen geben, sie \"\"<\/a>w\u00fcrden uns, nachdem sie fertig getankt h\u00e4tten, einen Kanister Diesel aus ihrem Tank abzapfen lassen. Nat\u00fcrlich muss das Ganze heimlich und in versteckten Nebenstra\u00dfen ablaufen, denn Diesel unter der Hand weiterzuverkaufen ist in Bolivien streng verboten. So ganz uneigenn\u00fctzig ist der Deal aber nat\u00fcrlich dann auch wieder nicht, denn die Fahrer verlangen, ohne mit der Wimper zu zucken, das doppelte des subventionierten Preises den sie selbst bezahlt haben und f\u00fcr sie ist das dadurch nat\u00fcrlich ein gutes Gesch\u00e4ft. Wir befinden uns aber derzeit sowieso nicht in der Position hier \u00fcber Preise feilschen zu k\u00f6nnen, denn wir fahren im Moment wirklich nur mehr mit den allerletzten Litern. Karl verteilt also die hart erk\u00e4mpften 60 l in die beiden Tanks und die Suche geht weiter. Wir konzentrieren uns jetzt nur mehr auf jene Tankstellen vor denen lange Schlangen von LKWs warten. „Kein Diesel da“ als Antwort spielt’s dort somit schon mal nicht, aber bevor wir uns hinter 50 und mehr LKWs anstellen, m\u00fcssen wir nat\u00fcrlich kl\u00e4ren, ob wir dann auch letztendlich wirklich Diesel bekommen. Wir fahren also unter den skeptischen Blicken der seit Stunden wartenden LKW-Fahrer direkt zur Zapfs\u00e4ule vor und ich frage den Tankwart, ob wir hier als Ausl\u00e4nder Diesel bekommen k\u00f6nnten. Er meint das w\u00e4re kein Problem, wir m\u00fcssten uns aber hinten anstellen. \u00dcberrascht \u00fcber die positive Antwort frage ich vorsichtshalber noch ein zweites Mal nach und erst nachdem ich sicher bin, dass er mich wirklich richtig verstanden hat, fahren wir zum Ende der Kolonne, die sich weit zur\u00fcck entlang der Hauptstra\u00dfe und dann noch bis tief hinein in eine Seitenstra\u00dfe zieht. Nach guten zwei Stunden sind wir dann fast bis zur Zapfs\u00e4ule vorger\u00fcckt, als ich bemerke, dass der gleiche Tankwart mit dem ich vorher gesprochen habe, anf\u00e4ngt, mit fragendem Blick rund um den \"\"<\/a>Unimog zu schleichen, um dann im Anschluss zu mir ans Fenster zu kommen und mir zu erkl\u00e4ren, er habe erst jetzt gesehen, dass wir ja ausl\u00e4ndische Kennzeichen h\u00e4tten und es tue ihm leid, aber er d\u00fcrfe uns daher nichts verkaufen. Jetzt platzt uns aber beiden der Kragen. Ich frage den Tankwart was so schwer daran zu verstehen war, als ich vorher fragte, ob es hier Diesel f\u00fcr „extranjeros“, also f\u00fcr Ausl\u00e4nder g\u00e4be und sage ihm, dass wir uns das sicher nicht gefallen lassen werden. Inzwischen haben wir auch schon die Zapfs\u00e4ule erreicht und Karl k\u00fcndigt an, hier einfach so lange stehen zu bleiben, bis wir Diesel bekommen. Eine Nervenprobe! Der Tankwart versucht uns zuerst zu ignorieren, das h\u00e4lt er aber nicht lange durch, denn inzwischen kommen immer mehr der hinter uns wartenden LKW-Fahrer nach vorne um zu fragen warum hier nichts mehr weitergeht. Irgendwann gibt sich der Tankwart dann geschlagen, er f\u00fchrt ein Telefongespr\u00e4ch – wahrscheinlich mit seinem Chef – und erkl\u00e4rt sich im Anschluss daran bereit uns beide Tanks zu f\u00fcllen, auf keinen Fall aber die Reservekanister. Na super, h\u00e4tten wir das nur vorher gewusst, dann h\u00e4tten wir den von den LKW-Fahrern gekauften Diesel nicht in die Tanks umgef\u00fcllt…! Aber das l\u00e4sst sich jetzt eh nicht mehr \u00e4ndern, so kriegen wir wenigstens die Tanks voll. So schnell geht’s dann aber doch wieder nicht. Umst\u00e4ndlich muss der Tankwart erst einmal sein System auf „Touristen“ umstellen, dann m\u00fcssen noch unsere Reisepassnummern in ein Formular eingetragen werden und uns wird langsam klar, dass es wahrscheinlich haupts\u00e4chlich genau diese zus\u00e4tzliche Arbeit ist, die sich die meisten Tankwarte einfach nicht antun wollen und daher jedesmal von vornhinein abwinken, wenn Touristen auf der Bildfl\u00e4che erscheinen. Aber immerhin haben wir jetzt erst einmal genug Diesel um weiter in den S\u00fcden zu fahren, eine R\u00fcckkehr nach Peru und damit ein kompletter Verzicht auf Bolivien kommt f\u00fcr uns n\u00e4mlich nicht in Frage. Schweren Herzens muss ich mich aber gleichzeitig von meinen Pl\u00e4nen verabschieden, das Hinterland von Bolivien zu erkunden, da wir das aufgrund der verzwickten Diesel-Lage einfach nicht riskieren wollen. So gerne wollte ich bis auf \u00fcber 5.000 m nach „Chacaltaya“ hinauffahren, wo sich seit 1939 die h\u00f6chste Schipiste der Welt befand, mit einer H\u00fctte die bis zur Schlie\u00dfung, die 1990 aufgrund des R\u00fcckgangs des inzwischen fast zur G\u00e4nze abgeschmolzenen Gletschers erfolgen musste, vom \u00f6sterreichischen Alpenverein betrieben wurde. Nichts wird nun auch aus dem Besuch der „Yungas“, dem Amazonas-Tiefland und dem tropischen Regenwald und vergessen kann ich auch, zu meinem gro\u00dfen Leidwesen, den Umweg in das kleine Dorf „La Higuera“ in dem am 9. Oktober 1967 Ernesto „Che“ Guevara vom bolivianischen Milit\u00e4r erschossen wurde. Am leichtesten f\u00e4llt uns noch der Verzicht auf das Befahren der „Ruta de la muerte“, der Todesstra\u00dfe, die ohnedies seit Jahren bereits mehr zu einer Touristenaktion geworden ist, f\u00fcr deren Ben\u00fctzung man inzwischen bezahlen muss \"\"<\/a>und die zudem t\u00e4glich von unz\u00e4hligen, mehr oder minder verr\u00fcckten, Mountainbikern bev\u00f6lkert wird, die sich, egal ob ge\u00fcbt oder unge\u00fcbt, auf gemieteten Fahrr\u00e4dern \u00fcber die enge Stra\u00dfe hinunterst\u00fcrzen. Beweisen brauchen wir uns in dieser Hinsicht ja sowieso nichts mehr, denn die Stra\u00dfen und Wege die der Unimog auf dieser Reise bereits bezwungen hat, waren sicher zum Gro\u00dfteil um einiges herausfordernder. Also folgen wir ganz ungewohnt der Hauptstra\u00dfe in den S\u00fcden und planen unseren n\u00e4chsten Stopp in der Hauptstadt „Sucre“. Auf den Kauf einer Fahrzeugversicherung in „La Paz“ haben wir dann letztendlich ebenfalls verzichtet, denn als wir nach ewigem Stau durch die engen Stra\u00dfen endlich das Versicherungsb\u00fcro gefunden hatten, war es nicht m\u00f6glich, irgendwo in der N\u00e4he auch nur f\u00fcr kurze Zeit einen Parkplatz zu finden, ich wei\u00df, es klingt unglaublich wenn man das h\u00f6rt, aber diese Stadt und ihr Verkehr sind wirklich grenzwertig, noch nie auf dieser Reise war ich vom Verkehr so genervt wie hier! Also pfeifen wir schlie\u00dflich drauf und hoffen wieder einmal, dass wir unfallfrei durchkommen, denn die Abzocke die als ausl\u00e4ndische KFZ-Besitzer, ohne Versicherung, nach einem Unfall, egal ob von uns verschuldet oder nicht, wohl ganz sicher auf uns zukommen w\u00fcrde, m\u00f6chten wir uns lieber gar nicht vorstellen. Aber immerhin haben wir uns ja noch vor kurzem mit der „Jungfrau von Copacabana“ und der „Pachamama“ ziemlich gutgestellt – Das hilft doch sicher auch… irgendwie… !<\/p>\n

Auf der Fahrt durch das Land habe ich ein \u00e4hnliches Gef\u00fchl wie damals, als wir von El Salvador nach Honduras eingereist sind. Pl\u00f6tzlich waren alle Farben au\u00dfer braun und grau wie ausgel\u00f6scht. Genauso pr\u00e4sentiert sich uns jetzt Bolivien, das nur aus Sand und Steinen zu bestehen scheint. Selbst die D\u00f6rfer, \"\"<\/a>durch die wir ab und zu kommen, sind da kein Lichtblick. Die H\u00e4user sind aus braunen Ziegelsteinen gebaut die alle unverputzt sind und sich dadurch komplett in das \u00f6de Bild der Landschaft einf\u00fcgen. Alles wirkt irgendwie traurig und\"\"<\/a> lieblos, schmerzlich vermisse ich das bunte Peru, wo \u00fcberall an der Stra\u00dfe kleine Lokale lockten, durchwegs mit einem wunderbaren Angebot an einheimischen Speisen und Getr\u00e4nken. Hier in \"\"<\/a>Bolivien gibt es davon nichts, auch in den Ortschaften sieht man nichts anderes als ab und zu am Stra\u00dfenrand einen Stand der fettige, panierte H\u00fchnerteile mit schon ewig warmgehaltenen Pommes frites verkauft. Das wirklich einzige das Bolivien mit Peru gemeinsam zu haben scheint, ist ein mindestens ebenso gro\u00dfes M\u00fcllproblem, denn auch hier t\u00fcrmen sich die M\u00fcllberge unaufh\u00f6rlich entlang der Stra\u00dfen. Das Mautsystem in diesem Land ist komplett undurchsichtig, um den zu bezahlenden Preis zu ermitteln, wird man immer gefragt wohin man will, was