{"id":5456,"date":"2023-11-27T14:11:44","date_gmt":"2023-11-27T14:11:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/?p=5456"},"modified":"2025-06-11T07:47:33","modified_gmt":"2025-06-11T07:47:33","slug":"peru-oktober-november-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/?p=5456","title":{"rendered":"Peru Oktober \/ November 2023"},"content":{"rendered":"

„Bienvenidos! – Herzlich willkommen im Land des Kondors!“<\/em><\/h2>\n

Peru, das, nach Brasilien und Argentinien, drittgr\u00f6\u00dfte Land S\u00fcdamerikas, begr\u00fc\u00dft uns mit Sonnenschein und einem der einfachsten und schnellsten Grenzprozedere der gesamten Reise. \"\"<\/a>Wir kaufen die hier wieder obligatorische Autoversicherung bei einem kleinen Kiosk direkt neben der Immigration und machen uns auf den Weg ins grenznahe St\u00e4dtchen „Tumbes“. Das erste was uns auf der Fahrt \"\"<\/a>dahin auff\u00e4llt, sind einerseits die vielen, freundlich l\u00e4chelnden und von weitem gr\u00fc\u00dfenden Menschen, aber andererseits leider auch die unendlichen M\u00fcllberge, die ab der Grenze links und rechts den Stra\u00dfenrand verunstalten. Die Stra\u00dfe ist l\u00f6chrig, der Asphalt d\u00fcnn, nach dem sauberen Ecuador mit seinen gepflegten Stra\u00dfen eine echte Umstellung. Und \"\"<\/a>kaum erreichen wir das Grenzst\u00e4dtchen „Tumbes“, geht es weiter mit dem, ohne Vorwarnung auf uns einprasselnden, peruanischen Leben. Die Stadt \"\"<\/a>wimmelt von unorganisierten Autofahrern, hunderten, teilweise hochbeladenen Tuc Tucs und Fu\u00dfg\u00e4ngern und wir brauchen einige Zeit, bis wir uns zum Hauptplatz durchdr\u00e4ngen. Karl versucht in dem Chaos einen Parkplatz zu finden, ich gehe derweil zu „Claro“ um Inernet zu kaufen, muss dabei aber feststellen, dass das Gesch\u00e4ft, eine Stunde fr\u00fcher als im \"\"<\/a>Internet angegeben, bereits geschlossen ist. Also m\u00fcssen wir in „Tumbes“ \u00fcbernachten, Karl hat inzwischen mit Hilfe eines sehr freundlichen, selbst ernannten Parkw\u00e4chters, doch noch einen Platz f\u00fcr die Nacht ergattert und wir st\u00fcrzen uns mitten hinein ins pralle Leben der wirklich sch\u00f6nen Fu\u00dfg\u00e4ngerzone von „Tumbes“, wo wir dann zum ersten Mal peruanisches, wunderbar gew\u00fcrztes\u00a0 Essen kosten und uns v\u00f6llig einig sind, dass dies das Beste ist, was wir seit Langem serviert bekommen haben. Der Kauf einer peruanischen SIM-Karte samt Internet wird am n\u00e4chsten Tag problemlos erledigt, die Kosten daf\u00fcr sind um einiges h\u00f6her als beim Nachbarn Kolumbien, daf\u00fcr kostet meine Pedicure und Manicure die ich mir hier noch g\u00f6nne, nur umgerechnet unglaubliche \u20ac 17,50 und f\u00fcr ein himmlisches Mittagessen mit Suppe und Fisch als Hauptspeise zahlen wir zu zweit nur umgerechnet\u00a0 \u20ac 7,50. So kann das weitergehen! Wir holen uns dann noch die ersten „Soles“, die peruanische Landesw\u00e4hrung, vom Bankomaten und machen uns wieder auf den Weg.<\/p>\n

W\u00fcsten-Str\u00e4nde, Gourmetk\u00fcche und „Soll ich nicht doch vielleicht eine Woodoo-Puppe kaufen?“<\/em><\/h2>\n

Weiter geht’s Richtung S\u00fcden, im Gegensatz zu vielen anderen Overlandern, die die peruanischen Str\u00e4nde ganz auslassen, freuen wir uns schon darauf, \"\"<\/a> wieder das Meer zu sehen. Wir fahren also die K\u00fcste entlang und stoppen im winzigen Ort „Zarritos“, der nur aus einem langen \"\"<\/a>Strand mit ein paar gem\u00fctlich aussehenden Einheimischen-Kneipen besteht, fahren, wie gewohnt, direkt auf den Strand hinaus und erleben eine kurze Schrecksekunde, als der Unimog pl\u00f6tzlich in einem Weichsandfeld versinkt und sich keinen Zentimeter mehr bewegt. Egal, der Platz ist perfekt, wir lassen ihn einfach mal so stehen wie er ist, gehen in die n\u00e4chste Strandkneipe auf ein paar Bier, genie\u00dfen dort den touristenfreien Meerblick und anschlie\u00dfend, etwas tiefergelegt als sonst,\"\"<\/a> eine ruhige Nacht. Am n\u00e4chsten Tag l\u00e4sst Karl etwas Luft aus den Reifen und, wie immer, l\u00e4sst der Unimog \"\"<\/a>uns auch diesmal nicht im Stich und rollt, als w\u00e4re nichts gewesen, aus dem tiefen Sand. Ein paar Zuschauer, denen Karl vorher noch lachend erkl\u00e4rt hat, dass bei sieben Tonnen Anschieben nichts helfen werde, auch wenn das Angebot sehr nett w\u00e4re, k\u00f6nnen das kopfsch\u00fctttelnd gar nicht fassen, wahrscheinlich hatten sie auch schon gehofft, bei einer etwaigen Bergeaktion mitzuverdienen – Nix da! Sie sind dann aber so nett, dass wir uns gerne noch von ihnen in ein kleines, fast privates Strandlokal \"\"<\/a>schleppen lassen, das eigentlich nur aus zwei Tischen vor einem Haus besteht und wo man uns um winziges Geld das mit Abstand beste „Ceviche“ (in Limettensaft fermentierter, roher Fisch) der bisherigen Reise serviert, das wir, mit den F\u00fc\u00dfen im Sand, genie\u00dfen. Dann geht es f\u00fcr uns weiter die K\u00fcste von Peru hinunter, rechts \"\"<\/a>immer der glitzernde Pazifik, aber vor uns und links ist die Gegend w\u00fcstenartig, baumlos und oft wirklich eint\u00f6nig. Kilometerlang ziehen sich W\u00fcste und Felsen dahin, nur ab und zu unterbrochen von ein paar Zuckerrohrfeldern. F\u00fcr die Menschen\"\"<\/a> in dieser kargen Gegend bringt selbst das Zuckkerrohr ein paar, wenn auch schlecht bezahlte, Jobs. Ein guter Zuckerrohrschneider \"\"<\/a>schafft am Tag ca. 10-15 Tonnen, pro geernteter Tonne erh\u00e4lt er umgerechnet ca. 0,60 Euro und darf sich daf\u00fcr zus\u00e4tzlich mit Spinnen, Schlangen und Skorpionen auseinandersetzen, denn in den Zuckerrohrplantagen versammelt sich so ziemlich alles was giftig ist.\u00a0 Wir erreichen den kleinen Ort „Mancora“ und sehen an einem sch\u00f6nen Strand neben einer Flussm\u00fcndung ein paar Wohnmobile mit argentinischen und chilenischen Kennzeichen stehen. Sie alle stehen brav auf einem bereits eng besetzten Parkplatz ein St\u00fcck hinter \"\"<\/a>dem Strand. Dazwischen gibt es eine Tafel auf der aber nur die Durchfahrt zum Strand f\u00fcr Quads als verboten aufscheint, ein Unimog steht nicht drauf, daher fahren wir frech an allen Wohnmobilen vorbei, stellen uns mitten auf den Strand und genie\u00dfen den \"\"<\/a>besonders sch\u00f6nen Sonnenuntergang mit einer Flasche Sekt, sowie einen ruhigen Abend nur mit dem Rauschen der Wellen. Niemand regt sich vorerst dar\u00fcber auf, erst am n\u00e4chsten Tag, als ich gegen Mittag von meinem ersten Pazifikbad seit langem aus dem Meer steige, schauen ein paar Strandw\u00e4chter vorbei und meinen freundlich, ob wir nicht w\u00fcssten, dass eigentlich der Parkplatz weiter hinten w\u00e4re…. – „Oh wirklich? Eine Tafel? Sorry, wohl \u00fcbersehen…“. Aber da sind wir schon wieder beim\u00a0 Aufbrechen und alles ist gut, nicht einmal die Parkgeb\u00fchr kommen sie noch kassieren – Passt!<\/p>\n

Scheinbar endlos zieht sich die eint\u00f6nige W\u00fcste s\u00fcdw\u00e4rts, ich sage zu Karl, sollten einmal Menschen gesucht werden die als erste den Mars besiedeln, werde man \"\"<\/a>bestimmt die Einwohner von Peru’s Norden daf\u00fcr ausw\u00e4hlen, denn die w\u00fcrden sich dort dann gleich wie zu Hause f\u00fchlen. Stundenlang sehen wir nichts anderes als Sand und Felsen. Eine \u00dcbernachtung legen wir im St\u00e4dtchen „Catacaos“ ein, das bekannt ist f\u00fcr seinen handgearbeiteten Gold- und Silberschmuck und wo wir an der „Plaza de \"\"<\/a>Armas“ (hei\u00dft \u00fcbersetzt eigentlich „Platz der Waffen“, so bezeichnet man in Peru gerne die Hauptpl\u00e4tze neben der Kirche) zuf\u00e4llig mitten in einem gerade stattfindenden Fest landen. Es wird \"\"<\/a>zu Ehren des peruanischen Nationalhelden „Miguel Grau“ gefeiert, einem Admiral, der im Jahr 1879 im „Seegefecht von Angamos“ gegen die Chilenen im „Salpeterkrieg“ (es ging um die Erzvorkommen in der Atacamaw\u00fcste) mit nur einem Panzerschiff den sechs Kriegsschiffen der Feinde entgegentrat. Die Schlacht wurde leider verloren, trotzdem wird der Mut des Admirals jedes Jahr am 6. Oktober in ganz Peru mit riesigen Festen gefeiert, was auch in „Catacaos“, au\u00dfer vielleicht ein paar Katzen, niemanden unbeeindruckt l\u00e4sst. Trotz Menschenmassen, Live-Musik und Absperrungen st\u00f6rt es wieder einmal niemanden, dass \"\"<\/a>wir den Unimog mitten am Park des Hauptplatzes f\u00fcr die Nacht parken, im Gegenteil, alle winken uns freundlich zu und rings um uns herum tobt das fr\u00f6hliche Fest, bis es um Mitternacht mit einem riesigen Bodenfeuerwerk endet. Am n\u00e4chsten Morgen gibt es noch einen Festzug rund um die Plaza, den wir, aufgrund unseres Logenplatzes, sozusagen vom Bett aus miterleben d\u00fcrfen. Wir streifen noch ein bisschen durch das einladende „Catacaos“ und kosten dabei noch weitere, k\u00f6stiche peruanische Spezialit\u00e4ten wie „Parihuela“, eine wunderbare Meeresfr\u00fcchtesuppe.<\/p>\n

Wieder geht die Fahrt durch die W\u00fcste weiter und bevor die Landschaft uns endg\u00fcltig die Laune verdirbt, erreichen wir die Stadt „Chiclayo“. Hier tanken wir zum ersten Mal in Peru und der Dieselpreis zwischen umgerechnet \u20ac 1,10 und 1,20 pro \"\"<\/a>Liter hebt die Stimmung ebensowenig wie der eindeutig zu uns geh\u00f6rende \u00d6lfleck den Karl am n\u00e4chsten Morgen bei seiner Kontrollrunde unter dem Unimog findet. Da wir in Lima aber sowieso zum Mechaniker Carlos fahren werden, an den aktuell unsere weiterhin ausst\u00e4ndigen Pakete umadressiert wurden, lassen wir das \u00d6lproblem im Moment mal wie es ist und beobachten es nur weiter. In „Chiclayo“ finden wir dann einen der riesigsten Superm\u00e4rkte seit langem und wir schwelgen im Angebot von dunklen\"\"<\/a> Kornweckerl (nach dem Brot-Schrott in Ecuador einfach ein Gedicht…), Gouda-K\u00e4se, europ\u00e4ischer\"\"<\/a> Wurst von „Otto Kunz“ der wahrscheinlich vor langer Zeit einmal hierher ausgewandert ist und vielem mehr. Ich pfeife auf die ausged\u00fcnnte Reisekasse, einfach alles muss mit! Als Draufgabe spazieren wir dann im Stadtzentrum noch durch den wundersch\u00f6nen, v\u00f6llig authentischen „Mercado Modelo“, der so riesig ist wie ein arabischer Souk und in dessen Gassen man von Obst, Gem\u00fcse und Fleisch bis hin zu bunten Stoffen \"\"<\/a>und Haushaltswaren aller Art einfach alles findet. Als H\u00f6hepunkt stehen wir pl\u00f6tzlich\"\"<\/a> mitten im „Mercado de Brujos“, im Hexenmarkt, der voll ist von getrockneten Heilpflanzen, die wundervoll riechen, Tinkturen, Zauberst\u00e4ben und Heiligenbildern. Quacksalber versuchen\"\"<\/a> den Kunden Rehf\u00fc\u00dfe, \"\"<\/a>Stinktierfelle, Tukank\u00f6pfe und Schlangenh\u00e4ute zwecks sicherer Heilung s\u00e4mtlicher nur denkbarer Gebrechen anzudrehen und nat\u00fcrlich gibt es auch rote und schwarze Woodoo-Puppen und die Adressen der Hexer und Hexerinnen die f\u00fcr diverse Verw\u00fcnschungen bei Fu\u00df stehen, gleich kostenlos dazu. Wir sind begeistert!<\/p>\n

