{"id":4827,"date":"2023-10-15T16:30:50","date_gmt":"2023-10-15T16:30:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/?p=4827"},"modified":"2025-06-11T07:47:46","modified_gmt":"2025-06-11T07:47:46","slug":"ecuador-september-oktober-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/?p=4827","title":{"rendered":"Ecuador, September \/ Oktober 2023"},"content":{"rendered":"

Wo deutscher Wind weht und „Die H\u00e4lfte der Welt“<\/em><\/h2>\n

Wieder einmal sind die Formalit\u00e4ten am Grenz\u00fcbergang „Ipiales“, der auf 2.900 m H\u00f6he liegt und Kolumbien von Ecuador trennt, \u00fcberhaupt kein Problem \"\"<\/a>und h\u00e4tte der junge Mann hinter der Glasscheibe auch nur die kleinste Spur von Engagement gezeigt, w\u00e4re es vielleicht sogar der schnellste Grenz\u00fcbertritt der bisherigen Reise gewesen. So aber dauert es halt mal wieder etwas l\u00e4nger, wir sind es ja inzwischen gew\u00f6hnt. Karl wechselt derweil unsere letzten kolumbianischen Pesos bei einem der, wie \u00fcberall illegalen aber massig vorhandenen, Grenz-Geldwechsler in US Dollar um, der in Ecuador seit 2000 als alleinige W\u00e4hrung gilt. Die damalige Abschaffung des „Sucre“ l\u00f6ste, insbesonders durch die dadurch ausgel\u00f6ste Vervierfachung der Inflation, riesige\u00a0 Proteste\"\"<\/a> in der Bev\u00f6lkerung aus, die aber nichts n\u00fctzten. Eine Fahrzeugversicherung ist hier nicht vorgeschrieben und angeblich gibt es auch gar keine Versicherung die einem f\u00fcr ein ausl\u00e4ndisches Fahrzeug eine Deckung verkaufen w\u00fcrde. Wir haben das nicht nachgepr\u00fcft, fahren hier halt wieder einmal „ohne“ und hoffen einfach, dass nix passiert. Dann beginnen wir bei str\u00f6mendem Regen unsere Reise durch das Land am \u00c4quator, das mit knapp \u00fcber 256.000 km2 der Gr\u00f6\u00dfe nach im Mittelfeld der s\u00fcdamerikanischen L\u00e4nder liegt. Dieses ist erst vor kurzem durch die Ermordung des Pr\u00e4sidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio, der kurz vor den Wahlen auf offener Stra\u00dfe erschossen wurde, was landesweite, gewaltt\u00e4tige Proteste und Demonstrationen hervorrief, in die Schlagzeilen geraten. Villavicencio hatte angek\u00fcndigt, im Fall eines Wahlsieges vehement gegen die wachsende Korruption und vor allem gegen die Macht der Drogenkartelle vorzugehen, was laut Einheimischen letztendlich zu seiner Ermordung gef\u00fchrt hatte. In Ecuador, lange Zeit ein „gelobtes Land“ zwischen den ewigen, s\u00fcdamerikanischen Brennpunkten Kolumbien, Peru und Bolivien, ist seit einigen Jahren ein rapider Anstieg an organisierter Kriminalit\u00e4t zu verzeichnen. Vor allem mexikanische Drogenkartelle und die albanische Mafia n\u00fctzen die politische Instabilit\u00e4t der letzten Jahre und die ideale Lage der Pazifikh\u00e4fen zum Drogentransport nach Europa und in die USA. Sie haben daf\u00fcr gesorgt, dass zwischen 2020 und 2022 die Mordrate im Land um 245 % gestiegen ist und diese heute unglaublicherweise sogar h\u00f6her ist als in Mexico. All das ist uns bei der Einreise bereits bekannt, der nach den Protesten \u00fcber das Land verh\u00e4ngte Ausnahmezustand wurde inzwischen wieder aufgehoben\u00a0 und, wie immer, machen wir uns sowieso keine besonderen Sorgen \u00fcber das was so in der Presse kursiert, sondern verlassen uns vor allem auf unser Bauchgef\u00fchl und die inzwischen in den bereits durchquerten L\u00e4ndern gesammelte Erfahrung.<\/p>\n