f\u00fcr Overlander wie uns, die manchmal nur eine ungef\u00e4hre Richtung kennen, oft gar nicht so einfach zu beantworten ist. Manchmal muss man zahlen, ein anderes Mal wird das vorher erhaltene Ticket nur gestempelt, daher heben wir vorsichtshalber einfach mal \"\"<\/a>alles auf was man uns gibt. Die ewige Diskussion an den Mautstellen, dass wir kein „Camion“ kein LKW sondern eine „Casa \"\"<\/a>rodante“ ein Wohnmobil sind, weil daf\u00fcr so ziemlich \u00fcberall geringere Tarife gelten,\"\"<\/a> setzt sich auch hier, wie schon in den vorigen L\u00e4ndern, wieder fort und f\u00fchrt meistens zu l\u00e4ngeren Wartezeiten vor der Schranke, bis das Hupkonzert hinter \"\"<\/a>uns so stark ansteigt, dass die Damen in ihren Mauth\u00e4uschen genervt einlenken. Hat man sich dann an einer Mautstelle einmal das g\u00fcnstigere Ticket erk\u00e4mpft, hei\u00dft es dieses aufzuheben und bei allen folgenden vorzuzeigen, was die Prozedur dann meistens um einiges abk\u00fcrzt. Das letzte Drittel der Fahrt f\u00fchrt dann durch die Berge, die Landschaft wird etwas reizvoller, es \u00f6ffnen sich fruchtbare Hocht\u00e4ler, wir sehen riesige Lamaherden neben der Stra\u00dfe, viel mehr als wir in ganz Peru zusammen gesehen haben, wo die Alpacas dominiert haben. Wir bewegen uns weiterhin immer zwischen 3.000 und 4.000 m, die Stra\u00dfe wird enger, sie f\u00fchrt durch tiefe Schluchten und durch unz\u00e4hlige Bergbaud\u00f6rfer.<\/p>\n

Bolivien ist eines der an Rohstoffen reichsten L\u00e4nder S\u00fcdamerikas. Es wird unter anderem Kohle, Eisenerz, Kupfer, Zink, Blei und Wolfram genauso gef\u00f6rdert wie Gold und Silber. Auch High-Tech-Rohstoffe wie Gallium und Iridium werden abgebaut, die Erdgasvorkommen sind die zweitgr\u00f6\u00dften nach Venezuela und das Land verf\u00fcgt \u00fcber die gr\u00f6\u00dfte Zinnlagerst\u00e4tte der Welt. Einen besonderen Reichtum stellt zus\u00e4tzlich der „Salar de Uyuni“ dar. Neben den ca. 25.000 t Salz, die hier pro Jahr gef\u00f6rdert und zu 95% zu Speisesalz verarbeitet werden, liegt darunter das weltweit gr\u00f6\u00dfte Lithiumvorkommen, man spricht von etwa 40% der vorhandenen Weltressourcen, was Bolivien zu einem sehr reichen Land machen k\u00f6nnte. Viele der Minen und Abbaust\u00e4tten, die sich vorher in der Hand ausl\u00e4ndischer Konzerne befanden, wurden, ebenso wie die \u00d6lkonzerne, 2006 nach der Wahl des ersten indidigenen Pr\u00e4sidenten und anschlie\u00dfenden „Langzeitherrschers“ Evo Morales verstaatlicht und der Pr\u00e4sident gab als Parole f\u00fcr eine Zusammenarbeit mit ausl\u00e4ndischen Investoren die Parole „Partner nicht Herren“ aus. Wie so oft war aber auch hier „gut gemeint“ nicht „gut gemacht“. Insbesonders bei dem Abbau des Lithiums wollte Bolivien weitgehend auf ausl\u00e4ndische Hilfe verzichten, sehr schnell stellte sich aber heraus, dass sich das, aufgrund des fehlenden technischen Know-Hows im eigenen Land, so nicht durchf\u00fchren lassen w\u00fcrde. Nun, wer hat dabei wohl sehr gerne ausgeholfen? Richtig, wiederum sind es die Chinesen, die inzwischen den gr\u00f6\u00dften Teil des Lithiums hier f\u00f6rdern, was dabei f\u00fcr Bolivien, bzw. insbesonders f\u00fcr dessen Bev\u00f6lkerung, \u00fcbrigbleibt kann man sich gut vorstellen. Nach wie vor hat es keine der bisherigen Regierungen geschafft, das Land mit einer ordentlichen, dringend ben\u00f6tigten Infrastruktur auszustatten, es fehlt hinten und vorne an Strom- und Wasserversorgung sowie an einem ordentlichen Stra\u00dfennetz und bereits seit Jahren an gen\u00fcgend Treibstoff f\u00fcr die Wirtschaft. Was n\u00fctzt es Firmen wenn sie vom Staat subventionierten Diesel bekommen, wenn die LKW-Fahrer dann t\u00e4glich viele Stunden ihrer Arbeitszeit in den langen Schlangen vor den Tankstellen zubringen m\u00fcssen? Das alles und nat\u00fcrlich die allgegenw\u00e4rtige Korruption sorgen daf\u00fcr, dass das Land und damit seine Bev\u00f6lkerung trotz seines Reichtums an Bodensch\u00e4tzen zu den \u00c4rmsten auf dem amerikanischen Kontinent z\u00e4hlt. Das alles macht die Einheimischen nat\u00fcrlich unglaublich w\u00fctend und man h\u00f6rt, egal ob man mit Unternehmern, mit Bergbauarbeitern oder mit Reiseleitern spricht, immer wieder die gleichen Stimmen, n\u00e4mlich dass eben „links und liberal“ alleine nicht wirklich gen\u00fcgt um einem Volk Wohlstand zu bescheren. Es darf daher wohl niemanden wundern, dass derzeit auch in S\u00fcdamerika die rechtsorientierten Parteien immer mehr Zuspruch erhalten. Ob sich dadurch ihre Situation dann zum Besseren \u00e4ndert, ist nat\u00fcrlich eine andere Geschichte.<\/p>\n

Unsere Fahrt nach „Sucre“, der wahrscheinlich einzigen Hauptstadt der Welt ohne Regierungssitz, verlangt Karl am Schluss dann noch einiges ab. Das Wetter\u00a0 schl\u00e4gt pl\u00f6tzlich um und durch den einsetzenden Starkregen l\u00f6sen sich immer wieder Steine und Felsbrocken von den Steilw\u00e4nden neben der Stra\u00dfe \"\"<\/a>und prasseln auf die Fahrbahn, sodass wir im Dunkeln oft nur im letzten Moment ausweichen k\u00f6nnen. Jeden Moment rechnen wir damit, dass ein Stein unseren Unimog trifft und wir sind daher heilfroh als wir endlich – und Gott sei Dank ohne Schaden – in „Sucre“ ankommen. Wir haben uns als Standort ausnahmsweise einen kleinen Campingplatz mitten in der Stadt ausgesucht, da die Besitzer in Overlander-Kreisen als sehr freundlich und hilfsbereit bekannt sind und wir daher hoffen, dass sie uns eventuell dabei behilflich sein k\u00f6nnen, doch noch an Diesel f\u00fcr unsere Reservekanister zu kommen. Obwohl wir durch das schlechte Wetter mit gro\u00dfer \"\"<\/a>Versp\u00e4tung ankommen, haben Vater und Sohn tats\u00e4chlich noch auf uns gewartet und helfen uns, den Unimog durch das schmale Einfahrtstor zu man\u00f6verieren. Sohn Luis hat 15 Jahre in Hamburg gearbeitet und spricht daher perfekt deutsch, und wir f\u00fchlen uns sofort total wohl auf dem winzigen Platz, auf dem nicht mehr als vielleicht vier oder f\u00fcnf Fahrzeuge oder Zelte Platz haben. Au\u00dfer uns steht bei unserer Ankunft nur ein gro\u00dfer Mercedes-Truck mit deutschem Kennzeichen im Hof und schon am n\u00e4chsten Tag lernen wir das dazugeh\u00f6rige\"\"<\/a>, \u00fcberaus symphatische Paar Willi und Ria kennen, mit denen wir uns sofort sehr gut verstehen. Damit wir neben den deutschen Truck unter die B\u00e4ume passen, m\u00fcssen Luis und sein Team erst einige tiefh\u00e4ngende \u00c4ste abschneiden, aber dann haben wir hier den perfekten Standplatz. L\u00e4nger als geplant, n\u00e4mlich vier N\u00e4chte, verbringen wir dann auf dem gem\u00fctlichen Platz, der perfekt in Gehweite zum wundersch\u00f6nen Zentrum der Stadt mit seinen vielen Gesch\u00e4ften, Caf\u00e9s, Bars und Restaurants liegt. „Sucre“ wird durch ihre vielen wei\u00dfen und gut erhaltenen Kolonialgeb\u00e4ude auch oft „die wei\u00dfe Stadt“ genannt und nach dem Chaos von „La Paz“ ist es eine echte Erholung durch ihre kleinen Gassen zu schlendern. Karl macht sich mit Luis zweimal auf den Weg zu einer Tankstelle an der man durch Luis‘ Vermittlung tats\u00e4chlich jeweils zwei unserer Kanister mit Diesel f\u00fcllt. Beim zweiten Mal hat aber dann sogar Luis gro\u00dfe M\u00fche, den Tankwart zu bewegen, nocheinmal 40 l herauszur\u00fccken, weil dieser sich erinnert, dass die beiden schon am Vortag mit zwei Kanistern da waren und es selbst f\u00fcr Einheimische ein Limit von 60 l pro Monat gibt, wenn es um die F\u00fcllung von Kanistern mit Diesel geht, um privaten Treibstoffhandel zu unterbinden. Letztendlich klappt es aber dann doch und wir sind wahnsinnig froh und Luis unendlich dankbar, denn ohne seine Hilfe h\u00e4tten wir wohl keine Chance gehabt, die Kanister zu f\u00fcllen oder zumindestens h\u00e4tten wir daf\u00fcr viel mehr Zeit und Nerven gebraucht. Von unseren deutschen Platznachbarn h\u00f6ren wir \u00c4hnliches, sie haben mit ihrem Truck nat\u00fcrlich genau die gleichen Probleme und es auch nur mit gro\u00dfer M\u00fche und oft viel Gl\u00fcck geschafft, bisher in Bolivien an Diesel zu kommen, was sie mindestens genauso aufregt wie uns.<\/p>\n

„N\u00e4her am Himmel“ und „Besuch beim Onkel unter der Erde“<\/em><\/h2>\n