Jetzt brauchen wr aber dringend etwas Abwechslung von der kahlen Nordk\u00fcste, wir wollen einen ersten „Abstecher“ machen, eine Rundfahrt\u00a0 hinein in die Anden, in die Berg- und Gletscherprovinz „Ancash“, wo uns in der „Cordillera Blanca“ und der „Cordillera Negra“ auf einer \"\"<\/a>Breite von nur 20 km \u00fcber 50 Schneegipfel und Eisgletscher mit jeweils \u00fcber 5.700 m H\u00f6he erwarten. Die Stra\u00dfe wechselt rasch\"\"<\/a> von l\u00f6chrigem Asphalt zu Schotterwegen und schraubt sich langsam von Null in die H\u00f6he. \"\"<\/a>Es folgen in den Stein \"\"<\/a>gehauene Tunnel, l\u00f6chrige Br\u00fccken \u00fcber rei\u00dfende Fl\u00fcsse, von denen einige vorsichtig passiert, andere aber umfahren werden m\u00fcssen, wir \"\"<\/a>durchqueren winzige, staubige Ortschaften von denen oft aber nur mehr der Friedhof \u00fcbrig ist und am Ende des Tages finden wir einen wunderbaren \u00dcbernachtungsplatz direkt am „Rio Santa“, der jedoch hier von den oberhalb liegenden und teilweise noch im Betrieb befindlichen Kohleminen total verschmutzt \"\"<\/a> ist. Am n\u00e4chsten Morgen erwartet uns ein grandioses Schauspiel, als die Sonne langsam \u00fcber die hohen, steilen Felsen des Canyons kriecht und sich das Licht am Talboden\"\"<\/a> dadurch laufend ver\u00e4ndert. Es herrscht v\u00f6llige Stille rund um uns, nur ein einzelner Fischer versucht sein Gl\u00fcck, indem er sein Netz immer \"\"<\/a>wieder in die braunen Fluten des Flusses wirft. Bei f\u00f6hnigen 30 Grad setzen wir unsere Fahrt fort, durchqueren den unglaublich sch\u00f6nen „Can\u00f3n del Pato“, die Entenschlucht, mit ihren unz\u00e4hligen Tunnels, wo die beiden Kordillerenz\u00fcge nur noch \"\"<\/a>wenige Meter durch den weit unter uns dahinflie\u00dfenden „Rio Santa“ voneinander getrennt sind und \u00fcber dessen steil direkt neben uns abfallende Felsw\u00e4nde wir nur ab und zu einen respektvollen Blick in die Tiefe werfen. Dann \u00f6ffnet sich pl\u00f6tzlich vor uns ein fruchtbares Hochtal mit Ackerfl\u00e4chen und wir erreichen schlie\u00dflich auf 2.290 m H\u00f6he den Ort „Caraz“, wo wir einen kurzen Stopp einlegen und zum ersten Mal die \"\"<\/a> Frauen in ihrer hier \u00fcblichen Tracht, mit den f\u00fcr diese Region typischen, hohen H\u00fcten sehen. Weiter\"\"<\/a> fahren wir dann hinein in den Nationalpark „Huascar\u00e1n“, vorbei an neben der Stra\u00dfe weidenden Schafen \"\"<\/a>und Schweinen und\"\"<\/a> erreichen kurz vor der Dunkelheit unser \u00dcbernachtungsziel, die „Laguna Chinacocha“ wo wir wieder einmal weit und breit\"\"<\/a> das einzige Fahrzeug sind, das hier \u00fcbernachtet. Trotz der hier auf 3.840 m schon ziemlich d\u00fcnnen Luft und eisigen Temperaturen schlafen wir aber ganz gut. Als wir am n\u00e4chsten Morgen aufwachen, \u00fcberw\u00e4ltigt uns der Anblick der t\u00fcrkis leuchtenden Lagune vor dem Hintergrund des aufsteigenden \"\"<\/a>Nebels und der dar\u00fcber aufragenden Gipfel des „Huandoy“ (6.390 m) und \"\"<\/a>des „Huascar\u00e1n“ (6.768 m). Mit diesen beeindruckenden Bildern geht es dann weiter, immer h\u00f6her winden sich die Serpentinen hinauf, \"\"<\/a> zwischendurch durchqueren wir endlose Hocht\u00e4ler, die uns oft an das Gasteiner Nassfeld erinnern und wo wir immer wieder Ochsengespanne\"\"<\/a> beim Pfl\u00fcgen beobachten. Vorbei an leuchtend wei\u00dfen Gletschern, denen man aber leider, wie \u00fcberall auf der Welt, ansieht, dass auch \"\"<\/a> sie stetig zur\u00fcckgehen, geht es hinauf\u00a0 bis auf die h\u00f6chste Passh\u00f6he die wir bisher auf unserer Reise \u00fcberfahren haben,\"\"<\/a> auf 4.705\u00a0 m. Abw\u00e4rts geht’s dann \u00e4hnlich beeindruckend, immer wieder vorbei an jadegr\u00fcnen Lagunen, bis wir uns im Gewirr der Schotterstra\u00dfen wieder einmal verfahren und pl\u00f6tzlich der Schotterweg immer schlechter und enger wird. Auf der \"\"<\/a>einen Seite die Felswand, auf der anderen Seite der Abgrund, der ohne Sicherung steil hunderte Meter nach unten f\u00fchrt, \"\"<\/a>eine extreme Konzentrationssache f\u00fcr Karl. Immer wieder muss er zus\u00e4tzlich Felsbrocken aus dem Weg r\u00e4umen, es begegnen uns Frauen mit hochbepackten Eseln und wir passieren immer wieder Stollen von Kohleminen, \"\"<\/a>die \"\"<\/a>hier von den Einheimischen wohl noch betrieben werden. Wir kommen durch winzige D\u00f6rfer, vorbei an den in den Anden typischen „Adobe-H\u00e4usern“, die allesamt\"\"<\/a> aus getrockneten Lehmziegeln bestehen und wo strickende Frauen die Sonne genie\u00dfen und uns verwundert hinterherschauen. Ja, so ein gro\u00dfes Auto auf so einem winzigen Weg, \"\"<\/a>das ist hier logischerweise ein Ereignis und auch f\u00fcr uns ist das Ganze zwar wieder einmal ein einzigartiges Erlebnis, mehr aber noch eine \"\"<\/a>echte Zitterpartie, denn\u00a0 die Wege hier sind f\u00fcr den Unimog einfach nicht breit genug und so bewegen wir uns st\u00e4ndig wirklich knapp entlang des Abgrunds, bis wir dann Gott sei Dank irgendwann \"\"<\/a>doch den kleinen Ort „San Luis“ erreichen, wo wir auch \u00fcbernachten. In \"\"<\/a>der Nacht schl\u00e4gt das Wetter pl\u00f6tzlich um, es regnet und die Wolken h\u00e4ngen tief und tr\u00fcben oft unseren Ausblick auf die Gletscher an die wir am n\u00e4chsten Tag ganz nahe heranfahren. Pl\u00f6tzlich auf 4.250 m zischt es und wieder einmal platzt uns ein Luftschlauch. Gott sei Dank befinden wir uns gerade auf einem breiten, asphaltierten Stra\u00dfenst\u00fcck, denn auf dem engen Schotterweg vom Vortag w\u00e4re die Reparatur entlang der steil abfallenden Felsen wohl eine echte Herausforderung geworden. Karl \"\"<\/a>verwendet die vor Kurzem neu gekauften Verbindungsst\u00fccke um den Schlauch zu reparieren, aber irgendetwas scheint nicht zu stimmen, denn alle paar Kilometer die wir noch aufw\u00e4rts bis zur Passh\u00f6he fahren m\u00fcssen,\"\"<\/a> zischt es erneut und wir kommen durch den Druckverlust immer wieder innerhalb von nur ein paar Sekunden zum Stehen. Karl ist ratlos und kommt letztendlich zu der Erkenntnis, dass die neuen, in Kolumbien gekauften Verbindungsst\u00fccke wohl nicht ganz genau den richtigen Durchmesser \"\"<\/a>haben. Da diese einen Druck von 18 At\u00fc aushalten m\u00fcssen, kommt es hier wohl auf Millimeterbruchteile an. Wir finden letztendlich noch ein altes Teil in unserem Ersatzteilfundus, das er dann ben\u00fctzt, machen uns langsam an die Abfahrt von der Passh\u00f6he auf 4.737 m, nicht aber ohne nat\u00fcrlich vorher noch schnell einen gepflegten „Gipfelschnaps-Stopp“ (im Blaumann, den Karl jetzt vorsichtshalber gar nicht mehr auszieht…) eingelegt zu haben. Angehalten und Hilfe angeboten hat \u00fcbrigens nicht ein einziger, was wir bisher auf unserer Reise durch Lateinamerika noch nicht oft erlebt haben und was eigentlich gar nicht zu den ansonsten so freundlichen und hilfsbereiten Peruanern passt. Die Zivilisation erreichen wir dann nach unendlichen, Gott sei Dank problemlos bew\u00e4ltigten Serpentinen, nur ab und zu verlangsamt durch die eine oder \"\"<\/a>andere Schafherde, in dem kleinen Ort „Carhuaz“, wo wir m\u00fcde \"\"<\/a>aber zuversichtlich \u00fcber die vermeintlich nun doch noch gelungene Reparatur am Hauptplatz f\u00fcr die Nacht einparken – als es zum vierten Mal zischt…. ! Es n\u00fctzt also alles nichts, am n\u00e4chsten Tag nimmt sich Karl alle Ersatzschl\u00e4uche und alle Verbindungsst\u00fccke aus seinem Fundus \"\"<\/a>nocheinmal genau vor, pr\u00fcft exakt deren Durchmesser und ersetzt letztendlich das betroffene Schlauchst\u00fcck durch ein neues. Das muss jetzt einfach bis Lima halten, wir hoffen, dass Carlos in seiner Werkstatt dann ein bisschen mehr Zeit f\u00fcr uns hat als gedacht… . So machen wir uns auf den langen R\u00fcckweg Richtung K\u00fcste, leider aber ist auch hier, mitten in den Bergen, die einzigartige Landschaft immer wieder verschandelt von riesigen M\u00fcllhalden, zu denen wohl der M\u00fcll aus tiefer liegenden Orten und St\u00e4dten heraufgekarrt wird und deren Gestank sich kilometerweit hinzieht. \"\"<\/a>Die „Cordillera Negra“ erweist sich dann als weniger schroff als die „Cordillera Blanca“, hier sind die Berge bis zu den Gipfeln hinauf gr\u00fcn und es wird Ackerbau bis weit \u00fcber 3.000 m hinauf betrieben. Die Anbaufl\u00e4chen liegen teilweise so steil an den H\u00e4ngen, dass man sich wirklich wundert, wie diese \u00fcberhaupt noch bewirtschaftet werden k\u00f6nnen. Es gibt hier nur zwei Jahreszeiten, erz\u00e4hlt uns ein Einheimischer, n\u00e4mlich den trockenen Winter von April bis Oktober und den regnerischen Sommer von November bis M\u00e4rz. Daher und in Verbindung mit der H\u00f6he, wachse auch nur wenig Gras und die Haltung von Rindern sei fast unm\u00f6glich. Das erkl\u00e4rt auch, dass die Menschen und mit ihnen auch \"\"<\/a>wir, als Fleisch hier fast ausschlie\u00dflich Huhn zu essen bekommen, denn die „Pollos“ gedeihen einfach immer und \u00fcberall. Fast eine Woche hat unsere erste Andenrundfahrt gedauert bis wir wieder die „Panamericana“ und somit den Pazifik \"\"<\/a>erreichen. Bis zur Hauptstadt „Lima“ sind es noch ca. \"\"<\/a>500 km, wir machen noch einmal einen Abstecher \u00fcber Nacht an den Strand\u00a0 und landen am „Playa La Gramita“, wo wir am n\u00e4chsten \"\"<\/a>Vormittag die dortigen Fischer besuchen, die gerade mit riesigen Ladungen Tintenfisch nach Hause gekommen sind, den sie uns gerne freundlich pr\u00e4sentieren und den wir nat\u00fcrlich umgehend gleich nebenan in einem kleinen Strandlokal in Form von „Picante de Pulpo“ probieren m\u00fcssen (als willkommene Abwechslung zum „Pollo“ in den Anden) und der dann einfach wunderbar schmeckt.<\/p>\n