Unsere erste Anlaufstelle nach der Grenze ist dann einmal mehr eine Tankstelle und wir freuen uns nat\u00fcrlich sehr, dass Diesel hier pro Liter nur umgerechnet 0,42 Euro kostet, was ist im ganzen Land und bei allen Tankstellen gleich ist und noch einmal billiger als in Kolumbien. Das zum Tanken g\u00fcnstigste Land S\u00fcdamerikas, n\u00e4mlich Venezuela, wo der Liter Diesel umgerechnet nur um die 0,03 Euro kostet, mussten wir ja schweren Herzens auslassen, da die dortige politische und wirtschaftliche Lage momentan eine Durchquerung sogar f\u00fcr uns zu unsicher machte. Wir haben mit wirklich vielen Venezolanern, die wir unterwegs getroffen haben, \u00fcber unseren Wunsch gesprochen, das Land zu besuchen, aber nicht ein einziger hat uns in der aktuellen Situation dazu geraten.<\/p>\n

Nicht auslassen aber m\u00f6chten wir einen Besuch auf der bei Travellern bekannten und beliebten „Finca Sommerwind“ nahe der sch\u00f6nen „Laguna \"\"<\/a>Yahuarcocha“, wo Hans aus Deutschland seit vielen Jahren mit seiner ecuadorianischen Frau und derzeit auch zus\u00e4tzlich mit Hilfe der symphatischen, deutschen Praktikantin Julia f\u00fcr das leibliche und das Gesamtwohl seiner G\u00e4ste sorgt, was wir gleich einmal drei Tage lang so richtig auskosten. Hans, der sich hier st\u00e4ndig pers\u00f6nlich um alle Probleme und Fragen seiner G\u00e4ste k\u00fcmmert, wei\u00df nat\u00fcrlich alles \u00fcber Ecuador und er best\u00e4tigt uns auch gleich einmal unsere Meinung, dass es hinsichtlich der politischen Turbulenzen im Vorfeld der Wahlen f\u00fcr uns \u00fcberhaupt keine Probleme \"\"<\/a>geben werde. Sehr wohl kl\u00e4rt er uns aber dar\u00fcber auf, welche St\u00e4dte, vor allem an der Pazifikk\u00fcste gelegen, er an unserer Stelle meiden w\u00fcrde, da es dort durch die Bandenkriege doch teilweise gef\u00e4hrlich werden k\u00f6nnte. Nicht dass sich irgendein Kartellmitglied auch nur im Entferntesten f\u00fcr die Reisekasse eines Overlanders interessieren w\u00fcrde, die verdienen pro Tag mit ihren Gesch\u00e4ften ein Vielfaches dessen was sie hier abkassieren k\u00f6nnten, die Gefahr als Tourist zuf\u00e4llig\"\"<\/a> zwischen die Fronten der rivalisierenden Kartelle zu geraten, w\u00fcrde jedoch st\u00e4ndig wachsen. Aber keiner dieser Orte liegt ohnedies auf unserer grob geplanten Route. Viele Reisende finden bei Hans auch einen sicheren Abstellplatz f\u00fcr ihr Fahrzeug, w\u00e4hrend sie zu einem Besuch der vor der K\u00fcste Ecuadors liegenden“Galapagos-Inseln“ fliegen. F\u00fcr Karl und mich war das aber von Anfang an kein Thema. Zu organisiert, zu reglementiert, zu teuer und vor allem total fehlendes Interesse unsererseits an jeder Menge V\u00f6gel und ein paar Seel\u00f6wen und Wasserschildkr\u00f6ten waren der einfache Grund daf\u00fcr (ohne nat\u00fcrlich hier die gro\u00dfe Anzahl von Galapagos-Fans beleidigen