Unser n\u00e4chstes Ziel auf unserer gezwungenerma\u00dfen verk\u00fcrzten Reise durch Bolivien ist auf jeden Fall die auf 4.090 m gelegene Silberstadt „Potos\u00ed“, die durch die Jahrhunderte hindurch viele Superlativen erlangte. Im 17. Jahrhundert war sie eine der gr\u00f6\u00dften St\u00e4dte der Welt, die Stadt mit der gr\u00f6\u00dften industriellen Anlage der Welt und einmal sogar die reichste Stadt der Welt. Heute ist sie immerhin noch die h\u00f6chstgelegene Gro\u00dfstadt der Welt, daher hat sie auch ihren \"\"<\/a>Beinamen „Potos\u00ed – eine Stadt n\u00e4her am Himmel“, jedoch mit einer inzwischen mehrheitlich armen Bev\u00f6lkerung. Schon vor den Spaniern bauten die Inkas und andere indigene V\u00f6lker das damals noch knapp unter der Oberfl\u00e4che liegende Silber aus dem, die Stadt hoch \u00fcberragenden Berg, dem „Cerro Rico“, ab und huldigten damit ihren G\u00f6ttern. Zur Zeit der spanischen Herrschaft fand man heraus, dass der Schatz des Berges einfach unermesslich war und es wurde umgehend begonnen, vor allem das Silber professionell abzubauen. Die Stadt erbl\u00fchte, zwischen 1650 und 1675 kamen zwei Drittel des Weltsilbers aus Potos\u00ed, an Festtagen wurden Teile der Stra\u00dfen mit Silber gepflastert, architektonisch und kulturell gab es zu jener Zeit in diesem Teil der Welt kaum etwas Vergleichbares. 36 prunkvolle Kirchen, Kl\u00f6ster, Casinos, Tanzpal\u00e4ste boten Besinnung, Luxus und Vergn\u00fcgen f\u00fcr das bunte Publikum von Bergleuten, Soldaten, Priestern, Adeligen, Dirnen und K\u00fcnstlern. Wenn man heute, wie wir, nach Potosi kommt, kann man sich das \u00fcberhaupt nicht mehr vorstellen. Die Stadt, die inzwischen ca. 200.000 Einwohner z\u00e4hlt, wirkt grau und farblos vor dem hinter ihr in den tiefblauen Himmel ragenden „Cerro Rico“ der nach 500 Jahren Bergbau inzwischen von mehr als 1.000 Minensch\u00e4chten durchzogen ist. Sie wurde zwar 1987 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt, jedoch scheint hinten und vorne das Geld zu fehlen, um die noch \u00fcbrigen kolonialen Geb\u00e4ude, an denen der Zahn der Zeit heftig nagt, auch nur im Ansatz zu erhalten. Der Gro\u00dfteil der Bewohner verdient auch heute noch ihr Geld im Bergbau, auch wenn die Ausbeute inzwischen sehr gering ist und die Arbeitsbedingungen kaum besser sind als zu den Anfangszeiten. Karl, der seine Grippe leider verschleppt hat und dadurch immer noch nicht ganz fit ist, schl\u00e4ft erst einmal wieder zwei Tage lang, derweil durchstreife ich alleine die engen Gassen der \"\"<\/a>Stadt, deren eigenen Charme man wirklich schwer suchen muss. Es ist hier alles „echt bolivianisch“ und ernst blickt dazu der Langzeitheld und Namenspatron des Landes „Simon Bolivar“ von seinem Denkmal herab. Winzige L\u00e4den mit Lebensmitteln wechseln sich ab mit Stra\u00dfenh\u00e4ndlern, zum Essen gibt es aber wieder nur St\u00e4nde mit fettigen Hamburgern, Pommes frites und den mir inzwischen echt zum Hals heraush\u00e4ngenden \"\"<\/a>panierten H\u00fchnerteilen. Einziger Lichtblick sind ein paar einfache, winzige Einheimischenlokale, ausgestattet mit drei, vier rustikalen Holztischen, die z.B. ausgezeichnete Suppen anbieten, aber allesamt zu meinem Entsetzen nicht einmal ein Klo haben. Hier kann man allerdings wirklich sehr gut und so extrem g\u00fcnstig essen wie noch nirgends zuvor auf unserer Reise, das hei\u00dft, sofern man \"\"<\/a>dann, nach einem Besuch der sp\u00e4rlichen \u00f6ffentlichen WC-Anlagen, die allesamt in erb\u00e4rmlichem Zustand sind und ohne \"\"<\/a>flie\u00dfendes Wasser auskommen, \u00fcberhaupt noch Appetit hat… . Als „Bosse“ in den Lokalen und Stra\u00dfenk\u00fcchen dominieren vorwiegend gestandene, bolivianische Damen, achtungsvoll „Cholitas“ genannt, deren Kleidung aus der „Pollera“, einem \u00dcberrock mit bis zu zehn Unterr\u00f6cken besteht, die sie durchwegs als rundlich bis \u00fcbergewichtig erscheinen lassen. Ihr Markenzeichen ist der runde Hut, der an eine englische „Melone“ erinnert. Dieser wurde in den 1920er Jahren von europ\u00e4ischen Einwanderern ins Land gebracht, erwies sich hier aber unter der sengenden Sonne durch die schmale Krempe als nicht besonders hilfreich und wurde daher vielfach an die Damenwelt verschenkt, wo er sich bis heute erhalten hat. Die Fu\u00dfg\u00e4ngerzone von Potos\u00ed ist winzig und an Gesch\u00e4ften \u00fcberwiegen billige L\u00e4den in denen gro\u00dfteils gebrauchte, amerikanischen Klamotten verkauft werden sowie Handys und \"\"<\/a>chinesisches Elektronikzubeh\u00f6r. Einen eigenen Fernseher scheinen hier noch weitaus nicht alle Einwohner zu haben, denn Fu\u00dfball wird hier noch gemeinschaftlich auf der Stra\u00dfe geschaut, nein, nicht gem\u00fctlich beim „Public viewing“, sondern stehend, vor dem \u00f6rtlichen Elektronikgesch\u00e4ft, das das Spiel auf einem im Schaufenster befindlichen Fernseher \u00fcbertr\u00e4gt. Ich finde im Zentrum nicht ein einziges, richtiges Caf\u00e9, wlan ist sowieso Fehlanzeige. Ja, klar, dort wo der Tourismus v\u00f6llig fehlt, m\u00fcssen sich die Gesch\u00e4ftsleute nat\u00fcrlich an den Bed\u00fcrfnissen der Einheimischen orientieren. Alles in allem ist Potos\u00ed aber keine Stadt in die ich unbedingt noch ein zweites Mal zur\u00fcckkehren m\u00fcsste.<\/p>\n

Es ist aber sowieso nicht die Stadt selbst die mich hierher gelockt hat, ich habe vor Jahren bei einem Vortrag des „Gosingers Helmut Pichler“ von den Minen von „Potos\u00ed“ geh\u00f6rt und daher will ich diese jetzt auch mit eigenen Augen sehen. Karl entscheidet sich dann kurzfristig doch noch dazu, ebenfalls mitzukommen und wir werden \"\"<\/a>ganz bequem „bei uns zu Hause“ das hei\u00dft in der Stra\u00dfe in der wir mit dem Unimog parken, von unserem Guide und einem Fahrer in einem\u00a0 winzigen, uralten Auto abgeholt. Wilson arbeitet selbst in den Minen und so oft sich ein paar der der sp\u00e4rlichen Touristen hierher verirren und an ihn weitervermittelt werden, f\u00fchrt er diese gerne durch die Stollen. Als erstes f\u00e4hrt \"\"<\/a>er mit uns zum „Mercado de mineros“, also zu jenem Markt in dem sich die Minenarbeiter mit allem versorgen was sie so brauchen. Das Angebot an den St\u00e4nden reicht von Getr\u00e4nken \u00fcber Werkzeug bis hin zu Dynamit und anderem\"\"<\/a> Sprengstoff und nat\u00fcrlich dem Allerwichtigsten, den Kokabl\u00e4ttern, die sich die Arbeiter vor Schichtbeginn in eine oder beide Backen schieben und durch deren Wirkstoffe sie zu h\u00f6herer Leistung f\u00e4hig sind, \"\"<\/a>da sie dadurch weder M\u00fcdigkeit, Hunger oder Durst versp\u00fcren. Auch Flaschen in verschiedenen Gr\u00f6\u00dfen mit 96%igem Alkohol werden hier verkauft und Wilson erz\u00e4hlt uns, dass dieser von vielen Arbeitern tats\u00e4chlich getrunken wird. Wenn man die Minen besucht, ist es \u00fcblich, wenn auch freiwillig, an diesen St\u00e4nden etwas f\u00fcr die Mineure zu kaufen und so nehmen auch wir einige 2l Flaschen mit Orangensaft und Cola und nat\u00fcrlich ein paar gut gef\u00fcllte S\u00e4cke mit Cocabl\u00e4ttern mit. Die Mitnahme des hochprozentigen Alkohols f\u00fcr seine Kollegen lehnt Wilson ab, zu viele seiner Freunde h\u00e4tten sich damit bereits erb\u00e4rmlich zugrunde gerichtet, sagt er uns. Aber auch ohne mit Hochprozentigem nachzuhelfen, h\u00e4tten die Bergm\u00e4nner hier ohnedies nur eine Lebenserwartung von durchschnittlich 60 Jahren, dabei w\u00fcrden ein Drittel der Arbeiter an Unf\u00e4llen und der Rest an Lungenerkrankungen sterben. Obwohl die Arbeit f\u00fcr Kinder und Jugendliche seit ein paar Jahren offiziell verboten ist, sollen immer noch bis zu 500 von ihnen jeden Tag in den unz\u00e4hligen Stollen unterwegs sein, obwohl Wilson meiner Frage dazu gekonnt ausweicht. Es gibt Arbeiter die mit meist schlechten \"\"<\/a>Werkzeugen f\u00fcr sich privat sch\u00fcrfen, genauso wie andere die f\u00fcr Kollektiven arbeiten, gemeinsam haben sie alle nur den einen Traum\"\"<\/a>, irgendwann doch noch auf die gro\u00dfe Silber- oder Goldader zu sto\u00dfen. Nach einer Berechnung von deutschen Wissenschaftlern, die den „Cerro Rico“ lange untersucht haben, soll es noch f\u00fcr die n\u00e4chsten 15-25 Jahre Vorkommen geben, die einen Abbau lohnen. Nach unserem Besuch auf dem Markt erhalten wir von Wilson Schutzkleidung und Helme mit Stirnlampen und los geht die