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Auf dem letzten Autobahnst\u00fcck nach „Lima“, das wieder durch die W\u00fcste f\u00fchrt, wird in diversen Foren vor Trickbetr\u00fcgern gewarnt. Diese sind besonders in Ortschaften durch welche die Panamericana ja ebenfalls immer wieder f\u00fchrt, am Werk und versuchen durch heftiges Gestikulieren vom Stra\u00dfenrand aus die \"\"<\/a>Aufmerksamkeit auf sich ziehen und deuten dabei auf eine Stelle au\u00dfen am Auto, um dadurch haupts\u00e4chlich nat\u00fcrlich\"\"<\/a> Touristen zum Anhalten zu bewegen, um diesen dann, w\u00e4hrend sie schnell aussteigen um zu sehen was los ist, Wertsachen aus dem Fahrzeug stehlen. Wir sehen aber davon nichts, nur ein Polizist, vor deren Korruption hier ebenfalls gewarnt wird, h\u00e4lt uns nach einer Mautstelle (wo jeder langsam unterwegs ist und sie daher am besten die ausl\u00e4ndischen Kennzeichen sehen k\u00f6nnen) an und meint, dass unsere Zusatzscheinwerfer in Peru f\u00fcr das hier vorgeschriebene „Licht am Tag“ nicht zugelassen w\u00e4ren. Noch w\u00e4hrend Karl mit ihm drau\u00dfen heftig dar\u00fcber diskutiert, nehme ich mein Handy und fange an die beiden zu filmen. Karl steigt dann wieder ein, der Polizist steigt au\u00dfen aufs Trittbrett bei Karl’s offenem Fenster, aber noch bevor er (vielleicht) einen Versuch machen kann Geld von uns zu fordern, sieht er, dass ich ihn filme und wird augenblicklich sehr freundlich. Er winkt in die Kamera, w\u00fcnscht uns alles Gute und l\u00e4sst uns umgehend weiterfahren. Manchmal helfen so kleine Tipps aus der „Overlander-Gemeinschaft“ halt wirklich. Davor dass sie per Video bei ihren (vielleicht) Korruptionsversuchen gefilmt werden, haben die meisten Polizisten angeblich eine Riesenangst.<\/p>\n

Dann erreichen wir Peru’s Hauptstadt „Lima“ und der chaotische Verkehr der gesch\u00e4tzt 12 bis 14 Mill. Einwohner-Stadt verschlingt uns bereits in den \"\"<\/a>Vororten. Die genaue Zahl der Einwohner kennt hier niemand genau, sie erh\u00f6ht sich t\u00e4glich vor allem durch die Zuwanderung von Fl\u00fcchtlingen und jungen Peruanern aus den Andenregionen, die so versuchen, in der Hauptstadt der Armut und der Arbeitslosigkeit ihrer abgelegenen D\u00f6rfer zu entfliehen. Sie landen dann fast immer in den Armenvierteln, den „Barriadas“, ironischerweise hier besch\u00f6nend genannt „Pueblos jovenes“, also die „jungen D\u00f6rfer“, die sich am Rande von „Lima“ die W\u00fcstenh\u00fcgel hinaufziehen und wo Blech- und Schilfh\u00fctten, oft ohne Versorgung mit Wasser und anderen sanit\u00e4ren Grundvoraussetzungen, t\u00e4glich weiterwuchern. Die meisten verdingen sich anschlie\u00dfend f\u00fcr ein paar Soles als Hilfskr\u00e4fte, fliegende H\u00e4ndler oder Plastik- und Altmetallsammler, ein menschenw\u00fcrdiges Dasein erreichen aber die Allerwenigsten. Viele bleiben ihr Leben lang auf die Versorgung durch Volksk\u00fcchen und freiwillige Helfer angewiesen. Ihre meist gr\u00f6\u00dfte Hoffnung ist es aber, dass sie zumindestens f\u00fcr ihre hier geborenen Kinder, den „Andinos“, bereits vermeintlich die zweite Etappe auf dem langen Weg zu einem besseren Leben eingeleitet haben.<\/p>\n

Unimog in Teilen oder „Carlos der Chirurg“<\/em><\/h2>\n

Die Werkstatt von Carlos, wo unsere Freunde Klaus und Sonja ihr Wohnmobil f\u00fcr vier Monate untergestellt haben, liegt im Au\u00dfenbezirk der Hauptstadt, in „Chaclacayo“. Hinter hohen Mauern finden sich hier bei ihm alle Arten von Overlander-Fahrzeugen aus den verschiedensten L\u00e4ndern. Carlos erledigt die \"\"<\/a> Formalit\u00e4ten f\u00fcr das Abstellen w\u00e4hrend die Besitzer au\u00dfer Landes sind und er hat in Overlander-Kreisen zus\u00e4tzlich die a\"\"<\/a>llerbesten Referenzen als perfekter Mechaniker mit einer \"\"<\/a>voll ausgestatteten und akribisch aufger\u00e4umten Werkstatt. Er begr\u00fc\u00dft uns sehr freundlich und wir d\u00fcrfen die n\u00e4chsten Tage auf seinem Grundst\u00fcck parken. Meine erste Frage gilt nat\u00fcrlich unseren Paketen und ich freue mich riesig, als er mir gleich das Erste \u00fcbergibt und ich endlich die 12 Volt Pumpe auspacken kann und somit Waschbecken und Dusche ab sofort wieder voll funktionst\u00fcchtig sind. Am n\u00e4chsten Tag geht er mit Karl die Liste durch was beim Unimog zu reparieren ist. Vieles sind nur Kleinigkeiten, aber auf jeden Fall muss der Luftschlauch, der uns jetzt schon seit langem das Leben schwer macht, nun endg\u00fcltig ausgetauscht werden. Carlos will auch die Dichtung ersetzen aus der das \u00d6l tropft, Motor\u00f6l muss gewechselt werden und er wird auch einen neuen Au\u00dfenspiegel besorgen, der in Kolumbien \"\"<\/a>unsachgem\u00e4\u00df ausgetauscht wurde. Er spricht zwar ausschlie\u00dflich spanisch, aber er und Karl vest\u00e4ndigen sich mit Hilfe des Google-\u00dcbersetzers, ich habe dabei sowieso nix zu melden und verziehe mich daher bald in ein kleines Caf\u00e9 mit halbwegs gutem wlan, das \"\"<\/a>ich in der N\u00e4he finde und schreibe meinen Ecuador-Reisebericht fertig, mit dem ich mal wieder schwer im R\u00fcckstand bin, wor\u00fcber sich die ersten Beschwerden schon h\u00e4ufen… . Au\u00dferdem fahre ich per „Uber“ in ein eine halbe Stunde entferntes Einkaufszentrum und hole den seit langem \u00fcberf\u00e4lligen Friseurbesuch nach. Wir treffen bei Carlos auch ein sehr nettes holl\u00e4ndisches Paar, Bert und Marianne. Sie hatten ihr Auto bei Carlos abgestellt und waren f\u00fcr einige Zeit nach Hause geflogen, als sie jetzt zur\u00fcckkamen, mussten sie feststellen, dass die peruanischen Beh\u00f6rden die Papiere f\u00fcr den Aufenthalt \"\"<\/a>ihres Fahrzeuges verloren hatten und jetzt warten sie schon ein ganzes Monat (!) bei Carlos auf die Neuausstellung. Sie nehmen das Ganze mit typisch holl\u00e4ndischem Humor, aber es ist ihnen doch anzusehen, dass sie inzwischen ziemlich genervt sind von der peruanischen B\u00fcrokratie. Unser Aufenthalt bei \"\"<\/a>Carlos dauert dann doch ca. eine Woche, erstens ist er bei seinen Arbeiten nicht der Schnellste, daf\u00fcr aber chirurgisch genau, zweitens muss er zwischendurch Ersatzteile besorgen fahren (es gibt scheinbar nichts was man ich Peru f\u00fcr \"\"<\/a>s\u00e4mtliche Automarken nicht bekommen k\u00f6nnte) und drittens erweist sich die kaputte Dichtung als so hinterh\u00e4ltig versteckt, dass, um an sie heranzukommen, gef\u00fchlt das halbe Auto daf\u00fcr zerlegt werden muss. Mir wird ganz schlecht, wenn ich ab und zu an dem gro\u00dfen Haufen neben dem Unimog vorbeigehe und dabei \u00fcberall Schrauben und Teile herumliegen sehe und irgendwie ist es dann auch Karl schon nicht mehr ganz geheuer. Aber Carlos beh\u00e4lt die Ruhe und die totale \u00dcbersicht. Die tiefschwarzen Diesel-„Separ-Filter“, die schon mehr wie \u00d6lfilter aussehen, best\u00e4tigen uns die grottenschlechte Qualit\u00e4t des Diesels den wir in Kolumbien und Ecuador zu tanken bekommen haben, aber unser Arbeitstier, der gute alte Unimog, hat auch das ohne Probleme „geschluckt“ und \u00fcberstanden. F\u00fcr nichts in der Welt w\u00fcrden wir ihn hier gegen irgendein modernes Fahrzeug eintauschen wollen!<\/p>\n

Am Schluss von Carlo’s VIP-Behandlung ist er so gut wie neu und\u00a0 ich freue mich so richtig, als er mit seinem \u00fcblichen, zuverl\u00e4ssigen Grollen wieder anspringt und es somit auch endlich weitergehen kann. Die Gesamtkosten f\u00fcr Carlo’s Arbeit inkl. Ersatzteile und \u00d6l sind dann so g\u00fcnstig, dass wir es wieder einmal fast nicht \"\"<\/a>glauben k\u00f6nnen. In \u00d6sterreich h\u00e4tte uns eine solche Reparatur mindestens 5.000 \u20ac gekostet, hier in Peru bezahlen wir nur einen winzigen Bruchteil davon und alle sind zufrieden. Nicht einmal f\u00fcr den Stellplatz auf seinem \"\"<\/a>Gel\u00e4nde hat uns Carlos etwas berechnet. Als Draufgabe ist inzwischen tats\u00e4chlich auch noch unser zweites Paket, das zwischendurch von DHL verloren wurde und in Kolumbien ewig nicht zugestellt werden konnte, nach unglaublichen 129 Tagen (!) die es von Deutschland \u00fcber Kolumbien nach Peru gebraucht hat, bei Carlos angekommen und freudenstrahlend tauschen wir endlich den darin \"\"<\/a>enthaltenen Abwassertank und haben damit wieder eine Sorge weniger. Wir verabschieden uns von Carlos und auch von der \"\"<\/a>unglaublich lieben, peruanischen Wirtsfamilie aus der Nachbarschaft, in deren Restaurant „Kausaq“ wir w\u00e4hrend der letzten Woche ein paar Mal deren wunderbare, peruanische K\u00fcche genossen haben und die so gerne noch ein paar Fotos mit uns und dem Unimog machen wollen und uns noch zu einem Abschiedsschnaps einladen. Dann geht es weiter nach „Barranco“, einem sehr \"\"<\/a>sch\u00f6nen Ortsteil von „Lima“, wo wir noch eine Nacht in der Stadt anh\u00e4ngen. Die Altstadt mit ihren wundersch\u00f6nen Kolonialbauten hatten wir bereits zwischendurch, an Carlos‘ arbeitsfreiem Sonntag, \"\"<\/a>per „Uber“ erkundet und nat\u00fcrlich dabei auch im noblen „Grand Hotel Bolivar“ das Nationalgetr\u00e4nk „Pisco Sour“ probiert, das angeblich dort an der Bar erfunden \"\"<\/a>wurde und das uns wirklich ausgezeichnet schmeckt. „Barranco“ ist eines der nobleren Viertel von „Lima“, wir verbringen dort einen gem\u00fctlichen Abend mit einem Bummel durch die einladenden Bars und spazieren dann am n\u00e4chsten Tag noch \u00fcber die endlosen Stufen hinunter an die Strandpromenade, wo die Liegest\u00fchle in langen Reihen stehen wie in Lignano, was wir sonst noch nirgends in Mittel- oder S\u00fcdamerika gesehen haben. Beim \"\"<\/a>Zur\u00fcckgehen\"\"<\/a> erlebe ich dann eine echte Schrecksekunde, als Karl, der ein St\u00fcck hinter mir geht, pl\u00f6tzlich von einem Souvenirverk\u00e4ufer angesprochen wird, der meine Bankomatkarte in der Hand h\u00e4lt, die ich anscheinend direkt vor seinen F\u00fc\u00dfen verloren habe. Ich bedanke mich mit einem Geldschein f\u00fcr seine Ehrlichkeit und nehme mir zum hundertsten Mal vor, endlich vorsichtiger mit meinen Wertsachen zu sein. Ich bin aber dann doch froh, dass wir „Lima“ endlich wieder verlassen k\u00f6nnen, mit ganz wenigen Ausnahmen lag w\u00e4hrend unserem Aufenthalt immer ein Nebelschleier \u00fcber der Stadt, hier bekannt als „Gar\u00faa“, der sich wohl nur von Dezember bis April wirklich lichtet und die Stadt ansonsten in ein tristes, graues Kleid h\u00fcllt.<\/p>\n