zu wollen). Da genie\u00dfen wir lieber die Gastfreundschaft von Hans und\"\"<\/a> wir haben hier au\u00dferdem wieder einmal etwas zu feiern: N\u00e4mlich 50.000 bisher auf dem amerikanischen Kontinent gefahrene Kilometer! Nat\u00fcrlich machen wir dazu eine gute Flasche Sekt auf und sto\u00dfen \"\"<\/a>an, erstens auf uns, dass wir es schon so lange miteinander auf 6 m2 aushalten, zweitens auf unseren Unimog, der hier jeden Tag echt gro\u00dfes leistet und uns nun schon so weit durch unser Abenteuer gebracht hat und drittens wieder enmal auf das gro\u00dfe Gl\u00fcck, diese Reise zu zweit erleben zu d\u00fcrfen. Zwischendurch plaudern wir nat\u00fcrlich mit Hans, der sich hier in vielen Jahren Arbeit ein wirklich sch\u00f6nes Anwesen aufgebaut hat. Der Campingplatz l\u00e4uft nach Corona wieder gut, zus\u00e4tzlich hat er noch ein paar Ferienh\u00e4user, die er haupts\u00e4chlich an ecuadorianische Wochenendtouristen vermietet, ein kleines Restaurant\/Caf\u00e9 mit Biergarten, ein riesiges Grundst\u00fcck mit Baugenehmigung f\u00fcr weitere H\u00e4user – und er ist seit einem Jahr in Pension und m\u00f6chte demn\u00e4chst k\u00fcrzer treten. Sollte also jemand von Euch Interesse haben, ins ganzj\u00e4hrig milde Fr\u00fchlingsklima von Ecuador’s Norden auszuwandern, ich habe die Kontaktdaten… und mehr \u00fcber die „Finca Sommerwind“ gibt’s au\u00dferdem auf „YouTube“!<\/p>\n

Die drei Tage bei Hans vergehen wie im Flug, dann verlassen wir seine komfortable Oase, wo wir seit langem auch wieder ein paar nette Overlander getroffen \"\"<\/a>und, wie immer bei solchen Gelegenheiten, interessante Reisegeschichten ausgetauscht haben und wir machen uns wieder auf den Weg. Wir versorgen uns im St\u00e4dtchen „Otavalo“ mit Internet, schlendern durch die Gassen und bewundern\"\"<\/a> hier wieder einmal den gesch\u00e4ftlichen Einfallsreichtum der Einheimischen, die z.B. \u00f6ffentlich jede Menge N\u00e4hmaschinen\"\"<\/a> zur Ben\u00fctzung anbieten, denn eine eigene N\u00e4hmaschine k\u00f6nnen sich hier nur die\"\"<\/a> wenigsten leisten. Gleich daneben gibt es Stoffe und N\u00e4hzubeh\u00f6r und so verdienen gleich mehrere Menschen an einem Gesch\u00e4ftszweig – Einfach super! Der in den Reisef\u00fchrern hochgelobte Markt von „Otavalo“ fasziniert uns weniger, es ist aber bei unserem Besuch auch nicht Markttag und so sind nicht alle St\u00e4nde voll besetzt. Das Wetter hat sich in den letzten Tagen wieder gebessert und so k\u00f6nnen wir von der Dachterrasse eines Caf\u00e9s aus sogar den einen oder anderen Blick auf die umliegenden Vulkane genie\u00dfen.<\/p>\n

Unser n\u00e4chster Stopp ist einfach ein „Muss“ wenn man sich als Overlander in Ecuador befindet. Wir machen uns auf den Weg zum „Mitad del Mundo“, was \"\"<\/a>direkt \u00fcbersetzt „H\u00e4lfte der Welt“ bedeutet, gemeint ist damit nat\u00fcrlich der \u00c4quator. Hier in Ecuador hat man die M\u00f6glichkeit, den am h\u00f6chsten gelegenen \u00c4quatorpunkt der Welt zu besuchen, der somit am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernt und\"\"<\/a> am n\u00e4chsten zur\"\"<\/a> Sonne liegt. Von den Franzosen im Jahr 1736 