F\u00fchrung hinein in einen\"\"<\/a> der Stollen. \u00dcber dem Eingang sehen wir einige in der Sonne trocknende, f\u00fcrchterlich stinkende Lamah\u00e4ute und Wilson erz\u00e4hlt uns, dass Lamas in regelm\u00e4\u00dfigen Abst\u00e4nden von den Mineros hier geschlachtet und das Blut anschlie\u00dfend als Opfer f\u00fcr die „Pachamama“ auf dem Boden in den Stollen verteilt werde, um dadurch ihren Schutz f\u00fcr die Bergleute und Erfolg bei der Edelmetallsuche zu erbitten. Wilson ermahnt uns, w\u00e4hrend der gesamten F\u00fchrung immer dicht hinter ihm zu bleiben. Es gibt hier keine eigenen Besucherstollen, \u00fcberall wo wir heute hingehen werden, wird im Vollbetrieb gearbeitet. Schienen durchziehen die engen und niedrigen Stollen \"\"<\/a>und immer wenn man aus der Ferne ein anschwellendes Grollen h\u00f6rt, zieht uns Wilson schnell in eine der wenigen Nischen wo die Stollen um ca. 30 cm breiter sind als normal und schon donnern die Loren,\"\"<\/a> in denen das Gestein nach drau\u00dfen transportiert wird, an uns vorbei. Diese werden jeweils von zwei jungen M\u00e4nnern im Laufschritt durch die Stollen geschoben und da diese daf\u00fcr ihr ganzes Gewicht einsetzen m\u00fcssen und dadurch nur nach unten schauen, sehen sie nicht was sich auf den Schienen vor ihnen abspielt und w\u00fcrden uns somit ungebremst \u00fcberfahren. Oft bleiben nur Zentimeter zwischen uns und den Loren. Geb\u00fcckte Haltung ist w\u00e4hrend der gesamten Tour sowieso vorausgesetzt, f\u00fcr Menschen mit Klaustrophobie ist diese Besichtigung auf jeden Fall ungeeignet. Immer wieder gehen Stollen in alle Richtungen ab und oft enden\"\"<\/a> diese dann vor einem meist ungesicherten, go\u00dfen Loch, denn auch vertikal sprengen die Mineros ihre Stollen, die dann oft 30-40 m nach unten f\u00fchren, kein Lichtstrahl erreicht hier mehr den Boden. Immer heisser wird es, je weiter Wilson uns in den „Cerro Rico“ hineinf\u00fchrt. In einem der Stollen pr\u00e4sentiert er uns dann eine Art Altar rund um eine Figur die „Tio“ genannt wird, eine Gestalt die erst von den \"\"<\/a>Spaniern als Gottheit eingef\u00fchrt wurde. Sie hatten diesen den Indios als „Dios“, was der spanische \"\"<\/a>Name f\u00fcr Gott ist, pr\u00e4sentiert und ihnen mit seiner Vergeltung im Fall von schlechter oder langsamer Arbeit gedroht. Da die Indios dieses Wort aber nie richtig aussprechen konnten, wurde es eben mit der Zeit zu „Tio“, was auf spanisch Onkel bedeutet. Der Respekt vor der Gestalt ist jedoch geblieben und jeden ersten und letzten Freitag im Monat kommen die Arbeiter vor ihrer an diesem Tag \u00fcblichen Doppelschicht auch heute noch hierher um „Tio“ Cocabl\u00e4tter, Alkohol und Zigaretten zu opfern und um dadurch seinen Schutz und seine Hilfe zu erbitten. Auch Wilson hat Zigaretten und ein Fl\u00e4schchen mit dem 96%igen Schnaps dabei, l\u00e4sst dieses aber erst einmal zwischen uns dreien rundum gehen, was Karl zu der Aussage bewegt, dass das wohl auch noch seine letzten verbliebenen Grippeviren abt\u00f6ten werde und dann teilt Wilson den Rest\u00a0 zwischen „Tio“ und der „Pachamama“ auf, f\u00fcr die er einen Teil auf\"\"<\/a> den Boden sch\u00fcttet. Wir besuchen noch ein paar Arbeiter, die uns dabei gerne auch ihre Funde pr\u00e4sentieren, verteilen zwischendurch immer wieder unsere mitgebrachten Geschenke an\"\"<\/a> die erfreuten Mineros und begeben uns dann wieder an die Oberfl\u00e4che. Zum\"\"<\/a> Schluss der Tour zeigt uns Wilson dann noch die „Raffinerie“ wie er es nennt. Hier wird das \"\"<\/a>Gestein von den Mineros angekauft, erst aussortiert, dann zwischen riesigen Steinen zu Pulver vermahlen und dann folgt der absolute Wahnsinn: Wir betreten ein Geb\u00e4ude, in dem das Gesteinspulver mit Wasser und Chemikalien, darunter Quecksilber, vermischt wird und dabei in mehreren Prozessen die Edelmetalle von den Schlacken getrennt werden. Wir werden mehrmals gewarnt, hier auf keinen Fall etwas anzufassen und die an uns vorher \u00fcbergebenen Atemmasken aufzusetzen. \u00dcberall brodelt und sch\u00e4umt es, auf meine mehrmalige Frage an Wilson\"\"<\/a> was denn mit dem Abwasser im Anschluss passiere, erhalte ich keine wirklich aussagekr\u00e4ftige Antwort – Was wohl hei\u00dft, dass dieses ohne gro\u00dfartige Kl\u00e4rung in die Landschaft entsorgt wird. Wilson erz\u00e4hlt uns dann noch, dass die Anlage oft stillstehe, weil sie einen enormen \"\"<\/a>Wasserverbrauch h\u00e4tte und die ganze Gegend unter riesigen Problemen durch die vorherrschende Wasserknappheit zu leiden h\u00e4tte. W\u00e4hrend der Trockenzeit g\u00e4be es, um den Betrieb der Anlage halbwegs aufrecht zu erhalten, f\u00fcr die unterhalb liegende Stadt und deren\"\"<\/a> Einwohner oft nur nur eine einzige Stunde Wasser pro Tag. Unsere F\u00fchrung ist damit beendet und wir bedanken uns bei Wilson und unserem Fahrer nat\u00fcrlich mit einem guten Trinkgeld. Auch hier h\u00f6ren wir wieder, dass es so wichtig f\u00fcr die Region und die Menschen w\u00e4re, wenn mehr Touristen ins Land k\u00e4men, dass es aber von der Regierung hierzu keinerlei Aktivit\u00e4ten g\u00e4be.\u00a0 So sind die Menschen, die sich wie Wilson wirklich bem\u00fchen, Touristen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten, auf pers\u00f6nliche Weiterempfehlung angewiesen und wir versprechen sehr gerne, dass wir die wirklich erlebenswerte Tour wenigstens in unserer „Overlander“-Community publik machen werden.<\/p>\n

Von der Salzpfanne zu den Lagunen oder „Das Beste kommt eben meistens zum Schluss“<\/em><\/h2>\n

F\u00fcr uns geht es am n\u00e4chsten Tag weiter durch die wilde und karge Berglandschaft Boliviens bis am Horizont vor uns eine unendlich erscheinende, wei\u00dfe \"\"<\/a>Fl\u00e4che auftaucht, was uns sagt, dass wir den „Salar de Uyuni“ erreicht haben. Der Ort „Uyuni“ selbst stellt sich dann als einer der absolut unattraktivsten heraus, den wir auf unserer ganzen Reise besucht haben.\"\"<\/a> Staubige Stra\u00dfen mit einheitlich braunen H\u00e4usern, alle Einwohner scheinen hier nur von der Anziehungskraft zu leben, die der „Salar“, als wohl einzige wirklich bekannte Touristenattraktion Boliviens, ausstrahlt. Wir halten uns dann auch nicht lange im Zentrum auf und suchen uns einen \u00dcbernachtungsplatz etwas au\u00dferhalb, direkt an einem alten Eisenbahnfriedhof. Unz\u00e4hlige Lokomotiven und Waggons, die noch aus der Zeit stammen als das Salz von hier in alle Richtungen per Bahn abtransportiert wurde, rotten hier vor sich hin, bzw. rottet nur noch das vor sich hin was nicht inzwischen gestohlen wurde und dazu z\u00e4hlt einfach alles was an den Zuggarnituren nicht \"\"<\/a>niet- und nagelfest war. Aber als Kulisse machen sich die alten Z\u00fcge immer noch gut und es gibt einen riesigen Parkplatz, auf dem man kostenlos \u00fcbernachten kann. Am sp\u00e4ten Vormittag kommen zwar unz\u00e4hlige Touristenjeeps, zu deren Programm eine Besichtigung des Zugfriedhofs z\u00e4hlt, aber \"\"<\/a>ab dem Nachmittag und am Abend, nachdem die Dame nebenan ihr Toilettenh\u00e4uschen mit Plumpsklo\"\"<\/a> abgeschlossen hat, herrscht hier \"\"<\/a>absolute Ruhe und wenn der Sonnenuntergang die Waggons dann in orangefarbenes Licht \"\"<\/a>taucht und der W\u00fcstenwind durch sie hindurchpfeift, hat die Kulisse etwas aus einem alten Westernfilm. Wir wollen kochen, doch pl\u00f6tzlich l\u00e4sst sich der Schl\u00fcssel nicht mehr in das Vorh\u00e4ngeschloss stecken mit dem unsere Au\u00dfenk\u00fcche gesichert ist. Karl vermutet Klebstoff, wahrscheinlich hat sich jemand w\u00e4hrend unserem Aufenthalt in „Potos\u00ed“, wo wir ein paar Tage entlang der Stra\u00dfe und in der N\u00e4he einer Schule geparkt haben, einen Spa\u00df erlaubt! Also bleibt die K\u00fcche kalt und wir fahren am n\u00e4chsten Tag zur\u00fcck ins Zentrum von „Uyuni“, wo \"\"<\/a>wir zuf\u00e4llig an einem Arbeiter vorbeikommen, der gerade mit einer Flex neben der Stra\u00dfe arbeitet und der uns netterweise das Schloss gleich aufschneidet. In einer der zahlreichen „Ferreterias“, kleinen Baum\u00e4rkten, kauft Karl anschlie\u00dfend ein neues, welches zwar jetzt nicht mehr unser „Schl\u00fcssel f\u00fcr alles“ sperrt – aber was soll’s. Zuf\u00e4llig \"\"<\/a>kommen wir dabei auch an einer Tankstelle mit einer langen Schlange LKWs vorbei und versuchen dort spontan wieder einmal unser Gl\u00fcck weil wir noch Diesel f\u00fcr die Fahrt bis nach Chile brauchen. \"\"<\/a>Wie immer f\u00e4hrt Karl unter den Argusaugen der wartenden LKW-Fahrer bis fast zur Tanks\u00e4ule vor und diesmal haben wir echtes Gl\u00fcck. Der anwesende Tankwart stellt kurzerhand einen seiner orangenen Absperrkegel dem n\u00e4chsten wartenden LKW-Fahrer vor die Nase, der das gelassener als gedacht zur Kenntnis nimmt und winkt uns dann von der verkehrten Seite her in die Tankstelle. Zwei soeben tankende LKWs ben\u00fctzt er als Sichtschutz gegen die Kameras und f\u00fcllt uns beide Tanks randvoll, zwar f\u00fcr umgerechnet 0,80 Euro pro Liter und nat\u00fcrlich „cash und ohne Rechnung“, aber das ist uns herzlich egal, denn jetzt haben wir inkl. unserer Reservekanister auf jeden Fall mehr als genug Diesel um \u00fcber die „Lagunenroute“ bis nach Chile zu kommen und damit eine Sorge weniger.<\/p>\n