Auf der Fahrt die K\u00fcste entlang wiederholt sich dann auch s\u00fcdlich von „Lima“ das Bild von Perus Norden, W\u00fcste, Sandd\u00fcnen und Felsen wechseln sich ab \"\"<\/a>mit fruchtbaren Ebenen, sobald irgendwo etwas Wasser vorhanden ist. Wir kosten eine letzten \u00dcbernachtung am Strand mit fantastischem Sonnenuntergang noch so richtig aus, denn auf den\"\"<\/a> Pazifik werden wir jetzt eine l\u00e4ngere Zeit verzichten m\u00fcssen, erst in Chile, nach\"\"<\/a> der Durchquerung von Bolivien, werden wir ihn wiedersehen. Schon bald ergibt sich aber dann die n\u00e4chste Abwechslung zur W\u00fcste, als neben der Autobahn pl\u00f6tzlich Weinreben auftauchen. Bereits die Spanier hatten hier im 16. Jhdt. sehr erfolgreich Wein angebaut, die Reben wurden von den Kanaren her\u00fcbergebracht und letztendlich wurde dieser s\u00fcdamerikanische Wein in Spanien so beliebt, dass 1629 sogar ein Importembargo erlassen \"\"<\/a>werden musste, um die Weine im Mutterland zu sch\u00fctzen. Wir fahren vorbei an „Pisco“, dem Ort der Namensgeber f\u00fcr den Traubenschnaps, dem Hauptbestandteil des Nationalgetr\u00e4nks „Pisco Sour“, ist. Leider hat Peru inzwischen die weltweite Vermarktung des „Piscos“ an den Nachbarn Chile verloren, wo industriell und sehr zum Leidwesen der peruanischen Kleinproduzenten, inzwischen mit 50 Mill. Litern pro Jahr die drei\u00dfigfache Menge hergestellt und \"\"<\/a>exportiert wird. Wir erreichen unser n\u00e4chstes Ziel, die „Oase Huacachina“, die als echtes Postkartenmotiv inmitten hoher Sandd\u00fcnen liegt. Schon 1920-1979 \"\"<\/a>war sie ein exklusiver Badeort, sie wurde aus unterirdischen Quellen gespeist, die aus den Anden eisen-, jod- und schwefelhaltiges \"\"<\/a>Wasser in die Oase transportierten. Dieses Wasser wurde mit der Zeit jedoch, bedingt durch eine zu hohe Entnahme f\u00fcr die weiter oben gelegenen, wachsenden St\u00e4dte, immer weniger und die Oase drohte zu versanden. Inzwischen wird sie von k\u00fcnstlichen Wasserl\u00e4ufen gespeist, dessen Qualit\u00e4t aber so schlecht ist, dass das Baden nun sogar aus Gesundheitsgr\u00fcnden verboten wurde. Die Einwohner versuchen aber nat\u00fcrlich nach wie vor, ihre Oase so gut wie m\u00f6glich zu vermarkten, gro\u00dfe Sand-Buggys kutschieren die Touristen durch die D\u00fcnen, die Preise der Restaurants sind zu hoch f\u00fcr die Qualit\u00e4t die sie bieten und wir verabschieden uns dann gerne wieder nach einer \u00dcbernachtung und einer gem\u00fctlichen D\u00fcnenwanderung aus der kleinen Oase.<\/p>\n

„Wein-Seelig“, Geoglyphen und Allerheiligen wieder einmal anders…<\/em><\/h2>\n

Auf unseren n\u00e4chsten Stopp freue ich mich besonders. In der N\u00e4he der Stadt „Ica“ gibt es n\u00e4mlich, wie ich herausgefunden habe, das \u00e4lteste Weingut \"\"<\/a> S\u00fcdamerikas, das ich auf keinen Fall vers\u00e4umen m\u00f6chte. So gut mir die diversen Biere Mittel- und S\u00fcdamerikas auch zwischenzeitlich schmecken, so sehr vermisse ich doch immer wieder den Genuss eines guten \"\"<\/a>„Wei\u00dfen Spritzers“ oder einer Flasche Prosecco. Wir stellen uns das Weingut so \u00e4hnlich vor wie bei uns in \u00d6sterreich, wo man halt in einfachem, kleinen Rahmen Wein kosten und kaufen\"\"<\/a> kann. Was uns dann auf der „Hacienda Bodega Tacama“ erwartet, l\u00e4sst uns aber kurz die Luft anhalten. Ein W\u00e4chter \u00f6ffnet ein herrschaftliches, hohes Eisentor um uns Zutritt zu gew\u00e4hren, dann folgt eine lange Allee aus alten B\u00e4umen, links und rechts \"\"<\/a>schlie\u00dfen sich Weinst\u00f6cke an so weit man schauen kann und am Ende landet man auf einem riesigen Parkplatz neben einem wundersch\u00f6nen Restaurant mitten in einem\"\"<\/a> gepflegten Garten. Schon von weitem kann man sehen, dass das Restaurant zum gehobenen Standard geh\u00f6rt, es\"\"<\/a> hat wohl auch schon verschiedenste Preise gewonnen, alles ist fein wei\u00df gedeckt, livrierte Kellner servieren edelste Tropfen und wunderbar aussehende Speisen. Bei diesem Anblick erwacht sofort die in den letzten Monaten leicht versch\u00fcttete Luxuslady in mir und ich lasse Karl gar nicht erst die Chance vielleicht noch einen R\u00fcckzug auch nur zu erw\u00e4gen. Zu lange habe ich schon auf so eine Gelegenheit gewartet und die n\u00e4chsten Stunden hindurch genie\u00dfen wir diese besondere Atmosph\u00e4re des Weinguts inklusive s\u00e4mtlicher K\u00f6stlichkeiten die K\u00fcche und Keller hergeben. Zwischendurch werden wir noch mit einer Vorf\u00fchrung einer T\u00e4nzerin und eines Reiters auf einem rassigen Pferd begl\u00fcckt, die zu mitrei\u00dfender Musik und in traditioneller Kleidung, eine hinrei\u00dfende Vorf\u00fchrung neben uns auf den Rasen zaubern. Es ist ein wirklich gro\u00dfartiger Nachmittag, mal ganz weit weg vom Reisealltag und wir genie\u00dfen ihn beide in vollen Z\u00fcgen.<\/p>\n

Am n\u00e4chsten Tag passieren wir auf unserem Weg nach S\u00fcden die „Geoglyphen von Nazca“. Direkt neben der Panamericana bietet ein Aussichtsturm einen \"\"<\/a> guten \u00dcberblick \u00fcber einige dieser Linien, Fl\u00e4chen und Tierdarstellungen, die sich zwischen „Nazca“ und dem 50 km weiter n\u00f6rdlich gelegenen „Palpa“ im W\u00fcstensand befinden. Bei uns oder auch in Nordamerika unvorstellbar, f\u00fchrt hier, \"\"<\/a>mitten durch die arch\u00e4ologische St\u00e4tte, die schnurgerade Autostra\u00dfe der „Panamericana“, die sogar einen der Geoglyphen in zwei H\u00e4lften zerschneidet. Die Bedeutung der mysteri\u00f6sen\"\"<\/a> Erdzeichen liegt im Dunkeln, Urheber war ein pr\u00e4kolumbisches K\u00fcstenvolk, das ca. 200 Jahre vor Christus lebte. Die Darstellungen stellen vermutlich das astronomische Wissen dieses technisch wie auch k\u00fcnstlerisch sehr talentierten Volks dar. Wir bezahlen ein paar Soles und besteigen den Aussichtsturm. Es best\u00fcnde zwar auch die M\u00f6glichkeit, dieses Gebiet mit kleinen Flugzeugen zu \u00fcberfliegen, von wo aus man nat\u00fcrlich erst den richtigen \u00dcberblick \u00fcber die Geoglyphen bekommen w\u00fcrde. Daf\u00fcr interessiert uns das Ganze aber dann doch zu wenig und, da heute au\u00dferdem Allerheiligen ist, machen wir uns auf zu einem anderen, in Touristenkreisen weitaus unbekannteren Ziel.<\/p>\n

Wir fahren hinter „Nazca“ hinein in die W\u00fcste und folgen einer sandigen Piste, die scheinar ins Nirgendwo f\u00fchrt. Nach ca. einer halben Stunde Fahrt \"\"<\/a>erreichen wir den „Cementerio Chauchilla“, ein Gr\u00e4berfeld aus der Pr\u00e4inkazeit, in dem Mumien in Sitzstellung gefunden wurden. Dank des trockenen W\u00fcstenklimas blieb alles gut erhalten und die\"\"<\/a> 12 freigelegten Grabkammern wurden inzwischen \u00fcberdacht und dazwischen Wege zur Besichtigung angelegt. Nur selten kommt wohl jemand hierher in diese gottverlassene Gegend, ein altes Ehepaar, das nebenan in einer kleinen \"\"<\/a>Bretterh\u00fctte wohnt, freut sich \u00fcberaus uns zu sehen und kassiert ein paar Soles Eintritt. Wir erfahren, dass sie f\u00fcr 15 Tage und 10 N\u00e4chte Friedhofsw\u00e4rterdienst 500 Soles erhalten, das sind umgerechnet ca. 120 Euros, also nicht wirklich ein erstrebenswerter Job, kein Wunder also, dass sie jeden einzelnen der seltenen Besucher hier herzlich begr\u00fc\u00dfen. Wir \"\"<\/a>wandern\"\"<\/a> dann ganz alleine in der sengenden Sonne zwischen den Grabkammern hin und her und sind wirklich fasziniert von den Mumien die hier vor ca. 1.500 Jahren bestattet wurden. Vielleicht tr\u00e4gt auch die Lage des Friedhofs mitten in der W\u00fcste und die absolute Stille die nur ab und zu vom Pfeifen des W\u00fcstenwinds unterbrochen wird, zu der wirklich speziellen Atmosph\u00e4re dieser Begr\u00e4bnisst\u00e4tte bei, jedenfalls f\u00fchrt uns dieser Besuch an Allerheiligen die eigene Verg\u00e4nglichkeit doch wieder einmal n\u00e4her vor Augen. Welches Leben m\u00f6gen diese Menschen damals gef\u00fchrt haben? Was haben sie erlebt? Wen haben sie geliebt? Was ist von ihnen geblieben? Nun, wenigstens wird ihr Andenken hier geehrt, wenn auch nur auf einem W\u00fcstenfriedhof in der Einsamkeit Perus. Nachdenklich machen wir uns nach der Besichtigung\u00a0 auf den Weg zur\u00fcck zum Unimog und kaufen dann, was wir sonst nie tun, dem alten Herrn noch ein paar seiner Souvenirs ab. Wer wei\u00df schon, wann sich wieder einmal jemand hierher verirrt…. .<\/p>\n

Zum K\u00f6nigreich der Incas oder „Nur Logen-Karten f\u00fcr die fr\u00fchen V\u00f6gel“<\/em><\/h2>\n

Jetzt verabschieden wir uns aber endg\u00fcltig von Peru’s K\u00fcste, wir machen uns wieder auf in Richtung der Anden, mit dem Ziel „Cusco“, dem Ausgangspunkt \"\"<\/a>zum Besuch der alten Inkaruinen von „Machu Picchu“, der nat\u00fcrlich einen H\u00f6hepunkt jeder Perureise darstellt. Der Wettergott scheint weiterhin auf unserer Seite zu sein, denn, obwohl wir uns am Beginn der Regenzeit in den Anden befinden, strahlt die Sonne jeden Tag vom Himmel. Es ist eine ganz andere Bergwelt die wir hier vorfinden als die, die wir vor gut zwei Wochen durchfahren haben. Anstatt steiler Canyons und Gletscher sind \"\"<\/a>hier die Berge oft baumlos und gr\u00fcn bis zu den Gipfeln, wir sehen K\u00fche hinauf bis 4.000 m, es geht wieder vorbei an strahlend blauen Lagunen, bev\u00f6lkert mit rosafarbenen Flamingos, wir durchqueren endlose Hocht\u00e4ler, die voll sind mit Lamas und vor allem aber mit Herden von oft hunderten Alpakas. Wir lernen den Unterschied zwischen diesen Andenkamelen, die „Lamas“ sind die \"\"<\/a>gr\u00f6\u00dften, werden aber nicht wegen ihrer eher groben Wolle sondern vor allem als Tragetiere gez\u00fcchtet, wobei sie sich angeblich umgehend \"\"<\/a>hinlegen, sobald man ihnen auch nur ein Kilo zu viel aufl\u00e4dt als sie zu tragen bereit sind. Die „Alpakas“ sind kleiner und meistens wei\u00df, damit die Wolle leichter gef\u00e4rbt werden kann wurden die braunen inzwischen fast zur G\u00e4nze „weggez\u00fcchtet“, wobei die erste Schur der „Baby-Alpakas“ die teuerste Qualit\u00e4t darstellt. Sie schauen mit ihrer Wolle aus wie dicke Teddyb\u00e4ren. Und dann gibt es noch die freilebenden „Vicunas“, die man selten sieht und die ganz grazil und von braun-wei\u00dfer Farbe sind. Sie sind streng gesch\u00fctzt und \"\"<\/a>d\u00fcrfen nur von ausgew\u00e4hlten Personen zum Scheren kurz gefangen werden, ihre Wolle ist die teuerste von allen, angeblich sogar teurer als Kaschmir und wird nur zu absoluten Luxusprodukten verarbeitet. Alle au\u00dfer den „Vicunas“\"\"<\/a> werden auch geschlachtet und ihr Fleisch findet man auf nahezu jeder Speisekarte innerhalb der Anden. Genauso beliebt und als Delikatesse gilt in Peru das „Cuy“. Das sind gro\u00dfe Meerschweinchen, die rein zum Essen gez\u00fcchtet werden. Niemandem w\u00fcrde es hier einfallen, Meerschweinchen als Haustiere oder als Kuscheltiere f\u00fcr Kinder zu betrachten. Ich habe mir wirklich fest vorgenommen einmal eines zu kosten, aber wenn man sie dann auf dem Grill sieht, die Pfoten mit den Krallen noch dran und samt Kopf mit den Vorderz\u00e4hnen im Maul, dann kann ich sie einfach doch nicht bestellen, tut mir leid.<\/p>\n