vermessen, womit das metrische System begr\u00fcndet wurde, wird dieses Areal heute in Form eines kommerziellen,\"\"<\/a> kitschigen Touristenparks betrieben. Leider haben die Franzosen damals aber einen Fehler gemacht, denn der „echte“ \u00c4quatorpunkt liegt in 240 m Luftlinie davon entfernt, was den Parkbesuchern nat\u00fcrlich wohlweislich verschwiegen wird. Am „Mitad del Mundo real“ in „Catequilla“ hatten bereits die indigenen Vorfahren lange vor den Franzosen ein steinernes Denkmal daf\u00fcr aufgestellt und sp\u00e4tere Generationen f\u00fcgten den riesigen, \"\"<\/a>geschnitzten Holzpfahl hinzu. Dieser Punkt liegt komplett abgelegen auf einem H\u00fcgel und nat\u00fcrlich wollen wir genau dorthin. Eine enge, steile \"\"<\/a>Schotterstra\u00dfe, f\u00fcr den Unimog gerade mal breit genug, f\u00fchrt dort hinauf und als wir oben ankommen, ist au\u00dfer uns kein Mensch weit und breit zu sehen. Wir n\u00e4hern uns dem Pfahl und wirklich \"\"<\/a>– Exakt dort springt die Kompassanzeige meines Handys auf 0\u00b00’0″N. Es ist ein wunderbarer Platz mit einer fantastischen Rundumsicht auf die Bergwelt und hinunter auf die die Hauptstadt Quito. Wir genie\u00dfen die Ruhe und die Aussicht und beschlie\u00dfen dann, dass dieser Augenblick auf jeden Fall gefeiert geh\u00f6rt und wir zudem die Nacht hier verbringen m\u00f6chten. Wir parken den Unimog in der N\u00e4he\"\"<\/a> des steinernen Denkmals, ich habe zwar kurz Bedenken, da der Platz, der mit einem Steinkreis eingefasst ist, bei den Indios ja nach wie vor als heilig gilt, aber es ist ohnedies keiner in der N\u00e4he den man fragen k\u00f6nnte. Wir r\u00e4umen Tisch und Sessel heraus und tischen uns eine super Jause samt Hans‘ selbstgebackenem Brot und einer Flasche Rotwein auf. Bis in den Abend hinein, als unter uns bereits hell die Lichter von Quito leuchten, sitzen wir drau\u00dfen und res\u00fcmmieren dabei nat\u00fcrlich auch wieder einmal \u00fcber das bisher Erlebte der vergangenen 17 Monate zwischen Alaska und dem \u00c4quator.<\/p>\n

Der n\u00e4chste Tag beginnt mit gemischten Gef\u00fchlen. Einerseits freuen wir uns \u00fcber einen wunderbaren Sonnenaufgang und sind wirklich froh, dass wir an diesem grandiosen Platz die Nacht verbracht haben, andererseits nerven uns wieder einmal die Alltagsprobleme aller Reisenden. Aus unserem bereits mit Silikon geklebten Plastikwaschbecken f\u00e4llt mal wieder der Abfluss samt Abflusschlauch heraus, \u00fcbrig bleibt … ein Loch. Die 12V-Wasserpumpe der Dusche, die wir gleichzeitig als Waschbeckenarmatur ben\u00fctzen, versagt nach etlichen Problemen jetzt endg\u00fcltig ihren Dienst und als wir unseren Standplatz \u00fcber die enge Schotterstrasse wieder verlassen, leuchtet an Karl’s Armaturenbrett wieder die Anzeige f\u00fcr die Bremsbel\u00e4ge auf. Wasserpumpe und Dusche m\u00fcssen warten, aber der Sache mit den Bremsbel\u00e4gen will Karl auf jeden Fall jetzt endg\u00fcltig und sofort auf den Grund gehen und wir suchen uns wieder einmal eine Werkstatt, diesmal eine die auf Bremsen spezialisiert ist. Die Jungs von „Ultimarcas“ \"\"<\/a>erweisen sich dann auch als wirklich kompetent und finden sehr