Bez\u00fcglich des Befahrens des Salzsees „Salar de Uyuni“, was ja auch ganz privat mit dem eigenen Auto erfolgen kann, \"\"<\/a>scheiden sich absolut die Geister in der Overlanderszene. Die einen sagen, es geht nichts \u00fcber eine Fahrt und eine Nacht auf dieser unendlichen, wei\u00dfen Salzfl\u00e4che, die anderen und zu denen z\u00e4hlen absolut auch wir, sind der Meinung, auch dieses sicherlich tolle Erlebnis ist es keinesfalls wert, dass man dabei sein\"\"<\/a> Fahrzeug einer Fahrt durch das Salz aussetzt, wobei die Oberfl\u00e4che des Sees teilweise und je nach Jahreszeit ja auch noch mit einer mehr oder weniger hohen Wasserschicht \u00fcberzogen ist, wodurch das Salz noch besser und auch noch in die allerletzten Ritzen eines jeden Fahrzeuges verteilt wird. Selbst die „Rallye Dakar“, die den „Salar“ drei Jahre lang im Programm hatte, machte rasch wieder einen gro\u00dfen Bogen darum, da unter anderem die Sch\u00e4den, vor allem an der Elektronik der Motorr\u00e4der, einfach riesig waren. Auch dass es in der Umgebung jede Menge Waschanlagen gibt, die versprechen, das Salz im Anschluss wieder von den Fahrzeugen zu entfernen, dabei oft aber durch die Verwendung von viel zu hohem Wasserdruck auch viel kaputt machen, stimmt uns ganz sicher nicht um und so buche ich f\u00fcr uns eine Tagestour im Jeep hinaus auf die riesige Salzfl\u00e4che. Da ich aber schon bei den Touristenfahrzeugen die an unserem \u00dcbernachtungsplatz vorbeikommen gesehen habe, wie vollgepfercht mit G\u00e4sten die hier standardm\u00e4\u00dfig verwendeten Toyota-Landcruiser bei den normalen Touren werden und wir schon gar nicht mit anderen Fahrzeugen im Konvoi fahren wollen, greifen wir mal wieder etwas tiefer in die Tasche und ich buche f\u00fcr uns eine \"\"<\/a>private Tour nur f\u00fcr uns zwei plus Chauffeur und Reiseleiter. Um 10.00 Uhr Vormittag geht’s los, unser Guide Aryel und der Fahrer Marco kommen uns am Zugfriedhof abholen und bieten uns dann den ganzen Tag lang einen Service den man wohl nicht oft findet. Die Tour f\u00fchrt als erstes nach „Colchani“, wo die Einheimischen sich zu einer Vermarktung des Salzes, das nicht zu Speisesalz \"\"<\/a>verarbeitet wird, zusammengeschlossen haben. In S\u00e4cken holen sie das Salz mit Pickups von weit drau\u00dfen aus dem „Salar“und fertigen daraus unglaublich fein gearbeitete Figuren, kunstvoll verpacktes Badesalz und viele andere Souvenirs, die sie anschlie\u00dfend an die Touristen verkaufen. Irgendeine Regierung hatte ihnen vor Jahren ungefragt nebenan eine Fabrik hingebaut, um die Herstellung dorthin zu verlagern. Die Einheimischen weigerten sich jedoch von ihrem Handwerk abzuweichen und die Fabrik wurde niemals er\u00f6ffnet und \"\"<\/a>rostet jetzt vor sich hin – Das ist typisch f\u00fcr die verkehrte Welt von Bolivien! Nat\u00fcrlich kaufen wir gerne ein paar Souvenirs und dann geht es weiter zum „Palacio de Sal“, einem Hotel das nahezu zur G\u00e4nze aus Salz erbaut wurde. Wir d\u00fcrfen das luxuri\u00f6se Haus besichtigen, das eine sehr spezielle Atmosph\u00e4re ausstrahlt. Besonders die \"\"<\/a>Aussicht von der Lobby und vom erst k\u00fcrzlich neu gebauten Wellnessbereich durch die riesigen Glasfl\u00e4chen hinaus auf die Salzw\u00fcste des „Salars“ ist nat\u00fcrlich einzigartig. Die Preise f\u00fcr eine \u00dcbernachtung beginne\"\"<\/a>n so bei 265 US$ pro Zimmer und Nacht und die G\u00e4ste kommen laut unserem Guide wohl tats\u00e4chlich aus der ganzen Welt. Wir d\u00fcrfen uns in der sch\u00f6nen Lobby noch vom Teeb\u00fcffet bedienen und gerne mache ich dabei noch ein paar Fotos mit zwei netten Damen, die mich darum bitten, weil ihnen, wie sie mir sagen,\u00a0 meine blonden Haare und mein mexikanischer Hut so gut gefallen…! Dann geht unsere Tour wieder weiter und wir fahren hinaus auf die unglaublich riesige, blendend wei\u00dfe Salzfl\u00e4che die im Moment eine Fl\u00e4che von unglaublichen 12.000 km2 einnimmt, \"\"<\/a>aber j\u00e4hrlich noch um ca. 1.000 km2 zunimmt. Der „Salar“ wird von Wasser aus den umliegenden Bergen gespeist, ist an seiner tiefsten Stelle \u00fcber 200 m tief und von einer bis zu 11 m dicken Salzkruste \u00fcberzogen, die aber nur w\u00e4hrend der Trockenzeit des s\u00fcdamerikanischen Winters, also von Juni bis November, gefahrlos befahren werden kann.\"\"<\/a> Von Dezember bis Mai ist die Oberfl\u00e4che mit einer bis zu 30 cm hohen Wasserschicht bedeckt und insbesonders an \"\"<\/a>den R\u00e4ndern bilden sich dann L\u00f6cher, die sich an manchen Stellen das ganze Jahr \u00fcber nicht schlie\u00dfen und eine gro\u00dfe Gefahr f\u00fcr Fahrzeuge darstellen, die ohne Ortskenntnis den „Salar“ befahren, was den zahlreichen Bergungsfirmen in „Uyuni“ immer wieder zu regen Einnahmen verhilft. \"\"<\/a>Wir fahren als erstes zum „Playa Blanca“, wo das „Dakar Monument“ als einziges noch an den dreimaligen Besuch der ber\u00fchmten Rallye in den Jahren 2014-2016 hier erinnert. Gleich daneben wehen bunte Fahnen im Wind, die von Besuchern aus \"\"<\/a>der ganzen Welt hier angebracht wurden, schade dass wir keine \u00f6sterreichische Fahne mithaben, denn die fehlt hier leider. Das Ganze gruppiert sich rund um ein kleines, altes Salzhotel, das damals extra f\u00fcr die „Rallye \"\"<\/a>Dakar“ erbaut wurde, als diese genau hier eines ihrer \u00dcbernachtungsbiwaks aufschlug. Es wird aber inzwischen nicht mehr viel ben\u00fctzt, man kann Getr\u00e4nke kaufen und in den nur 10 Zimmer, die alle die Namen bolivianischer St\u00e4dte tragen, \"\"<\/a>\u00fcbernachten h\u00f6chstens ab und zu ein paar Radfahrer, die den „Salar“ \u00fcberqueren. Wir brechen wieder auf und fahren noch weiter hinaus auf die Salzfl\u00e4che und zwar so weit, bis rings um uns wirklich nichts anderes mehr zu sehen ist, als die wei\u00dfen Sechsecke der Salzkruste und dar\u00fcber der dunkelblaue bolivianische Himmel. Hier halten\"\"<\/a> wir an und w\u00e4hrend wir fasziniert dieses unglaubliche Panorama in uns aufnehmen und \u00fcber die knirschende Salzfl\u00e4che spazieren, bauen unsere beiden Begleiter unser Mittagessen auf. Ein Tisch, zwei St\u00fchle und ein Sonnenschirm werden\"\"<\/a> mitten in die Einsamkeit gestellt und darauf die mitgebrachten Speisen liebevoll angerichtet. Es gibt typisch bolivianisches „Aphtapi“, eine Tradition die urspr\u00fcnglich aus den Andend\u00f6rfern stammt \"\"<\/a>und die verschiedene Speisen umfasst, die von Familie, Verwandten oder Freunden mitgebracht werden, die sich zu einem gemeinsamen Essen treffen. In unserem Fall enth\u00e4lt es diverse, gebratene Fleischsorten, Gem\u00fcse, eine Art Polenta, wunderbares ganz fein geschnittenes und gesalzenes Trockenfleisch und zwei Sorten von K\u00e4se. Alles schmeckt fantastisch und nat\u00fcrlich laden wir unsere Crew ein, sich zu\"\"<\/a> uns zu setzen, was die beiden, nach anf\u00e4nglichem Z\u00f6gern, gerne annehmen und wir verbringen somit ein geselliges Mittagessen vor der einzigartigen Kulisse des „Salars“. Bei dieser Gelegenheit erhalten wir von Aryel, der sehr gut englisch spricht, auch noch viele andere Informationen \u00fcber Bolivien. So kl\u00e4rt er uns auch \u00fcber die nach \"\"<\/a>wie vor schwelende Feindschaft zwischen Bolivien und Chile auf, die wir bereits immer wieder aus diversen Gespr\u00e4chen und Bemerkungen von