Wir erreichen also nach langer Fahrt und mehreren \u00dcbernachtungen in der faszinierenden Bergkulisse der Anden „Cusco“, tasten uns durch die unglaublich steilen und noch engeren Gassen, finden letztendlich einen kostenlosen \u00dcbernachtungsplatz ganz in der N\u00e4he des Hauptplatzes und starten zum ersten Stadtrundgang. Die auf 3.430 m gelegene einstige Hauptstadt des Inkareichs gilt nicht umsonst als die sch\u00f6nste und interessanteste Stadt von ganz S\u00fcdamerika. F\u00fcr die Incas war Cusco der „Nabel der Welt“ \"\"<\/a>und dadurch mindestens so m\u00e4chtig und wohl auch reicher als das alte Rom. Der Spanier Pizarro eroberte Cusco kampflos im Jahr 1533. Damals waren die k\u00f6niglichen Pal\u00e4ste der Stadt mit getriebenem Gold verkleidet, das die Spanier im Anschluss einschmelzen lie\u00dfen und zum Gro\u00dfteil in die „Alte Welt“ transportierten. Sie lie\u00dfen die\"\"<\/a> Pal\u00e4ste der Inkas r\u00fccksichtslos \"\"<\/a>abrei\u00dfen und auf den Ruinen entstanden ihre eigenen Kirchen und kolonialen Prachtbauten, die aber in der Folge immer wieder Erdbeben zum Opfer fielen, wobei die Grundmauern der genialen Inka-Baumeister jedesmal nahezu unversehrt blieben\"\"<\/a>. Von allen Kolonialst\u00e4dten die wir bisher in Zentral- und S\u00fcdamerika gesehen haben, geh\u00f6rt Cusco f\u00fcr uns auf jeden Fall zu den Sch\u00f6nsten, auch wenn sie nat\u00fcrlich von Restaurants, Bars und Souvenirl\u00e4den eingenommen wird, die sich aber, dank UNESCO, hinter den altehrw\u00fcrdigen Fassaden nobel zur\u00fcckhalten m\u00fcssen. Wir durchstreifen die Stadt und sind begeistert. In den engen, oft steilen und wundersch\u00f6n gepflasterten Gassen laden Caf\u00e9s mit winzigen Balkonen zum Besuch ein, insbesonders auf der „Plaza de Armas“ ist man von beeindruckenden Kolonialbauten umringt. Und obwohl wir, wie hier schon oft berichtet, wirklich schon viele au\u00dfergew\u00f6hnliche Kirchen auf unserer Reise besucht haben, \"\"<\/a>sind wir uns beide einig, dass das \"\"<\/a>was wir in der „Iglesia de la Compania“, die einst von den Jesuiten auf den Grundmauern eines Palastes eines Inkaf\u00fchrers erbaut \"\"<\/a>wurde, das Prachtvollste ist, was wir jemals in einem Gotteshaus zu Gesicht bekommen haben. Die Kirche stand angeblich eine Zeit lang in Konkurrenz zur nebenan liegenden Kathedrale von Cusco, was vielleicht ihren unglaublichen Reichtum an Schnitzkunst, Malerei und die insgesamt so prunkvolle Ausstattung erkl\u00e4rt, die einen, egal in welche Richtung man sich in ihrem Inneren dreht, einfach nur mit offenem Mund stehen l\u00e4sst. Kein Foto w\u00fcrde hier der Realit\u00e4t jemals gerecht werden, wobei das Fotografieren sowieso verboten ist, woran ich mich nat\u00fcrlich (fast) gehalten habe.<\/p>\n

Wir wechseln dann nach der ersten Stadtbesichtigung unseren Standplatz und checken ein im etwas au\u00dferhalb liegenden Campingplatz „Quinta Lala“, einem bekannten Overlander-Treffpunkt, da wir unseren Unimog ja, w\u00e4hrend wir „Machu Picchu“ besuchen, nicht alleine in der Stadt stehen lassen wollen. Wir finden dann zwischen den unz\u00e4hligen Tourenanbietern in „Cusco“ ein winziges Reiseb\u00fcro \u00fcber das wir unseren Besuch der Inka-Ruinenstadt planen. Normalerweise buchen wir uns ja alle unsere Besichtigungen selbst, aber hier musste sogar ich entnervt aufgeben. Seit die Besucherzahlen pro Tag drastisch limitiert wurden, sind Eintrittskarten im Internet nur ca. zwei Monate im Voraus zu buchen. Das mag sicherlich f\u00fcr Touristen die per Flugzeug kommen oder eine andere Pauschalreise nach Peru gebucht haben kein Problem sein, aber wir zwei wissen ja meistens in der Fr\u00fch noch nicht wo wir am Abend schlafen werden, wie sollen wir da zwei Monate im Voraus ein Ticket buchen? – Unm\u00f6glich. Also muss es diesmal \u00fcber ein Reiseb\u00fcro laufen und der nette, junge Mann von „Peru Magic“ bucht uns dann ein Gesamtpaket. Er erkl\u00e4rt uns, dass wir am Tag vor der Tour so fr\u00fch wie m\u00f6glich in „Aguas Calientes“, das ist der Ort unterhalb der Ruinenstadt, eintreffen m\u00fcssten, da die noch verf\u00fcgbaren Tickets f\u00fcr n\u00e4chsten Tag nach Reihenfolge der dort stattfindenden Registrierung vergeben w\u00fcrden. Nur wer hier eine niedrige Nummer erh\u00e4lt, kann sich sp\u00e4ter die Zeit des Eintritts noch halbwegs aussuchen und jeder will nat\u00fcrlich morgens so fr\u00fch wie m\u00f6glich die Ruinenstadt besichtigen wenn noch wenige Besucher da sind und der Nebel langsam vom Tal hochzieht, so wie man es von den unz\u00e4hligen Fotos kennt. Nach „Aguas Calientes“ kommt man aber entweder nur zu Fu\u00df \u00fcber einen der vier- bis f\u00fcnft\u00e4gigen „Inkatrails“ oder mit dem Zug. „Ich, zu Fu\u00df, vier bis f\u00fcnf Tage, in einer Gruppe von bis zu zwanzig Wanderern + F\u00fchrer und \u00fcber endlose H\u00f6henmeter und schlafen im Zelt? – No way!“ Also bleibt nur der Zug, der aber auch nicht direkt von „Cusco“ abf\u00e4hrt… – Und so l\u00e4uft das Ganze am n\u00e4chsten Tag dann ab: Wir werden um 03.50 Uhr in der Fr\u00fch von einem Taxi auf unserem Campingplatz abgeholt, in „Cusco“- Zentrum steigen wir in einen Kleinbus um, der uns nach „Ollantayambo“ bringt, wo wir \"\"<\/a>so gegen 05.30 Uhr hundem\u00fcde eintreffen und uns an den unz\u00e4hligen, schon ge\u00f6ffneten Einheimischen-St\u00e4nden mit Kaffee und Coca-Tee zum Aufwachen st\u00e4rken (die Coca-Bl\u00e4tter als Aufgussgetr\u00e4nk oder zum Kauen sind in Peru und Bolivien legal, d\u00fcrfen aber nicht in die \"\"<\/a>Nachbarl\u00e4nder mitgenommen werden, da sie dort unter das Drogengesetz fallen). Ich trinke gerne „Mate de Coca“, insbesonders vorbeugend gegen die H\u00f6henkrankheit, besondere Wirkungen oder allf\u00e4llige Nebenwirkungen habe ich dabei allerdings nie bemerkt. Dann besteigen wir den „Vista Tren“, das ist ein spezieller Zug mit Glasscheiben bis zur Decke, f\u00fcr den wir auch \"\"<\/a>gerne ein bisschen mehr bezahlt haben und aus dessen Waggon wir dann die Fahrt durch das „Valle Sacrado“, das heilige Tal der Incas, entlang des „Rio Urumbamba“ bei inzwischen strahlendem Sonnenschein, wirklich genie\u00dfen. Wir erreichen\"\"<\/a> „Aguas Calientes“ am fr\u00fchen Vormittag, ein Guide holt uns zwei vom Bahnhof ab und bringt uns zur Registrierung, wo wir nach Vorzeigen der Reisep\u00e4sse eine Nummer f\u00fcr die Vergabe der Tickets am Nachmittag bekommen. Dann begleitet uns die junge Dame noch zu unserem Hostel, wo wir ein ebenfalls in unserem Package enthaltenes, kleines Doppelzimmer vorfinden, das wir sogar gleich beziehen d\u00fcrfen. Um 15.00 Uhr hei\u00dft es dann, sich in der Reihenfolge der am \"\"<\/a>Vormittag erhaltenen Nummern, mit unz\u00e4hligen anderen Touristen in einer Schlange vor den Ticketschaltern anzustellen, um dort endlich die Tickets f\u00fcr den Eintritt am n\u00e4chsten Tag kaufen zu ‚“d\u00fcrfen“. Wir haben Gl\u00fcck und ergattern tats\u00e4chlich noch Karten f\u00fcr 06.00 Uhr fr\u00fch und freuen uns, dass sich das fr\u00fche Aufstehen daf\u00fcr gelohnt hat. Den restlichen Tag verbringen wir in „Aguas Calientes“, das fr\u00fcher einmal ein netter Ort mit Thermalquellen gewesen sein mag, heute aber, seit dem „Run“ auf „Machu Picchu“ nur mehr aus h\u00e4sslichen Bauten besteht die zu 100% mit Hostels, v\u00f6llig \u00fcberteuerten Restaurants, Bars und Souvenirl\u00e4den zugepflastert sind. Am n\u00e4chsten Morgen wieder eine fr\u00fche Tagwache, wir treffen unseren neuen Guide am Hauptplatz und fahren dann mit einem Bus ca. 20 min hinauf zum Eingang der Ruinenstadt. Die Tickets f\u00fcr den Bus und den Eintritt werden i\"\"<\/a>nkl. Reisepass so oft kontrolliert, als w\u00fcrde man die Goldreserven von „Fort Knox“ besichtigen wollen, es ist tats\u00e4chlich nervig. Aber wenigstens sind um diese fr\u00fche Uhrzeit \"\"<\/a>wirklich noch nicht viele Leute unterwegs und wir folgen, oben angekommen, endlich unserem Guide zum Rundgang. Wir haben riesiges Gl\u00fcck, unser F\u00fchrer (seit 2017 darf die Anlage nur mehr mit Guide besichtigt werden), der sehr gut englisch spricht, entpuppt sich als wahre Wissens-Fundgrube, er selbst stammt aus einer indigenen Familie und er erz\u00e4hlt uns viele \"\"<\/a>Dinge rund um „Machu Picchu“ auch aus der Sicht seines Volkes.\u00a0 Man wei\u00df nur wenig Belegbares \u00fcber die Inka-Stadt, auf jeden Fall ist sie das r\u00e4tselhafteste und sch\u00f6nste Zeugnis der Inkazeit und liegt zwischen 2.470 und 2.530 m H\u00f6he. Sie war fr\u00fcher keine isolierte Anlage, alle Inkawege liefen sternf\u00f6rmig zur Felsenstadt, sie war v\u00f6llig autark, die Bev\u00f6lkerung konnte sich durch die terrassenf\u00f6rmig angelegten „h\u00e4ngenden G\u00e4rten“ zur G\u00e4nze selbst versorgen und \"\"<\/a>eine Wasserleitung f\u00fchrte durch die Stadt. Fest steht, dass sie ein heiliger Ort von sehr gro\u00dfer Bedeutung gewesen sein muss. Sie wurde wahrscheinlich, als der letzte Widerstand der Indios nach der Hinrichtung des letzten Inca-H\u00e4uptlings 1572 aufh\u00f6rte, von den bis dahin noch verbliebenen Bewohnern Richtung Amazonas verlassen und daraufhin vom Dschungel verschlungen. Sie blieb dann ca. 400 Jahre verschwunden und wurde 1911 vom Engl\u00e4nder „Hiran Bingham“ wiederentdeckt. Das alles und nat\u00fcrlich noch viel mehr, erfahren wir, w\u00e4hrend wir die faszinerende Ruinenanlage durchwandern. Irgendwann erreichen wir dann den h\u00f6chsten Punkt der Anlage, „das Haus des W\u00e4chters“, von dem man den allerbesten Blick \u00fcber ganz „Machu Picchu“ hat und wo dann auch nat\u00fcrlich die Fotos geschossen \"\"<\/a>werden. Es f\u00fchlt sich einfach unglaublich an,\"\"<\/a> jetzt endlich hier zu stehen und wieder haben wir ein Riesengl\u00fcck mit dem Wetter. Wie bestellt, ziehen die Nebelschwaden unten vom Tal durch \"\"<\/a>die noch fast menschenleere Anlage herauf, die uns an diesem Punkt sozusagen zu F\u00fc\u00dfen liegt, im Hintergrund die beiden markanten Felsen, der „Montana Machupicchu“ und der h\u00f6here „Wayna Pichu“, es ist genau diese mystische Stimmung die wir uns hier gew\u00fcnscht haben. Der Guide\"\"<\/a> wird zum Fotografen umfunktioniert und das einhunderttausendste Foto von Machu Picchu geht um die Welt. Kaum sind die Nebel hochgezogen, wird der Himmel klar und die weitere Besichtigungstour, die ungef\u00e4hr zweieinhalb Stunden dauert, genie\u00dfen wir bei strahlendem Sonnenschein. Wir sind uns einig: Auch wenn die B\u00fcrokratie \"\"<\/a>im Vorfeld l\u00e4stig war, es hat sich tausendmal gelohnt f\u00fcr diesen grandiosen Besuch von „Machu Picchu“! Nach dem Ende der F\u00fchrung d\u00fcrfen wir noch alleine weiter in den Ruinen herumspazieren und tats\u00e4chlich laufen uns auch noch die Lamas vor die Kamera, die es hier eigentlich gar nicht geben d\u00fcrfte, weil sie normalerweise nur in h\u00f6heren Lagen beheimatet sind. Sie werden jedoch hier in „Machu Picchu als Rasenm\u00e4her“ und nat\u00fcrlich als beliebte Fotomodelle f\u00fcr die Touristen eingesetzt. Wir beenden dann unseren Rundgang, und ein Bier im Restaurant sp\u00e4ter, beschlie\u00dfen wir, unsere Bus-Tickets f\u00fcr die R\u00fcckfahrt verfallen zu lassen und daf\u00fcr\"\"<\/a> den steilen Weg inkl. der \u00fcber 1.700 steilen, ungleich hohen Stufen bis nach „Aguas Calientes“ zu Fu\u00df hinunter zu gehen, weil wir genug Zeit haben und das Wetter einfach zu sch\u00f6n ist. Nicht mehr lange, wie sich bald herausstellt, denn gerade in dem Moment als wir im Ort ankommen, beginnt es sintflutartig zu regnen. Besser h\u00e4tten wir unseren Besuch wohl nicht planen k\u00f6nnen! Am Nachmittag bringt uns dann der Aussichtszug wieder zur\u00fcck Richtung „Cusco“ und wir werden dabei noch mit einer maskierten Tanzvorf\u00fchrung und einer Modeschau von Alpaka-Kleidung direkt im Waggon, und durchgef\u00fchrt vom Zugpersonal, unterhalten, sozusagen „Touri-Programm plus“, aber alles war heute soo sch\u00f6n, da muss man halt jetzt durch… !<\/p>\n