schnell heraus, dass die Bremsbel\u00e4ge fast komplett verbraucht sind, eine ganz andere Aussage als die, die wir noch vor ca. drei Wochen im „Jeep-House“ in Bogot\u00e1 bekommen haben. Bel\u00e4ge f\u00fcr zwei Bremsen haben wir dabei, der Mechaniker meint dann aber, ob wir nicht gleich alle tauschen wollen. Er verschwindet um die Ecke und kommt nach kurzer Zeit mit den passenden Bremsbel\u00e4gen wieder zur\u00fcck. Wir sind baff! Unimog-Bremsbel\u00e4ge lagernd in einer kleinen Werkstatt in Ecuador – Wer h\u00e4tte das gedacht! Die Reparatur ist dann nicht nur schnell sondern auch kosteng\u00fcnstig erledigt und so haben wir noch Zeit \"\"<\/a>f\u00fcr das „Museo Solar Inti Nan“, durch dessen Gel\u00e4nde sich am Boden durchgehend eine gezeichnete Linie des \u00c4quators zieht, was uns lustige Fotos machen l\u00e4sst und wo man uns in einer F\u00fchrung\"\"<\/a> alles Wissenswerte \u00fcber den \u00c4quator erz\u00e4hlt, wobei ich besonders interessant finde, dass hier das ganz Jahr \u00fcber alle Tage gleich lang sind. Immer geht die Sonne um 06.00 fr\u00fch auf und um 06.00 Uhr abends unter. Dazu bekommen wir einige witzige Experimente rund um den \u00c4quator vorgef\u00fchrt, z.B. dass man hier, mit etwas Geschick, ein rohes Ei auf einen Nagelkopf stellen kann, oder dass das Wasser aus einem Plastikbecken auf einer Seite des \u00c4quators linksdrehend abl\u00e4uft und zwei Schritte weiter, auf der anderen Seite, rechtsdrehend. Ob das Ganze nur ein „Schm\u00e4h“ ist oder Wirklichkeit, ist uns eigentlich egal, jedenfalls verbringen wir zwei vergn\u00fcgliche Stunden hier.<\/p>\n

Unter Dschungelj\u00e4gern oder „Wer hat schon Angst vor Spucke oder Jaguaren?“<\/em><\/h2>\n

Wir fahren dann vorbei an Ecuador’s Hauptstadt „Quito“, obwohl diese eine wirklich sch\u00f6ne Altstadt haben soll, aber wir waren einfach zu lange in Bogot\u00e1 und haben im Moment echt keine Lust auf Gro\u00dfstadt. Daher machen wir uns jetzt gleich auf Richtung „Oriente“. Von den Einheimischen auch „Amazon\u00eda“ genannt, lockt uns dieser Teil Ecuadors, nachdem wir in Kolumbien auf den Dschungel verzichtet hatten, mit dem Versprechen auf tropisch hei\u00dfen \"\"<\/a>Regenwald, riesige Fl\u00fcsse und Schwarzwasserseen, entlegene Dschungellodges, eine vielf\u00e4ltige Tierwelt und uralte, indigene Volksst\u00e4mme. Als Ausgangspunkt f\u00fcr unser Dschungelabenteuer haben wir uns die Stadt „Tena“ ausgesucht, die wir nun ansteuern. Auf dem Weg dahin folgen wir zuerst noch der „Panamericana“, wobei wir uns wundern, dass hier auf der Autobahn zum ersten Mal seit langer Zeit keine Mopeds, Fahrr\u00e4der, Eselkarren, etc. unterwegs sind, wie in eigentlich allen L\u00e4ndern seit Mexico \u00fcblich. Ecuador scheint hier tats\u00e4chlich etwas „geregelter“ zu sein. Wir zweigen dann aber schnell wieder ab und m\u00fcssen bis „Tena“ noch einen Pass mit 4.050 m \u00fcberqueren, wo uns zum ersten Mal seit Kanada und Alaska wieder Tafeln vor B\u00e4ren warnen. Tats\u00e4chlich soll es hier eine Population von ca. 80 St\u00fcck geben, zeigen tut sich uns aber leider keiner, na ja bei gesamt 80 St\u00fcck w\u00e4re das ja wohl auch