Menschen hier im Land herausgeh\u00f6rt haben. Er erz\u00e4hlt uns, dass die Bolivianer den Chilenen nie verziehen haben, dass sie im Anschluss an den 1883 verlorenen „Salpeterkrieg“ 120.000 Quadratkilometer Land und, was noch viel schwerer wog,\u00a0 die gesamten 400 km K\u00fcste an sie abgeben mussten, was Bolivien, neben Paraguay, zum zweiten s\u00fcdamerikanischen Binnenland machte und nat\u00fcrlich bis heute mit riesigen, wirtschaftlichen Nachteilen verbunden ist. Seither hat Bolivien vielfach versucht, Chile zu bewegen, ihnen wieder einen Zugang zum Pazifik zu gew\u00e4hren, die Chilenen haben es\u00a0 aber stets abgelehnt auch nur dar\u00fcber zu verhandeln. Selbst der internationale Gerichtshof den Bolivien dazu 2013 angerufen hat, hat dazu festgestellt, dass Chile das Recht hat diese Verhandlungen abzulehnen, was nat\u00fcrlich den Groll der Bolivianer auf ihre Nachbarn noch verst\u00e4rkt hat. Diese interessante Unterhaltung und nat\u00fcrlich die so einzigartige Kulisse des „Salars“ machen dieses Mittagessen zu etwas ganz Besonderem. Im Anschluss schie\u00dft Aryel, auf dem Bauch liegend, noch ein paar witzige Fotos von uns, die \"\"<\/a>auf der endlosen Salzfl\u00e4che nat\u00fcrlich ganz eigene Effekte erzielen und deren Ergebnis uns jede Menge Spa\u00df bereitet. Dadurch dass wir sozusagen „ganz privat“ unterwegs sind, kann unser Guide es auch so einrichten, dass wir immer zu der Zeit an \"\"<\/a>den sehenswerten Pl\u00e4tzen sind, wenn aus seiner Erfahrung nicht viele andere Besucher gleichzeitig dort sind. Er kennt nat\u00fcrlich die Zeiten der unz\u00e4hligen Jeeptouren die hier auf dem „Salar“ unterwegs sind und h\u00e4lt uns aus den Sto\u00dfzeiten heraus, sodass uns immer das Gef\u00fchl der \"\"<\/a>ganz privaten Tour erhalten bleibt. Als n\u00e4chstes Ziel erreichen wir nach einer Fahrt von ca. einer halben Stunde eine der 33 aus der Salzfl\u00e4che aufragenden Inseln, n\u00e4mlich „Incahuasi“, auf der wir bis zum „Gipfel“ hinaufsteigen und dabei die riesigen hier wachsenden Kakteen genauso bewundern wie die unz\u00e4hligen in den Felsen eingeschlossenen Korallen, die davon zeugen, dass sich die Insel urspr\u00fcnglich einmal unter Wasser befunden hat. Oben angekommen, bietet sich uns ein unglaublicher 360\u00b0 Rundumblick \u00fcber den „Salar“ der einem schlicht den Atem raubt. Die durch die Salzw\u00fcste fahrenden Fahrzeuge, die man in der \"\"<\/a>Ferne sehen kann, wirken wie Spielzeugautos und die Szenerie ist einfach grandios. Niemand au\u00dfer uns befindet sich in diesem Moment hier oben und es ist ein wirklich spezieller Augenblick. Danach geht es weiter zu dem Platz auf den ich mich besonders freue, ein sehr bekannter \"\"<\/a>K\u00fcnstler aus der Region hat vor vielen Jahren mitten auf dem „Salar“ den „Stairway to heaven“ eine v\u00f6llig freistehende Treppe aus Salz erbaut, die, wenn man in richtiger Position davorsteht, wirklich aussieht, als f\u00fchre sie direkt hinauf in den Himmel. Wir haben wetterm\u00e4\u00dfig einen echten Traumtag erwischt und k\u00f6nnen auch hier wieder wundersch\u00f6ne Fotos machen. In der N\u00e4he der ber\u00fchmten Treppe haben sich\"\"<\/a> einige K\u00fcnstler aus dem Salzort „Colchani“ zusammengetan und bauen dort im Moment noch andere Salzfiguren. \"\"<\/a>Besonders beeindruckend finden wir hier die „Hand Gottes“ und die „Pachamama“. Gerade als wir dort sind bauen sie schon wieder an einer neuen Figur. Es ist eine lustige Runde die hier am Werk ist, sie zeigen uns, wie sie die zum Bau ben\u00f6tigten Salzziegel ganz in der N\u00e4he einfach aus dem Boden schneiden, dann laden sie uns sogar noch zu einem Bier ein, \"\"<\/a>K\u00fcnstler sind, wie \u00fcberall auf der Welt, eben auch hier immer durstig und wir beobachten sie eine Zeit lang bei ihrer Arbeit. Der wunderbare Tag auf dem\"\"<\/a> „Salar de Uyuni“ neigt sich inzwischen langsam dem Ende zu und zum Abschluss zeigen uns unsere beiden Begleiter noch ein paar der gef\u00fcrchteten „Ojos“, das sind die L\u00f6cher in der Salzkruste, die wirklich gef\u00e4hrlich\"\"<\/a> f\u00fcr Fahrzeuge sind, wenn man ihre Lage nicht kennt. Als die Sonne zu sinken beginnt, wird in der absoluten\"\"<\/a> Einsamkeit noch einmal ein Tisch f\u00fcr uns aufgebaut, der liebevoll dekoriert und mit K\u00e4se, Chips, Oliven und einer wunderbaren Flasche bolivianischen Rotweins\"\"<\/a> gedeckt wird. Diesmal l\u00e4sst sich unsere Crew nicht umstimmen und h\u00e4lt sich respektvoll im Hintergrund und wir genie\u00dfen zu zweit einen der speziellsten und stimmungsvollsten Sonnenunterg\u00e4nge unserer Reise. Erst als die Flasche leer ist und die Dunkelheit hereinbricht,\"\"<\/a> treten wir die R\u00fcckfahrt zum Unimog an. Keiner der beiden Guides hat auf die Uhr geschaut und dass wir die vereinbarte Zeit f\u00fcr den Ausflug weit \u00fcberzogen haben, scheint hier niemanden zu st\u00f6ren. Als wir uns am Schluss von Aryel und Marco verabschieden, sind wir sicher, dass dieser Tag auf dem „Salar de Uyuni“ eines der sch\u00f6nsten\u00a0 Tourerlebnisse war, das wir auf unserer Reise erlebt haben und das wir wirklich ohne Einschr\u00e4nkungen jederzeit weiterempfehlen k\u00f6nnen. Unser Unimog blieb vom Salz verschont und wir hatten wirklich einen Traumtag!<\/p>\n

Dank unseres Tankerfolges in „Uyuni“ k\u00f6nnen wir nun auch noch die letzte Strecke durch Bolivien angehen und es ist ein Abschnitt auf den ich mich \"\"<\/a>besonders freue, n\u00e4mlich die „Lagunenroute“, die \u00fcber das bolivianische „Altiplano“, also der Hochebene zwischen den Hochgebirgsketten der Westanden und der Ostanden, bis nach „San Pedro de Atacama“ in Chile f\u00fchrt. Es gibt hierbei nicht die „eine“ Lagunenroute, sondern viele verschiedene Varianten und je nach dem welche davon man w\u00e4hlt und wieviele Lagunen man dann wirklich anf\u00e4hrt, liegt die L\u00e4nge der Strecke, auf der man sich gr\u00f6\u00dftenteils auf einer H\u00f6he zwischen 4.000 und 5.000 m bewegt, bei 400 bis 500 km. Tankm\u00f6glichkeit gibt es dabei gr\u00f6\u00dftenteils \"\"<\/a>keine, auch mit Wasser und Lebensmitteln sollte man sich bereits vor der Abfahrt versorgen, was wir in „Uyuni“ noch erledigen und uns dann auf den Weg machen. Bez\u00fcglich der Befahrung der „Lagunenroute“ haben wir von Overlandern wieder einmal die unterschiedlichsten Meinungen geh\u00f6rt. Einige sagen, die Strecke l\u00e4sst sich\"\"<\/a> ohne weiteres auch mit einem Camper ohne Allrad befahren, andere haben mit gro\u00dfen Allrad-Trucks nach kurzer Zeit umgedreht mit der Bemerkung „Ich mach‘ mir doch hier nicht mein Fahrzeug kaputt…“. Also wissen wir nicht wirklich genau was auf uns zukommt, aber Karl hat wie immer alles notwendige am Auto gecheckt und wir \"\"<\/a>haben mit Sicherheit inzwischen genug Vertrauen in unserem Unimog, dass wir uns sorgenfrei auf die Strecke begeben. Nach den ersten Kilometern, die sich noch auf Asphalt abspielen, biegen wir ein in die eigentliche Piste und sofort reduziert sich unsere Geschwindigkeit bedeutend, denn die Strecke pr\u00e4sentiert sich uns von Anfang an als unerbittliches „Waschbrett“ und jetzt wei\u00df ich auch, warum das Navi hier f\u00fcr 22 Kilometer 1 Stunde und 20 Minuten anzeigt. Nachstehend werde ich jetzt nur die absoluten highlights aus den Tagen dieser wirklich atemberaubenden Tour beschreiben, alles andere w\u00fcrde sogar f\u00fcr mich den Rahmen hier sprengen. Vorbei am „Valle de las Rocas“ mit seinen \"\"<\/a>gezackten Felsformationen f\u00fchrt uns die Strecke von Beginn an durch eine faszinierende Landschaft und als wir gegen Ende des ersten Tages einen einsamen \u00dcbernachtungsplatz suchen, finden wir genau \"\"<\/a>das was wir suchen an der „Laguna Vinto“. Die Sonne geht gerade farbenpr\u00e4chtig unter, wir \"\"<\/a>erhaschen noch einen letzten Blick auf eine gro\u00dfe Gruppe Flamingos in der Lagune, doch der pfeifende, eiskalte Wind verbannt uns bald ins Innere des Unimogs.