Da ich mich n\u00e4chsten Tag vor lauter Muskelkater nicht mehr bewegen kann (ja, so viele Stufen abw\u00e4rts waren f\u00fcr meine \"\"<\/a>untrainierten Wadeln wohl keine gute Idee…), h\u00e4ngen wir noch einen gem\u00fctlichen Tag auf dem Campingplatz an. \"\"<\/a>Zuf\u00e4llig treffen wir hier auch wieder unsere beiden holl\u00e4ndischen Freunde Bert und Marianne, deren Papiere die Peruaner dann doch irgendwann fertiggestellt haben und die, als passionierte Wanderer, einen der „Caminos del Inca“-Wege nach „Machu Picchu“ f\u00fcnf Tage lang zu Fu\u00df gegangen sind. Sie erz\u00e4hlen begeistert von ihren Erlebnissen, ich denke an meinen Muskelkater, l\u00e4chle dazu freundlich, bin gar nicht neidig und sehr froh, bald wieder in unserem Unimog zu sitzen. Da „Cusco“ wirklich zu sch\u00f6n ist, unternehmen wir dann nocheinmal einen abschlie\u00dfenden Stadtspaziergang, finden in einem winzigen Laden die besten „Bottifarras“ aller Zeiten, das sind Schweinsbratensemmeln und die sind hier so gut, dass wir sogar noch welche f\u00fcrs Abendessen mitnehmen. Ich bleibe dann noch in einem Laden f\u00fcr Mode aus Alpacawolle h\u00e4ngen und gebe zum ersten Mal auf unserer Reise wirklich einen Batzen Geld f\u00fcr Kleidung aus. Ein Cape, ein Schal und ein Hut m\u00fcssen mit und auch wenn ich nicht genu wei\u00df wo im Unimog ich sie unterbringen werde, freue ich mich schon jetzt darauf, sie nach unserer R\u00fcckkehr auszuf\u00fchren.<\/p>\n

Ein nicht ganz gegl\u00fccktes Ober\u00f6sterreicher-Treffen und „Kein Weg ist zu weit wenn der Kondor mich ruft“<\/em><\/h2>\n

Da es sich mit dem Wochentag zuf\u00e4llig genau ausgeht, machen wir dann von Cusco aus noch einen Abstecher zum kleinen Ort „Pisac“, das f\u00fcr einen der \"\"<\/a>gr\u00f6\u00dften Indio-Sonntagsm\u00e4rkte in den Anden bekannt ist. Schon mit Sonnenaufgang treffen die Indio-Frauen aus der Umgebung am Dorfplatz vor der Kirche ein und breiten ihre landwirtschaftlichen Produkte zum \"\"<\/a>Verkauf aus. Dazwischen werden winzige Stra\u00dfenk\u00fcchen aufgebaut, wo man echte, Einheimischenkost probieren kann. Der \u00fcbrige Markt, der sich durch viele \"\"<\/a>Gassen den kleinen Ortes zieht, ist zwar wunderbar bunt, aber doch schon\"\"<\/a> sehr auf Touristen ausgelegt. Ein echter H\u00f6hepunkt, den man hier nur am Sonntag erleben kann, ist jedoch ganz sicher dann nach dem Ende des Gottesdienstes, der „Auszug der Alcalden“ (B\u00fcrgermeister, Dorf\u00e4lteste und andere wichtige Pers\u00f6nlichkeiten) die, samt musizierenden Kindern, in ihren farbenpr\u00e4chtigen Festtagsgew\u00e4ndern aus der \"\"<\/a>Kirche ausziehen. Weil es so gem\u00fctlich hier ist, \u00fcbernachten wir dann nocheinmal in dem liebenswerten Dorf, lassen\"\"<\/a> uns wieder \"\"<\/a>\"\"<\/a>einmal von der genialen peruanischen K\u00fcche eines winzigen Lokals verzaubern, dessen voll motiviertes Besitzerp\u00e4rchen sich so \u00fcber unser Lob freut, dass wir anschlie\u00dfend unbedingt noch ein Foto zusammen machen m\u00fcssen. Jedes \u00f6sterreichische Sternelokal w\u00fcrde den jungen Koch mit Handkuss engagieren. Und als Draufgabe treffen wir dann auf unserem \u00dcbernachtungsplatz neben dem hiesigen\"\"<\/a> Friedhof noch auf das symphatische Ehepaar Gerhard und Rosel aus dem deutschen Rheinland, die ihren gro\u00dfen MAN-Truck nach Urugay verschifft haben und seither nordw\u00e4rts durch S\u00fcdamerika reisen. Wir tauschen ein paar Reiseerlebnisse aus, geben ihnen noch die Adresse von Carlos in „Lima“ weil sie \u00fcber Weihnachten nach Hause fliegen wollen und \"\"<\/a>daf\u00fcr einen Unterstellplatz f\u00fcr Ihren Truck suchen und finden es am Schluss richtig, richtig schade, dass wir in verschiedene Richtungen unterwegs sind, denn mit den beiden h\u00e4tten wir uns gerne noch \u00f6fter getroffen.<\/p>\n

Auf unserer Weiterfahrt bleiben wir dann weiterhin in den Anden, denn ein Abstecher muss f\u00fcr mich unbedingt noch sein, auch wenn er wieder einen Umweg von fast 500 km bedeutet. Ich will die Kondore im „Valle de Colca“ sehen, einem der letzten Orte in S\u00fcdamerika wo man die „K\u00f6nige der Anden“ angeblich noch in freier Wildbahn und relativ aus der N\u00e4he beobachten kann. Die Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, werden inzwischen streng gesch\u00fctzt, nachdem sie in der Vorzeit insbesonders von den Bauern extrem bejagt wurden, da diese um ihre Schaf- und Lamaherden f\u00fcrchteten, obwohl der Kondor an und f\u00fcr sich ein \"\"<\/a>Aasfresser ist. Die Zucht ist m\u00fchsam, da die V\u00f6gel erst mit zw\u00f6lf Jahren geschlechtsreif werden und die Weibchen nur alle drei Jahre ein Ei legen. Kondore erreichen eine Fl\u00fcgelspannweite von bis zu 3 m, werden bis zu 70 Jahre alt und leben streng monogam. Die Indios sagen sogar, wenn ein Kondor stirbt, trauert der Partner so tief, dass er sich von der Thermik bis ganz hoch hinauf tragen l\u00e4sst, um sich dann aus gro\u00dfer H\u00f6he ebenfalls in den Tod zu st\u00fcrzen. Mythos oder nicht, es klingt jedenfalls sehr romantisch. Karl ist wenig begeistert von diesem Umweg, insbesonders als die Wahrscheinlichkeit die Kondore dann auch wirklich zu Gesicht zu bekommen von vielen verschiedenen Faktoren abh\u00e4ngt. Am gr\u00f6\u00dften ist die Chance im s\u00fcdamerikanischen Winter (August, September), ab \"\"<\/a>Oktober\/November wird es dann angeblich aber schon schwieriger, bei Nebel oder Regen sieht man sie auch nicht usw. Ich will es aber auf jeden Fall darauf ankommen lassen und diesmal gebe ich nicht\"\"<\/a> nach. Unser Weg f\u00fchrt wieder durch unendliche Hocht\u00e4ler mit riesigen, nicht eingez\u00e4unten Lamaherden, wovor Schilder warnen, pl\u00f6tzlich gibt es dann auch noch einen Temperatursturz, ein kurzer Schneeschauer fegt waagrecht \u00fcber die Hochebene und ich denke heimlich seufzend an die „Kondor-Wettervorgaben“. Wir brechen auf dieser Fahrt auch wieder einmal unseren H\u00f6henrekord bei der \u00dcberquerung des „Patapampa Passes“ mit 4.910 m, aber inzwischen sind wir ja bereits bestens akklimatisiert. Ein kleines Versagen der Beifahrerin beim Navigieren kostet uns dann noch einen zus\u00e4tzlichen Umweg von 100 km, sodass wir den kleinen, symphatischen Andenort „Chivay“ erst nach Einbruch der Dunkelheit erreichen. Wie meistens in kleineren Orten finden wir auch dort einen \u00dcbernachtungsplatz vor der Kirche und fallen bei nur mehr 8 Grad ins Bett.<\/p>\n

Am n\u00e4chsten Morgen strahlt aber schon wieder die Sonne und bevor wir uns Richtung „Colca-Tal“ aufmachen, beschlie\u00dfen wir, noch einen kurzen Abstecher nach „Callalli“ zu machen, wo seit mittlerweile \u00fcber 40 Jahren der geborene M\u00fchlviertler Franz Windischhofer, der als junger Kaplan auch einige Zeit in Ebensee t\u00e4tig war, lebt und als Missionar t\u00e4tig ist. Meine liebe, peruanische Freundin Lourdes, die beste Spanischlehrerin aller Zeiten, die schon lange \"\"<\/a>in Ebensee verheiratet ist, hat mir schon viel \u00fcber ihn und seine unz\u00e4hligen Projekte erz\u00e4hlt, die er insbesonders f\u00fcr die arme Bev\u00f6lkerung im Hochland der Provinz „Arequipa“ ins Leben gerufen hat. \"\"<\/a> „Padre Franz“ wie er hier genannt wird, betreut mit seinen Mitarbeitern neben f\u00fcnf Pfarren noch mehr als 60 weit abgelegene D\u00f6rfer in 4.000 bis 5.000 m H\u00f6he. Schon auf der Fahrt auf der holprigen Stra\u00dfe in das abgeschiedene Dorf „Callalli“, durch die v\u00f6llige Einsamkeit der Anden und entlang der steinern eingefassten Weiden, die ein bisschen an \u00f6sterreichische Almgebiete erinnern, bekommt man eine Ahnung davon, welch starke Pers\u00f6nlichkeit man braucht und welche riesige Hingabe dazugeh\u00f6rt, um die t\u00e4gliche Herausforderung hier so viele Jahre missionarisch t\u00e4tig zu sein zu bew\u00e4ltigen, bzw. muss die Liebe zum Land und den Menschen schon besonders gro\u00df sein. Als wir durch das f\u00fcr viele D\u00f6rfer der Anden charakteristische, riesige Tor in „Callali“ankommen, wo uns lebensecht aussehende, riesige Figuren begr\u00fc\u00dfen, r\u00fchrt sich im Dorf gar nichts, kein Mensch ist zu sehen. Die Dorfkirche ist in dem winzigen Ort nicht zu verfehlen und vor deren Eingang sitzt eine \"\"<\/a>\u00e4ltere Frau in der typischen indigenen Tracht und strickt. Ich frage sie nach „Padre Franz“ und sie erz\u00e4hlt uns, dass dieser leider nicht da sei, sondern sich heute in einem der anderen D\u00f6rfer befinde. Sie meine schon dass er bis zum Abend wieder zur\u00fcckkommen werde, wisse aber nicht \"\"<\/a>genau\"\"<\/a> wann. Wir setzen uns erst einmal in die stille, dunkle Kirche, warten dort bei Blitz und Donner das drau\u00dfen einsetzende Gewitter ab und beratschlagen was wir nun machen sollen. Letztendlich schreibe ich dann einen kurzen Brief mit vielen Gr\u00fc\u00dfen an den Padre von uns zwei Reisenden aus dem Salzkammergut. Wir legen eine kleine Spende f\u00fcr seine sozialen Projekte bei und \u00fcbergeben das Ganze der noch \"\"<\/a>immer vor der Kirche sitzenden Dame zur Weitergabe. Pfarrer Windischhofer meldet sich dann nach einigen Tagen per WhatsApp bei uns, bedauert so wie wir, dass wir uns nicht pers\u00f6nlich getroffen haben und w\u00fcnscht uns eine weiterhin gute Reise. Warum wir nicht gewartet haben? Ja, wir wissen es im Nachhinein selbst nicht so genau und es \u00e4rgert uns dann auch ziemlich, denn bei unserer langen Reise w\u00e4re es auf einen Tag mehr oder weniger ja wirklich nicht angekommen. Aber wir wollten „Padre Franz“ einfach nach seinem sicherlich langen Arbeitstag nicht auch noch mit unangemeldetem Besuch „begl\u00fccken“ und – Vielleicht treffen wir ihn ja einmal pers\u00f6nlich wenn er w\u00e4hrend einem seiner Heimaturlaube das n\u00e4chste Mal wieder in Ebensee ist, wir w\u00fcrden uns wirklich sehr freuen, mit ihm ein bisschen \u00fcber sein Leben und \u00fcber das uns so faszinierende Peru zu plaudern!<\/p>\n