ein riesiger Zufall. Die bisherigen Stra\u00dfen in Ecuador waren alle hervorragend ausgebaut und instandgehalten, jetzt aber, wo wir uns von den Hauptverkehrswegen entfernen, werden sie rasch schlechter und wir damit um einiges langsamer. Die Vegetation wechselt immer mehr von Bergland in Dschungel, die Stra\u00dfe windet sich langsam von Tal zu Tal und am Schluss nocheinmal von 2.000 m \"\"<\/a>hinunter bis ins Amazonasgebiet, wo wir nach zwei Tagen Fahrt „Tena“ erreichen. Wir finden einen kostenlosen Parkplatz neben riesigen Sportpl\u00e4tzen, von wo aus wir in ca. zehn Gehminuten im Zentrum sind, die Polizei nimmt hier f\u00fcrs \u00dcbernachten zum ersten\"\"<\/a> Mal in Ecuador unsere Daten auf und braucht sogar Kopien unserer P\u00e4sse, die wir aber sowieso immer griffbereit haben. Dann erkunden wir das gesch\u00e4ftige „Tena“, das man nicht wirklich als sch\u00f6n, eher als hektisch aber als wohltuend untouristisch bezeichnen kann. Es gibt einen gro\u00dfen Markt, einen riesigen Busbahnhof, rund um den man in winzigen Einheimischenk\u00fcchen ausgezeichnet und extrem g\u00fcnstig essen kann, auch wenn ganze H\u00fchnerf\u00fc\u00dfe in der Suppe immer noch gew\u00f6hnungsbed\u00fcrftig f\u00fcr mich sind. \u00dcber die Hauptstra\u00dfe flie\u00dft endlos der Verkehr durch die Stadt und unz\u00e4hlige Gesch\u00e4fte aller Art finden sich auf beiden Seiten. Das einzige was wir hier zu unserer \u00dcberraschung nicht finden, sind die sonst \u00fcberall gegenw\u00e4rtigen Tourenanbieter. Wir m\u00f6chten eine Dschungeltour machen, vielleicht auch „Rafting“ auf einem der Dschungelfl\u00fcsse, aber, es ist nicht zu glauben, nicht ein Anbieter daf\u00fcr ist in der Stadt zu finden. Ich durchforste Reisef\u00fchrer und Internet und sto\u00dfe dabei auf ein Hostel das etwas oberhalb von Tena liegt und mit solchen Touren wirbt. Wir fahren dorthin, finden genau das was wir suchen und vereinbaren gleich f\u00fcr den n\u00e4chsten Tag eine Tour.<\/p>\n

In der Fr\u00fch bringen wir am n\u00e4chsten Morgen guten Mutes noch unsere 12V-Wasserpumpe in ein Elektrogesch\u00e4ft, wo uns der Chef sagt, dass die Reparatur \"\"<\/a>wahrscheinlich kein gro\u00dfes Problem sein werde, finden uns danach um neun Uhr wieder im „Hostel Pakay“ ein und werden dort von Chef Tony pers\u00f6nlich und zu unserer \u00dcberraschung auf deutsch begr\u00fc\u00dft. Tony hat \"\"<\/a>einige Zeit in Deutschland gelebt, dort unter anderem auch Sprachkurse besucht und spricht daher praktisch flie\u00dfend deutsch. Zudem ist er ein unglaublich symphatischer junger Mann und wir freuen uns nat\u00fcrlich gleich noch mehr auf unsere heutige Tour mit ihm entlang\"\"<\/a> des „Rio Napo“ an der au\u00dfer uns nur noch eine junge Franz\u00f6sin teilnimmt, f\u00fcr die Tony zwischendurch bei seinen Erkl\u00e4rungen ins englische wechselt.