\"\"<\/a> Als am n\u00e4chste Tag um 06.00 Uhr fr\u00fch die Sonne wieder aufgeht, wecken mich verd\u00e4chtige Ger\u00e4usche von drau\u00dfen und als ich einen Blick aus dem Fenster werfe, kann ich gar nicht glauben was ich da sehe. Eine riesige Herde Lamas hat sich rund um den Unimog verteilt und die Tiere trinken nacheinander aus dem kleinen Bach neben dem wir stehen. Es \"\"<\/a>herrscht v\u00f6llige Stille, selbst der Wind hat sich \u00fcber \"\"<\/a>Nacht gelegt und ich beobachte \u00fcber zwei Stunden lang die Lamas ringsherum und die ebenfalls\"\"<\/a> langsam immer n\u00e4her herankommenden, rosaroten Flamingos. Ich komme mir vor wie mitten in einem „Universum“-Film und wir genie\u00dfen dann diese unber\u00fchrte Landschaft noch den ganzen Vormittag. Auf der Weiterfahrt passieren wir \"\"<\/a>dann die au\u00dfergew\u00f6hnlichen roten Felsen der „Rocas Volc\u00e1nicas“, dann tauchen schneebedeckte Gipfel am Horizont auf und ein junges M\u00e4dchen kassiert 1 Boliviano (0,13 Euros) Maut, f\u00fcr was auch immer. Wenn sich die Piste \"\"<\/a>vor uns wieder einmal in unendlich viele Spuren nebeneinander teilt, versucht Karl demjenigen Track zu folgen auf dem es am wenigsten holpert und wir haben dabei nat\u00fcrlich den gro\u00dfen Vorteil, dass sich der Unimog unbeirrt seinen Weg auch \"\"<\/a>durch den Tiefsand sucht. Aber meistens ist auch auf den Ausweichspuren das Waschbrett unbarmherzig und manchmal habe ich den Verdacht, als leide Karl bei jedem Sto\u00df mit – Nicht f\u00fcr sich selbst nat\u00fcrlich, sondern f\u00fcr den Unimog! Ich f\u00fcr mich denke mir da etwas salopper (aber heimlich…) ein Unimog muss das wohl aushalten. Nach ein paar Stunden Fahrt auf der rippigen Piste kommt es dann aber auch mir irgendwann so vor, als w\u00fcrden mir jetzt bald alle Plomben aus den Z\u00e4hnen fliegen. Noch nie haben wir so eine schlimme Wellblechpiste durchgehend auf einer so langen Strecke erlebt, noch nicht einmal in Westaustralien und da dachten wir schon, dass es extrem w\u00e4re. Wir \"\"<\/a>passieren dann die komplett ausgetrocknete „Laguna Capina“, die, wie sie so mit bizarren Felsen umrahmt ist, fast an eine Mondlandschaft erinnert. Hier wird ebenfalls Salz abgebaut und die durch die Salzkristalle blendend wei\u00dfe Oberfl\u00e4che glitzert in der Sonne vor dem dunkelblauen Himmel Boliviens. Die Sonne brennt am Tag so \"\"<\/a>hei\u00df herunter wie noch vor einigen Monaten in Kolumbien und auf dieser Fahrt \u00fcber die Hochebenen des „Altiplano“ beginnen wir zu verstehen, warum es hei\u00dft, dass der Himmel nirgendwo auf der Welt eine so dunkelblaue Farbe hat wie in Bolivien. Wir erreichen den Eingang zum Nationalpark mit dem sperrigen Namen „Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa“, die Schranke ist zu, der Beamte der hier in der Ein\u00f6de Dienst tut, macht aber keinerlei Anstalten aus seinem\u00a0 50 m entfernten Wachhaus zu kommen, gibt uns aber auch nicht zu verstehen, dass wir zu ihm kommen sollen. Irgendwann wird es mir zu bl\u00f6d und ich steige aus und gehe hin\u00fcber zu seinem B\u00fcro, wo er seelenruhig hinter seinem Schreibtisch sitzt und bereits die beiden Eintrittskarten f\u00fcr uns vorbereitet hat. Er bedenkt mich mit einem Blick der in etwa aussagt: „Na endlich, warum nicht gleich, ihr glaubt wohl nicht wirklich, dass ich zu Euch raus komme…“, ich trage unsere Daten in seine Liste ein und bezahle umgerechnet 40 Euros. Dann muss er letztendlich aber doch noch mit mir vor die T\u00fcr gehen um uns die Schranke zu \u00f6ffnen und \"\"<\/a>siehe da, er bedenkt uns zum Abschied sogar noch mit einem L\u00e4cheln. Wenig sp\u00e4ter erreichen wir das Schmuckst\u00fcck des Nationalparks, die in allen m\u00f6glichen Farben leuchtende „Laguna Colorada“. Wir fahren sie an der Nordseite an, und wollen dann an der Lagune entlang zur S\u00fcdseite zu fahren, leider ist diese Strecke aber dann, als wir endlich unten am Ufer ankommen, mit Steinen und einer Tafel blockiert, die uns dar\u00fcber informiert, dass diese Strecke aufgrund von Aktivit\u00e4ten irgendwelcher V\u00f6gel gesperrt ist. Ich rege mich wieder einmal kurz dar\u00fcber auf, warum man so eine Tafel nicht ganz oben an der Hauptroute aufstellen kann, denn, um jetzt die ganze Strecke wieder zur\u00fcck und dann mit gro\u00dfem Umweg direkt von S\u00fcden her an die Lagune heranzufahren, fehlt uns bis zum Einbruch der Dunkelheit die Zeit und ganz ehrlich auch die Lust. Wir suchen uns daher hier auf der Nordseite einen erh\u00f6hten Platz mit sch\u00f6ner Sicht \u00fcber die Lagune, pfeifen auf s\u00e4mtliche \"\"<\/a>Vorschriften, dass man im Nationalpark nicht einfach irgendwo campen darf, was hier, da sind wir uns sicher, sowieso keinen interessiert. Wieder h\u00e4lt uns der extrem starke und am Abend kalte Wind vom Kochen im Freien ab und wir sind froh, dass wir vor kurzem in einem Baumarkt noch Butan-Gaskartuschen f\u00fcr unseren kleinen Campingkocher gefunden haben, der im Moment fast t\u00e4glich zum Einsatz kommt, w\u00e4hrend unsere Au\u00dfenk\u00fcche windbedingt kalt bleibt. F\u00fcr uns ist das (meistens) kein Problem, klar, ab und zu w\u00fcnscht man sich dann schon ganz kurz mal etwas mehr Platz im\"\"<\/a> Inneren der Kabine, aber sobald dann die Sonne wieder strahlt und wir drau\u00dfen sitzen, essen und kochen k\u00f6nnen, was auf unserer Reise bis jetzt, durch unser immenses Wettergl\u00fcck, fast immer der Fall war, dann sind wir wieder froh, dass es \"\"<\/a>genau so ist wie es ist. W\u00e4hrend der Nacht sinkt dann die Temperatur auf einige Minusgrade und zusammen mit der H\u00f6he von ca. 4.800 m, auf der wir uns gerade befinden, braucht der Unimog am n\u00e4chsten Morgen zum ersten Mal seit langem drei Versuche bevor er, sehr gequ\u00e4lt aber dann dann doch, anspringt. Wir fahren weiter, die extreme Piste wird nicht f\u00fcr einen einzigen Kilometer besser, aber daf\u00fcr bietet sich uns hier auf der „Lagunenroute“ eine Landschaft die ganz sicher eine der spektakul\u00e4rsten und sch\u00f6nsten der gesamten \"\"<\/a>Reise ist. Berge \"\"<\/a>deren Felsen in Regenborgenfarben leuchten, Lagunen deren Wasser von t\u00fcrkis \u00fcber jadegr\u00fcn bis zu dunkelblau wechselt, man wei\u00df oft nicht in welche Richtung man zuerst schauen soll. Oft sehen wir kleine Gruppen der sonst so seltenen „Vicunas“ direkt neben der Piste, die aber immer ganz schnell die Flucht ergreifen wenn wir \"\"<\/a>uns n\u00e4hern, was dazu f\u00fchrt dass ich immer nur ihre Hinterteile auf meine Fotos bekomme und es schlie\u00dflich \"\"<\/a>aufgebe sie zu fotografieren. Menschen sehen wir wenige, ab und zu begegnen uns ein oder mehrere Jeeps von Tourenabietern, mit denen Touristen, die nicht so ein Gl\u00fcck haben wie wir, \u00fcber die Route transportiert werden, aber\"\"<\/a> die ganze Fahrt \u00fcber begegnen wir nicht einem einzigen anderen Overlander-Fahrzeug, was uns wirklich wieder einmal extrem wundert. Einen kurzen Stopp machen wir dann bei den „Geotermas Sol de Manana“, sind dann aber \"\"<\/a>eher entt\u00e4uscht von den paar blubbernden und nach Schwefel stinkenden Schlamml\u00f6chern, ich hatte mich auf ein paar wasserspuckende Geysire gefreut, aus denen aber, zumindestens w\u00e4hrend unseres Besuchs, nur hei\u00dfe Dampfwolken aufsteigen. Hier toppen wir aber wieder \"\"<\/a>einmal unseren H\u00f6henrekord und befinden uns auf 4.926 m. Sogar hier, mitten in der sandigen, extrem windigen Einsamkeit, auf einer Fahrspur die nur aus Wellblech und Tiefsand \"\"<\/a>besteht, kommen uns pl\u00f6tzlich wieder einmal zwei v\u00f6llig verstaubte, aber fr\u00f6hlich winkende Radfahrer entgegen und ich sch\u00fcttle wieder einmal den Kopf \u00fcber so viel sportliche Einsatzbereitschaft. W\u00fcrde man mich hier mit einem Fahrrad aussetzen, m\u00fcsste ich wahrscheinlich die bolivianische Staatsangeh\u00f6rigkeit beantragen, denn ich w\u00fcrde wohl niemals mehr aus dieser Wildnis hinauskommen. Riesigen Spa\u00df haben wir dann bei den „Termas de Polques“, wir haben das Becken mit dem wohlig hei\u00dfen Wasser ganz f\u00fcr uns alleine und genie\u00dfen es \u00fcber zwei Stunden lang, im Thermalwasser zu liegen und dabei \u00fcber die direkt danebenlie\"\"<\/a>gende, farbenpr\u00e4chtige Lagune zu schauen. Einen der sch\u00f6nsten \u00dcbernachtungspl\u00e4tze unserer Lagunentour erreichen wir dann am Abend. Er liegt auf einer Anh\u00f6he zwischen der „Laguna Blanca“ und der „Laguna Verde“, von\"\"<\/a> wo man einen Traumblick auf beide hat und wo wir wieder einmal die einzigen \"\"<\/a>„\u00dcbernachter“ sind. Daf\u00fcr ist es auch hier am Abend wieder extrem windig und kalt, man braucht das Bier nachts inzwischen nicht mehr in den K\u00fchlschrank zu stellen, es bleibt auch au\u00dferhalb richtig kalt. Am n\u00e4chsten Morgen steige ich bereits bei Sonnenaufgang um 06.00 Uhr aus dem Bett, h\u00f6re keinen Wind drau\u00dfen und gehe etwas n\u00e4her zum Rand der „Laguna verde“ und tats\u00e4chlich, es ist genau das eingetreten was ich erhofft hatte: Im klaren, v\u00f6llig ruhigen Wasser der Lagune spiegelt sich in seiner ganzen Pracht \"\"<\/a>„der lokale Riese“, der 5.960 m hohe Vulkan „Licancabur“. Ich genie\u00dfe diesen Augenblick in absoluter Stille und freue mich nat\u00fcrlich auch \u00fcber das wundersch\u00f6ne Foto das mir dadurch gelingt, denn schon zehn Minuten sp\u00e4ter kommt leichter Wind auf und verwischt das klare Bild. Den Touristen, die Stunden sp\u00e4ter mit den Jeeps der Tourenanbieter hier auftauchen, bleiben solche au\u00dfergew\u00f6hnlichen Anblicke wie so oft verwehrt und wieder einmal genie\u00dfe ich das Gl\u00fcck unserer Reise und vor allem, dass wir alle diese fantastischen Pl\u00e4tze alleine und zu den von uns gew\u00fcnschten Zeiten besuchen k\u00f6nnen und auch dort wo es sch\u00f6n ist so lange bleiben k\u00f6nnen wie wir wollen. Anstatt der Lagune ist dann auch hier, wie so oft, unser Unimog das meistbegehrte Foto-Objekt der Touristen und ich m\u00f6chte nur 50 Cent f\u00fcr jedes Foto das in den letzten 20 Monaten vom Unimog geschossen wurde, dann k\u00f6nnten wir zwei gleich noch ein paar weitere Jahre des Reisens anh\u00e4ngen! Da wir heute die Grenze zu Chile \u00fcberqueren werden, verschenke ich dann unser letztes S\u00e4ckchen mit Coca-Bl\u00e4ttern an einen der Chauffeure der Touren-Jeeps, der sich riesig dar\u00fcber freut und sich gleich eine ordentliche Ladung davon in seine Backe schiebt. Na ja, beim t\u00e4glichen Umgang mit Touristen kein \"\"<\/a>Wunder, da greift man, wie man ja aus eigener Erfahrung wei\u00df, zwischendurch schon mal auf jede Art von Beruhigungsmitteln zur\u00fcck… ! Da die Coca-Bl\u00e4tter \"\"<\/a>\u00fcberall au\u00dferhalb von Peru und Bolivien unter das Suchtmittelgesetz fallen, h\u00e4tte ich sie sowieso vor der Grenze entsorgen m\u00fcssen und so erf\u00fcllen sie noch einen guten Zweck, auch wenn die Touristen, die gerade wieder in den Jeep steigen, die \u00dcbergabe mit etwas schr\u00e4gen Blicken verfolgen. Wir machen uns dann auf den Weg in Richtung des bolivianischen Zolls, der in v\u00f6lliger Einsamkeit auf 4.370 m liegt, viel los ist hier \"\"<\/a>logischerweise nicht, die Papiere f\u00fcr den Unimog werden gestempelt und er darf somit offiziell das Land wieder verlassen. Zur Immigration, wo wir als Personen noch offiziell ausreisen m\u00fcssen, sind es dann noch ein\"\"<\/a> paar letzte Kilometer Waschbrettpiste extrem und als wir dort ankommen, sieht alles total verlassen aus. Es gibt keine Schranke, was ja auch unsinnig w\u00e4re in diesem ringsherum offenen Gebiet und man ist absolut versucht, einfach weiterzufahren, aber wir wissen, wir brauchen unbedingt die Ausreisestempel in unsere P\u00e4sse. Also klopfen wir rundherum an die Fenster und T\u00fcren des Geb\u00e4udes, aber nichts tut sich. Dann gehe ich zur R\u00fcckseite und – aha – da sitzen sie ja! Die ganze Belegschaft genie\u00dft die Sonne und hat sich auch von unserem Klopfen und Rufen einfach nicht dabei st\u00f6ren lassen. Als ich sie dann trotzdem aufst\u00f6bere, bequemt sich einer aber doch noch dazu, mit unseren P\u00e4ssen hineinzugehen und sie uns dann durch ein Fenster gestempelt wieder herauszugeben. Geht doch!<\/p>\n

Somit verlassen wir offiziell Bolivien, das uns, speziell durch die Dieselknappheit, doch etwas mehr an Geduld und Anpassungsf\u00e4higkeit abverlangt hat als andere L\u00e4nder davor. Wenn ich jetzt an die Zeit dort zur\u00fcckdenke, taucht vor mir ein Bild von braunen Farbt\u00f6nen auf. Noch nie waren wir vorher in einem Land das durchwegs aus brauner Landschaft zu bestehen schien. Nat\u00fcrlich, durch das Problem mit dem Diesel, sind wir nicht ins Tiefland gefahren, wo die Vegetation des Dschungels sicher f\u00fcr Abwechslung gesorgt h\u00e4tte, aber so ist es einfach das, was bei mir in der Erinnerung h\u00e4ngengeblieben ist. Als gef\u00e4hrlich oder unsicher haben wir auch dieses Land \u00fcberhaupt nicht empfunden, sondern wir haben uns \u00fcberall und jederzeit frei und sicher gef\u00fchlt. Den Stra\u00dfenhundebanden, \"\"<\/a>von denen man immer wieder h\u00f6rt dass sie auch Menschen bedrohen, sind wir oft begegnet, jedoch immer nur am Tag, wo die wirklich teils riesigen Tiere eher schl\u00e4frig herumliegen. Nachts aber konnten wir ab und zu vom Unimog aus beobachten, mit welcher Vehemenz sie dann ihre Reviere verteidigen und dabei w\u00e4ren wir ihnen ganz sicher nur im \u00e4u\u00dfersten Notfall \u00fcber den Weg gelaufen. Die Menschen Boliviens die wir im Alltag unserer Reise getroffen haben, waren nicht unfreundlich, aber auch weit weg von herzlich oder aufgeschlossen. Die paar die im fast nicht vorhandenen Tourismus arbeiten, haben sich allesamt unglaublich um uns bem\u00fcht und haben uns am Ende auch immer wieder gebeten: „Bitte erz\u00e4hlt Euren Freunden von uns, bitte schickt uns mehr Touristen, wir brauchen sie unbedingt!“ Wir w\u00fcnschen es ihnen von Herzen, aber so lange der Staat nicht f\u00fcr eine entsprechende Infrastruktur sorgt, wird daraus wohl nicht viel werden. Absolut positiv bleibt uns in Erinnerung, wie g\u00fcnstig wir in Bolivien gelebt haben, egal ob beim Besuch der sch\u00f6nen Lokalen in der symphatischen Hauptstadt „Sucre“, beim Einkauf in den Superm\u00e4rkten oder wenn es dann halt doch wieder einmal die panierten Hendl vom Stra\u00dfenstand sein mu\u00dften – Fast alles war hier um einiges g\u00fcnstiger als in jedem Land das wir auf unserer Reise bisher besucht haben. Einer der\u00a0 absoluten H\u00f6hepunkte f\u00fcr uns war nat\u00fcrlich der Tag auf dem wirklich einzigartigen „Salar de Uyuni“, aber riesigen Eindruck hat auch der Besuch der Minen von „Potos\u00ed“ bzw. der unglaubliche Einsatz der Menschen die dort jeden Tag ihr Leben riskieren, in uns \"\"<\/a>hinterlassen. Und der kr\u00f6nende Abschluss war sicherlich die abschlie\u00dfende Fahrt \u00fcber die „Lagunenroute“, die uns Bilder geboten hat, wie wir sie in dieser Geballtheit noch nie auf unserer Reise gesehen haben. Wir haben es keine Sekunde bereut, uns auf die Befahrung dieser Route eingelassen zu haben, obwohl man das, unserer Meinung nach, wirklich nur mit einem Fahrzeug machen sollte, auf das man sich hundertprozentig verlassen kann, denn in dieser Einsamkeit und vor allem abseits der Hauptroute ein Problem zu kriegen, das w\u00fcnschen wir wirklich niemandem. Wir zwei machen uns jetzt aber endg\u00fcltig auf den Weg \u00fcber das letzte St\u00fcck dieser Strecke, es sind noch einige Kilometer durch das Niemandsland bis zum ebenfalls noch hoch oben in der W\u00fcste des „Altiplanos“ liegenden Grenzposten der Chilenen – Aber das ist dann schon wieder eine andere Geschichte… !<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Zur Jungfrau von Copacabana oder „Hilft ein Segen auch gegen leere Tanks?“ Jetzt also Bolivien! Vom f\u00fcnftgr\u00f6\u00dften Land S\u00fcdamerikas, das damit ca. dreimal so gro\u00df ist wie Deutschland und benannt wurde nach dem gro\u00dfen, s\u00fcdamerikanischen Freiheitsk\u00e4mpfer „Simon Bolivar“, habe ich im Vorfeld so gut wie \u00fcberhaupt keine Ahnung. Ich wei\u00df nur, dass dort irgendwo im … <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5885,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5835"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5835"}],"version-history":[{"count":103,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5835\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6295,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5835\/revisions\/6295"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5885"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5835"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5835"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5835"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}