Wir machen uns aber jetzt endg\u00fcltig auf den Weg ins „Colca-Tal“. Da dieses sich in einem Nationalpark befindet, muss normalerweise ein Eintritt von 70 Soles (ca. 17 Euro) pro Person bezahlt werden, egal ob man nur einen oder zehn Tage im Park bleibt. Das ist nat\u00fcrlich, wenn man nur kommt um ein paar \"\"<\/a>Stunden lang die Kondore zu sehen, ziemlich teuer und wir freuen uns daher, dass die Zahlstation an der wir am fr\u00fchen Abend vorbeikommen bereits unbesetzt ist. Auch an der Kontrollstation, die einige Kilometer vor dem „Mirador Cruz del C\u00f3ndor“, also dem Aussichtspunkt den wir ansteuern, liegt, schlurft nach unserem Anhalten nur ein \"\"<\/a>gelangweilter Posten herbei, der kurz von weitem her\u00fcberruft ob wir ein Ticket h\u00e4tten, was ich mit unbestimmtem Kopfnicken beantworte, woraufhin er sich umgehend wieder umdreht und uns weiterwinkt. Super, fast 35 Euro gespart, das war wirklich Gl\u00fcck! Wir \u00fcbernachten dann als einziges Fahrzeug direkt am Parkplatz der zum Aussichtspunkt geh\u00f6rt, der Himmel ist von dicken Wolken \u00fcberzogen und ich bete an diesem Abend echt um gutes Wetter f\u00fcr n\u00e4chsten Tag. Beim ersten Sonnenstrahl der \u00fcber die Andengipfel blinzelt, springe ich dann bereits um 06.30 \"\"<\/a>Uhr aus dem Bett, schaue aus dem Fenster und sehe – Nur strahlend blauen Himmel, keine einzige Wolke, kein Nebel im „Colca-Canyon“ – Es ist genau der Traumtag den man sich w\u00fcnscht um die Kondore zu sehen. Auch wenn diese angeblich „flugplanm\u00e4\u00dfig“ erst so nach 08.00 Uhr, wenn die erste Thermik einsetzt, ihre Horste in den Felsen der tiefen Schlucht verlassen, h\u00e4lt mich nichts mehr im Unimog. Karl dreht sich brummend auf die andere Seite, ich bin aber heute eindeutig die Erste am Aussichtspunkt. Langsam treffen dann \"\"<\/a>di\"\"<\/a>e Indio-Frauen ein, mit ihren gro\u00dfen, bunten „Mantas“, ihren T\u00fcchern, in denen vom Baby und Kleinkind \u00fcber den t\u00e4glichen Einkauf bis hin zu Alltagskram alles bef\u00f6rdert wird (wie eine \u00fcbergro\u00dfe Handtasche halt). Sie bringen so ihre Souvenirs aber auch T\u00f6pfe mit peruanischem Fr\u00fchst\u00fcck, Kaffee und „Mate de Coca“ zum Aussichtspunkt, und breiten das Ganze hier zum Verkauf vor sich aus. Den Aussichtspunkt schm\u00fcckt ein weithin sichtbares Kreuz, das die Spanier hier einst aufgestellt hatten, um die Zeremonien der Inkas, f\u00fcr die dieser Platz damals ein heiliger Ort war, zu unterbinden. Das Kreuz blieb, die Incas verlagerten ihre Zeremonien an einen anderen Platz und heute kommt man eben hierher um die Kondore zu sehen. Auch ein findiger Peruaner, verkleidet als riesiger Kondor, wirft sich neben mir in sein Kost\u00fcm, schwingt sich auf die Begrenzungsmauer und wartet auf zahlungskr\u00e4ftiges \"\"<\/a>Publikum. Von ihm erfahre ich dann auch, dass wirklich nicht vor 08.30 Uhr mit den Kondoren zu rechnen sei, wir bei diesem Wetter aber ziemlich sicher welche zu sehen bek\u00e4men. Er zeigt mir auch den besten Platz des Aussichtspunkts, von wo aus ich den 1A-Blick nach allen Seiten hin in die „Colca-Schlucht“ habe und den ich dann gegen die mit der Zeit \"\"<\/a>immer mehr werdenden Zaung\u00e4ste vehement verteidige. Irgendeinen Vorteil muss es ja schlie\u00dflich haben wenn man so fr\u00fch da ist. Sp\u00e4ter kommt dann auch Karl und bringt mit einen \"\"<\/a>Becher Coca-Tee zur Aufmunterung mit. Nicht lange darauf geht ein Aufschrei durch die Zuschauer und der erste Kondor \"\"<\/a>erhebt sich majest\u00e4tisch unter uns aus den Felsen. H\u00f6her und h\u00f6her schraubt er sich mit Hilfe der einsetzenden Thermik direkt am Aussichtspunkt vorbei und kreist dann \u00fcber der Plattform, als w\u00e4re er richtig stolz auf seinen Fotoflug. Dann geht es Schlag auf Schlag, innerhalb der n\u00e4chsten Stunde sehen wir \"\"<\/a>mindestens zehn verschiedene Kondore, j\u00fcngere und auch ausgewachsene Tiere mit den charakteristischen wei\u00dfen Federspitzen und immer wieder fliegen sie ganz nahe an uns vorbei.\"\"<\/a> Es ist ein unglaubliches Schauspiel! Wir sind total begeistert und bereuen es nicht eine Sekunde, den weiten Umweg f\u00fcr dieses Erlebnis gemacht zu haben. Nat\u00fcrlich \"\"<\/a>m\u00fcssen am Schluss dann noch ein paar lustige Fotos mit „Senor Condor“ sein, denn der muss ja schlie\u00dflich auch von was leben, bevor wir zwei uns dann\"\"<\/a> wieder auf den Weg zur\u00fcck durch das wundersch\u00f6ne „Colca-Tal machen. Vorbei an den charakteristischen Terrassen, die schon immer in m\u00fchevoller Arbeit von den Einwohnern \"\"<\/a>angelegt wurden um mehr Platz zum Anbau von Getreide und Gem\u00fcse zu schaffen, verlassen wir diese beeindruckende Region, verabschieden uns dabei gleichzeitig von den so\u00a0 faszinierenden Andent\u00e4lern und setzen unsere Reise in Richtung der bolivianischen Grenze fort.<\/p>\n

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Ein Solo zu den schwimmenden Inseln und „Ist es denn wirklich schon Zeit zu gehen?“ <\/em><\/h2>\n