\u00a0 Mit Tony’s Auto gehts dann als erstes zu einem „Kichwa“-Dorf. Die „Kichwa“ sind eines der mehr als einem Dutzend heute noch in Ecuador lebenden indigenen V\u00f6lker. Die im Dorf anwesenden Damen \"\"<\/a>zeigen uns, wie sie aus Ton den sie aus dem Dschungel holen, verschiedene Gef\u00e4\u00dfe t\u00f6pfern, diese dann im offenen Feuer brennen und anschlie\u00dfend mit Pinseln aus Tierhaaren und Farben, die sie ebenfalls aus Dschungelpflanzen herstellen, bemalen. Weiters weihen sie uns in die Herstellung von „Chicha“\"\"<\/a> ein, einem seit Jahrtausenden im Urwald gebr\u00e4uchlichen Getr\u00e4nk. Die Basis sind gekochte Yuca, eine S\u00fc\u00dfkartoffelart, manchmal zus\u00e4tzlich mit einer verf\u00fcgbaren Frucht vermischt, die anschlie\u00dfend von den Frauen (und nur von den Frauen) zu einem Brei gekaut wird, der am Schluss noch mit Wasser vermischt wird. Die Bakterien aus dem\"\"<\/a> Speichel verwandeln die enthaltenen Kohlehydrate in Zucker und je \u00e4lter das „Chicha“ ist, desto st\u00e4rker und alkoholh\u00e4ltiger wird es. Wohl bekomm’s!\u00a0 Nicht jedoch der Speichel ist es, der einem Probleme bereiten k\u00f6nnte, kl\u00e4rt uns Tony auf, sondern das zum Verd\u00fcnnen verwendete Flusswasser k\u00f6nnte einem (Touristen) eventuell auf den Magen schlagen. Die „Kichwa“-Damen nehmen uns anschlie\u00dfend noch mit hinunter zum Fluss, wo \"\"<\/a>sie mit ganz einfachen Holzsch\u00fcsseln Gold waschen. Es ist eine aufw\u00e4ndige und anstrengende Prozedur, aber tats\u00e4chlich glitzern am Ende einige winzige Goldflakes in der Sch\u00fcssel. Wir setzen dann unsere Tour fort und Tony erz\u00e4hlt uns auf der Weiterfahrt noch mehr zum Thema „Gold“: Von 2007 bis 2017 l\u00e4utete der linksorientierte Pr\u00e4sident Rafael Correa eine“b\u00fcrgerliche Revolution“ in Ecuador ein. Er verdoppelte die Ausgaben f\u00fcr Gesundheits- und Bildungswesen, lie\u00df Stra\u00dfen, Flugh\u00e4fen, Schulen, Br\u00fccken, Wasserkraftwerke etc. bauen, machte dabei jedoch so viele Schulden, dass er sich Milliarden von Dollars im Ausland leihen musste. Geldgeber Nummer eins dabei waren die Chinesen, die sich seither diese Schulden teuer bezahlen lassen, indem sie das Recht einfordern, Ecuador’s reiche Mineralvorkommen, darunter auch die gr\u00f6\u00dften Goldminen des Landes, auszubeuten, wobei unter \"\"<\/a>anderem auch die Urwaldfl\u00fcsse ohne R\u00fccksicht mit giftigen Chemikalien verunreinigt werden, was insbesonders f\u00fcr die dort lebenden, indigenen V\u00f6lker ein lebensbedrohendes Problem darstellt. Die Minenbetreiber wiederum machen gemeinsame Sache mit den Kartellen, die hier eine wunderbare Gelegenheit vorfinden um ihre Kokaindollars zu waschen. Der spendable Pr\u00e4sident wurde \u00fcbrigens gegen Ende seiner Amtszeit wegen Korruption verurteilt und lebt seither im Exil in Belgien… – So viel zum linksliberalen Wohlt\u00e4ter und gelobt sei Europa, das solchen Typen auch noch Exil gew\u00e4hrt! Correas Nachfolger stehen nun nat\u00fcrlich vor dem schweren und vor allem bei der Bev\u00f6lkerung unpopul\u00e4ren Erbe, die Staatsausgaben wieder zu drosseln und gegen die Drogen-\"\"<\/a> und Korruptionsprobleme vorzugehen. Um die n\u00e4chste Station unserer Tour zu erreichen, steigen wir in ein Boot um und fahren den „Rio Napo“\"\"<\/a> ein St\u00fcck hinauf. Wir legen an der „Laguna Caiman“ an und deren Name wird gleich einmal zum Programm. Tony f\u00fchrt uns zu einem kleinen