Unsere Zeit im wundersch\u00f6nen Peru neigt sich ja leider langsam dem Ende zu, so vieles g\u00e4be es hier noch zu sehen, ohne Probleme k\u00f6nnten wir uns vorstellen, ein halbes Jahr in diesem gro\u00dfartigen Land zu verbringen, so begeistert sind wir von der Sch\u00f6nheit und der Vielf\u00e4ltigkeit des Andenstaates, so sehr genie\u00dfen wir seine sensationelle K\u00fcche und so beeindruckt sind wir von der Herzlichkeit, der Neugier und der Fr\u00f6hlichkeit seiner Menschen, die oft in so einfachen Verh\u00e4ltnissen leben und sich gerade erst von den Nachwirkungen der weltweit h\u00f6chsten Sterberate w\u00e4hrend der „Corona-Krise erholen. Aber es muss ja f\u00fcr uns wieder weitergehen und so erreichen wir nach ein paar Tagen Fahrt den zum Teil schon zu Bolivien geh\u00f6renden „Titicacasee“, das „Meer der Anden“, das sich auf der Hochebene zwischen Peru und Bolivien befindet. Mit einer Fl\u00e4che von 8.560 km2 ist er ca. 16 x so gro\u00df wie der Bodensee und mit seiner Lage auf 3.810 m H\u00f6he ist er eines der h\u00f6chstgelegenen, schiffbaren Gew\u00e4sser der Welt. Die Stadt „Puno“ ist hier unser Anlaufpunkt, wie so oft bei Orten in Grenzn\u00e4he, \"\"<\/a>kommt sie ohne gr\u00f6\u00dfere Sehensw\u00fcrdigkeiten aus, wirkt eher rastlos und quirrlig mit dem typisch chaotischen, peruanischen Verkehr und bei Travellern ist sie au\u00dferdem als ziemlich unsicher verrufen. Wir parken den Unimog auf einem nur untertags bewachten und daher auch nur w\u00e4hrend dieser Zeit kostenpflichtigen Platz direkt am Hafen, was uns sehr gut passt, denn nachts brauchen wir keine Wache, da sind wir eh zu Hause, da kommt uns sowieso keiner zu nahe. Karl handelt uns beim Parkw\u00e4chter einen exzellenten Preis f\u00fcr zweieinhalb Tage aus und dann suchen wir uns die Boote, die vom dadurch sozusagen vor der Haust\u00fcre liegenden Hafen aus am n\u00e4chsten Tag\"\"<\/a> zu den „Schwimmenden Inseln der Uros“ starten. Wir sch\u00fctteln erfolgreich s\u00e4mtliche Stra\u00dfendealer ab, die Tickets zum \u00fcberh\u00f6hten Preis daf\u00fcr verkaufen wollen, lassen auch alle Reiseb\u00fcros links liegen, die ebenfalls mit \u00fcberteuerten Touren werben und marschieren direkt bis zum Ende des Hafens, wo die Ticketschalter f\u00fcr diejenigen Boote liegen, die den Inselbewohnern geh\u00f6ren. Hier sind wir richtig, hier buchen auch die Einheimischen ihre \u00dcberfahrten\u00a0 und zwar ganz ohne touristischen Klimbim. Karl streikt diesmal, er glaubt, dass die Inseln sowieso nur mehr kommerziell f\u00fcr Touristen betrieben werden und bleibt daher an Land. Ich denke mir aber, wenn ich schon, wahrscheinlich ein einziges Mal in meinem Leben, am „Titicacasee“ bin, will ich mir die schwimmenden Inseln und die angeblich noch so authentische Insel „Taquille“ auch unbedingt anschauen. Ich finde mich also alleine am fr\u00fchen n\u00e4chsten Morgen am Hafen ein, wo bereits einige Einheimische dabei sind, S\u00e4cke mit Obst und Gem\u00fcse, K\u00e4fige mit lebenden H\u00fchnern und alle nur denkbaren anderen Gegenst\u00e4nde des t\u00e4glichen Gebrauchs im Heck unseres Bootes zu verstauen und suche mir dann in aller Ruhe einen Platz direkt hinter dem Kapit\u00e4n, von wo aus\u00a0 ich eine wunderbare Rundumsicht habe. \"\"<\/a>Au\u00dfer mir treffen dann nur noch f\u00fcnf junge franz\u00f6sische Rucksacktouristen ein und gen\u00fcsslich sehen wir zu, wie neben uns die Touristenboote bis zum Anschlag vollgestopft und umgehend mit „Heimatabend-Folklore“ bespa\u00dft werden. Vor der Abfahrt werden dann unserem Kapit\u00e4n von allen einheimischen Passagieren noch Kokabl\u00e4tter, sozusagen als Trinkgeld \u00fcberreicht, wor\u00fcber der sich sichtlich freut und die er gleich in seiner, f\u00fcr die Inselbewohner charakteristischen, bunten M\u00fctze verstaut bzw. in seine Backe steckt. Unabl\u00e4ssig werden w\u00e4hrend der \u00dcberfahrt rundherum diese Bl\u00e4tter von jung und alt gekaut, die angeblich gegen Hunger und Durst genauso wie gegen Angst und Schmerzen wirken sollen. Das Boot tuckert langsam durch den charakteristischen Schilfg\u00fcrtel auf den freien See hinaus und schon nach einer guten halben Stunde erreichen wir die „Islas flotantes“, die schwimmenden Inseln der Nachfahren der „Uros“. Da wir das Gl\u00fcck haben uns nicht auf einem Touristenboot zu befinden, laufen wir keine der extra f\u00fcr „Touris“ erbauten „Vorf\u00fchrinseln“ an, sondern eine noch wirklich bewohnte. Das Volk der „Uros“, die sich einst auch die „Seemenschen“ \"\"<\/a>nannten, galt als das wildeste im Inkareich, sie konnten von den Inkas auch nie unterworfen werden, weil sie sich bei Auseinandersetzungen immer auf ihre Schilfinseln zur\u00fcckzogen. Im 19. Jhdt. lebten noch ca. 4.000 Familien auf den Inseln, heute sind es nur mehr wenige und diese leben fast ausschlie\u00dflich ein bisschen vom Fischfang, vor allem\"\"<\/a> aber vom Tourismus. Unser Boot legt an einer der Inseln an, die wenigen Einheimischen die hier etwas abzuliefern oder abzuholen haben und wir sechs Touristen steigen aus, die meisten Passagiere aber bleiben geduldig sitzen. Wir werden vom, wie er stolz bekannt gibt, „Pr\u00e4sidenten“ der Insel freundlich begr\u00fc\u00dft, er f\u00fchrt uns herum, zeigt uns das Gemeindehaus, die Schule und die privaten H\u00fctten der Familien und er erz\u00e4hlt und zeigt uns auch \"\"<\/a>anhand eines Modells wie so eine Schilf-Insel entsteht und dann aufw\u00e4ndig erhalten wird. Es werden dabei Schilfb\u00fcndel zu Bl\u00f6cken bis zu 8m2 zusammengebunden und schichtweise darauf wird weiteres Schilf gestapelt, bis die schwimmende Plattform einen Tiefgang von ca. 80 cm erreicht. Auf die etwas erh\u00f6hte Inselmitte wird zum Schluss eine Schilfh\u00fctte gesetzt und fertig ist so eine neue Wohninsel die dann noch am Seegrund verankert wird, damit die Bewohner nicht pl\u00f6tzlich einmal am Morgen in Bolivien aufwachen. Da das Schilf sich aber nat\u00fcrlich laufend mit Wasser vollsaugt und zwischendurch \"\"<\/a>verfault, m\u00fcssen st\u00e4ndig besch\u00e4digte oder verfaulte Teile ausgebessert werden. Viele der jungen „Uros“ verzichten inzwischen dankend auf diese herausfordernde Lebensweise und ziehen an Land nach Puno, wodurch die „Uro“-Gemeinschaft sich st\u00e4ndig verkleinert und somit wohl irgendwann ihre wirklich bewohnten, schwimmenden \"\"<\/a>Inseln komplett verschwinden werden. Am Schluss bekommen wir noch eines der Postkartenmotive des „Titicaca-Sees“ gezeigt, n\u00e4mlich ein „Balsa“. Das sind die Boote der Uros die ebenfalls komplett aus dem „Totora-Schilf“ hergestellt werden und die sie nach wie vor zum Fischen und inzwischen nat\u00fcrlich haupts\u00e4chlich auch f\u00fcr Touristen-Rundfahrten ben\u00fctzen. Bevor wir wieder in unser wartendes Einheimischen-Boot steigen, f\u00fchrt der Weg zum Abschluss noch durch die Gasse der Souvenirst\u00e4nde, aber das ist ja keine \u00dcberraschung sondern \u00fcberall zu erwarten wo Touristen aufkreuzen und niemand wird dazu gen\u00f6tigt hier etwas zu kaufen. \"\"<\/a>Die zweite Insel die wir anlaufen ist dann „Taquille“. Die dort lebenden ca. 1.500 Einwohner betreiben immer noch so traditionell Landwirtschaft und leben ihren Alltag so unbeeindruckt, als g\u00e4be es rund um sie keine Welt die sich weiterdreht. Man steigt die endlosen, steilen Stufen vom Bootsanleger hinauf, die \"\"<\/a>gesamte Insel ist komplett fahrzeugfrei und nur von schmalen Gehwegen durchzogen. Alles was vom Festland angeliefert wird, muss, genauso wie alles was dahin zum Verkauf „exportiert“ wird, in Traget\u00fcchern \u00fcber den steilen Weg zum bzw. vom Bootsanleger transportiert werden. Riesige, bunte \"\"<\/a>B\u00fcndel mit allem was unser Boot gebracht hat, werden von den einheimischen Passagieren, in f\u00fcr mich utopischem Tempo, an mir vorbei hinaufgeschleppt. Endlich oben am Marktplatz angekommen, finde ich dort nichts vor als eine kleine Kirche und ein paar unscheinbare Geb\u00e4ude rund um \"\"<\/a>den gro\u00dfen Hauptplatz. Die Einheimischen gehen ihrer Arbeit nach als g\u00e4be es gar keine Touristen, in dem einzigen Restaurant mit wundersch\u00f6nem Blick hinunter aufs Meer wird ein einziges Men\u00fc bestehend aus Quinoa-Suppe und gebratenem Seeforellenfilet serviert und das war’s dann auch schon. Wir werden dann noch mit einem Auftritt einer \"\"<\/a>einheimischen Tanzgruppe \u00fcberrascht, ich genie\u00dfe noch eine Zeit lang die unglaublich sch\u00f6ne Aussicht von hier oben und nach ca. zwei Stunden Aufenthalt mache ich mich dann wieder auf den R\u00fcckweg zum zweiten Hafen auf der anderen Seite der Insel, von wo aus die R\u00fcckfahrt stattfinden soll, was mir unser Kapit\u00e4n bei der Ankunft Gott sei Dank noch gesagt hat. Dorthin muss ich mich dann bei den Einheimischen \"\"<\/a>durchfragen, denn Hinweisschilder f\u00fcr Touristen gibt’s hier auf der Insel keine. Die „strickenden M\u00e4nner“ f\u00fcr die „Taquille“ nebenbei auch noch bekannt ist, habe ich leider nicht gesehen, vielleicht stricken die nur zu bestimmten Jahreszeiten, keine Ahnung. Alle M\u00e4nner tragen jedoch die bunten (wahrscheinlich selbst gestrickten) Zipfelm\u00fctzen, an deren Farben man, wenn man sich auskennt, sehen kann, wer noch ledig und wer schon verheiratet ist. Die entspannte R\u00fcckfahrt wird dann nur von einem Boot der Grenzpolizei unterbrochen (die Landesgrenze zu Bolivien f\u00fchrt mitten durch den See), das uns stoppt und s\u00e4mtliche Papiere des Kapit\u00e4ns kontrolliert sowie das Gep\u00e4ck von uns Reisenden nach was auch immer akribisch durchsucht. Alles in allem war das Ganze aber ein wirklich sch\u00f6ner und entspannter Ausflug auf den ich nicht verzichten h\u00e4tte wollen.<\/p>\n

Am n\u00e4chsten Tag packen wir aber dann endg\u00fcltig unsere Sachen zusammen, werfen zur Kontrolle noch einen Blick in \"\"<\/a>unseren K\u00fchlschrank, finden dort aber nichts worum es wirklich schade w\u00e4re, sollte man es uns\"\"<\/a> an der Grenze abnehmen. Wir m\u00fcssen aber auch zugeben, dass wir in letzter Zeit wirklich wenig selbst gekocht haben und frische Lebensmittel daher momentan ohnehin eher Mangelware \"\"<\/a>im K\u00fchlschrank sind. Meistens waren es einfach die niedrigen Preise in den Einheimischen-Gark\u00fcchen, manchmal aber\"\"<\/a> auch diese fantastische, peruanische K\u00fcche, die uns vom Kochen abgehalten haben. So folgen wir der Stra\u00dfe entlang des dunkelblau leuchtenden „Titicacasees“ bis uns die Schranke vor dem Grenzposten „Copacabana“ stoppt und denken dabei zur\u00fcck an diese wundersch\u00f6nen Wochen die wir in Peru verbringen durften. Vor dem Grenzbalken und und bereits mit Blick auf den gro\u00dfen Rundbogen der uns jetzt als Einziges noch von Bolivien trennt, kaufen wir uns aus Sentimentalit\u00e4t noch ein letztes Mal das grenzwertig s\u00fc\u00dfe, peruanische „Inca-Cola“ und begeben uns dann zur Immigration um die Ausreiseformalit\u00e4ten zu erledigen.<\/p>\n

Wieder einmal sind wir l\u00e4nger als geplant in einem Land geblieben und noch immer f\u00e4llt uns der Abschied von hier unglaublich schwer. Ich nehme mir auf jeden Fall vor, nach Peru zur\u00fcckzukehren, unbedingt m\u00f6chte ich auch hier nocheinmal in den Dschungel und mit einem echten Amazonas-Schiff auf denen man in H\u00e4ngematten an Deck \u00fcbernachten kann, zu den D\u00f6rfern im Urwald fahren zu denen keine Stra\u00dfe f\u00fchrt. Das kommt ganz oben auf \"\"<\/a>meine „Bucket-list“. So vieles hatten wir bis hierher schon gesehen und erlebt auf unserer Reise aber als wir nach Peru kamen, da war pl\u00f6tzlich alles wieder einmal ganz anders, ganz aufregend neu, manchmal auch nervend wie z.B. der Verkehr oder aber auch f\u00fcr uns unverst\u00e4ndlich, wie die riesigen M\u00fcllhalden, die die Sch\u00f6nheit dieses Landes an so vielen Stellen so besch\u00e4mend schm\u00e4lern. Das Internet war hier mit Abstand das Schlechteste der ganzen Reise, selbst in der Hauptstadt „Lima“ war es 23 von 24 Stunden so \u00fcberlastet, dass die Fertigstellung meines Ecuador-Reiseberichts zu einer echten Bew\u00e4hrungsprobe wurde. Peru’s Autofahrer sind sicher das Herausforderndste was uns bisher auf unserer Reise an Verkehrsteilnehmern begegnet ist und manchmal waren wir wirklich froh \"\"<\/a>\u00fcber die vorgeschriebene Versicherung, wenn es mal wieder sehr knapp war. Aber bleiben wird f\u00fcr uns vor allem die Erinnerung an diese unglaubliche Magie der bunten Farben, die das Land trotz seiner den Norden dominierenden W\u00fcstengebiete beherrscht, seien es die Trachten der Frauen oder das farbenpr\u00e4chtige Treiben auf den M\u00e4rkten. Das und nat\u00fcrlich auch diese wunderbaren Menschen in Peru von denen wir wieder einmal nur Gutes erfahren haben. Und auch dass sie uns so oft warmes Bier serviert haben, wie es viele Peruaner eben ohne Problem trinken, haben wir ihnen inzwischen l\u00e4ngst wieder verziehen. Die kahlen, einsamen Str\u00e4nde im w\u00fcstenartigen Norden, die von den meisten Touristen verschm\u00e4ht werden, haben uns total gut gefallen, nat\u00fcrlich ist es ein riesiger Unterschied zum palmenbewachsenen Mittelamerika aber sie verstr\u00f6men ein ganz eigenes Flair und so frischen Fisch und Meeresfr\u00fcchte wie dort, so genial zubereitet in den winzigen H\u00fctten der Einheimischen und zu so einem g\u00fcnstigen Preis, haben wir wirklich noch selten irgendwo erlebt. Die H\u00f6hepunkte haben wir aber bei unseren Fahrten durch die weiten T\u00e4ler und engen, wilden Schluchten der Anden erlebt, man hat als Europ\u00e4er einfach keine Vorstellung davon, welche Bilder sich einem hier \u00f6ffnen, wenn man es nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Wieder einmal wurden wir vorab vor Kriminalit\u00e4t und Korruption im Land gewarnt und wieder einmal haben wir weder das eine noch das andere erlebt obwohl wir, wie immer, mitten in den Bergen, am Strand und genauso in den St\u00e4dten fast ausschlie\u00dflich frei \u00fcbernachtet haben. Peru wird auf jeden Fall einen ganz speziellen Platz in unserer Reisechronik und in unseren Herzen einnehmen und uns beiden in ganz besonderer, wunderbarer Erinnerung bleiben!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

„Bienvenidos! – Herzlich willkommen im Land des Kondors!“ Peru, das, nach Brasilien und Argentinien, drittgr\u00f6\u00dfte Land S\u00fcdamerikas, begr\u00fc\u00dft uns mit Sonnenschein und einem der einfachsten und schnellsten Grenzprozedere der gesamten Reise. Wir kaufen die hier wieder obligatorische Autoversicherung bei einem kleinen Kiosk direkt neben der Immigration und machen uns auf den Weg ins grenznahe St\u00e4dtchen … <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5490,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5456"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5456"}],"version-history":[{"count":105,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5456\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5832,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5456\/revisions\/5832"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5490"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5456"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5456"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5456"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}