T\u00fcmpel, wo rund um den\u00a0 Steeg unz\u00e4hlige Kaimane im Wasser liegen. Krokodile g\u00e4be es hier nicht meint Tony, aber auch der\"\"<\/a> schwarze Kaiman k\u00f6nne bis zu 6 m lang und bis zu 300 kg schwer werden. Er wandert dann mit uns weiter durch den Dschungel, erkl\u00e4rt uns viele Pflanzen links und rechts des Pfades, zeigt uns „wandelnde“ B\u00e4ume die, sobald sie zu wenig Licht bekommen, an der Oberfl\u00e4che Wurzeln bilden, mit deren Hilfe sie sich dann ein paar Zentimeter zur Seite bewegen,, um wieder Sonnenlicht zu erhalten, er l\u00e4\u00dft uns \"\"<\/a>die Bl\u00e4tter der Zimtb\u00e4ume kauen, wir bestaunen reich mit Fr\u00fcchten beladene Papayab\u00e4ume, sehen riesige Ameisen deren Stiche, wie uns Tony erkl\u00e4rt, so starke Beschwerden ausl\u00f6sen, dass sie einen erwachsenen Menschen f\u00fcr 48 Stunden au\u00dfer Gefecht setzen k\u00f6nnen und schlie\u00dflich landen wir in einem anderen „Kichwa“-Dorf, wo man uns diesmal die Herstellung von Kakao \"\"<\/a>demonstriert. Die Fr\u00fcchte werden getrocknet, ger\u00f6stet, gesch\u00e4lt und dann zu einer Masse gemahlen, die im Anschluss mit Wasser so lange gekocht wird, bis eine wunderbar intensiv duftende Schokoladenmasse entsteht. Daraus bereiten uns die \"\"<\/a>Damen dann ein gro\u00dfartiges Schokolade-Fondue mit frischen Mangos, Papayas und Bananen zu. Halbwilde Papageien flattern derweil um uns herum, versuchen die Fr\u00fcchte zu klauen und die ganze Atmosph\u00e4re wirkt sehr echt und gar nicht touristisch gek\u00fcnstelt wie man es anderswo oft von solchen Touren kennt. Ein gro\u00dfes Plus ist f\u00fcr uns nat\u00fcrlich Tony, der uns auf deutsch alles genau erkl\u00e4rt und \"\"<\/a>dem man dabei ansieht, dass das Ganze f\u00fcr ihn alles andere als nur ein Job ist, sondern dass ihm vor allem das Wohl der indigenen Bev\u00f6lkerung wirklich am Herzen liegt. Als n\u00e4chster Stopp folgt ein St\u00fcck weiter den Fluss hinauf noch ein Besuch in einer Tier-\"\"<\/a>Rettungsstation, wo, rein durch Eintrittsgelder und Spenden finanziert, Wildtiere aufgenommen werden, die entweder verletzt gefunden oder aus, in Ecuador zum Gl\u00fcck verbotener, privater Haltung beschlagnahmt werden. Hier gibt es alles, von Kaimanen, Papageien mit absichtlich gebrochenen Fl\u00fcgeln, Schildkr\u00f6ten, \u00fcber eine Anaconda die nicht richtig wachsen konnte, weil sie viel zu lange in einer zu kleinen Box gehalten wurde bis hin zu jeder Menge Affen aller Arten. Einige wenige Tiere k\u00f6nnen irgendwann wieder ausgewildert werden, die meisten sind aber entweder so schwer verletzt oder traumatisiert, dass sie nie mehr in die freie Wildbahn zur\u00fcckkehren werden k\u00f6nnen. Man versucht\"\"<\/a> hier mitten im Dschungel, ihnen ein halbwegs sch\u00f6nes und artgerechtes Leben zu bieten. Ich beobachte die herumtobende und wirklich zufrieden wirkende Affenbande und denke kurz traurig zur\u00fcck an den armen Affen der auf einer der „San Blas Inseln“ einsam sterben \"\"<\/a>musste und nicht das Gl\u00fcck hatte, in so einer Rettungsstation zu landen. Es ist ein wirklich sinnvolles Projekt dem unsere gro\u00dfe Hochachtung gilt. Zur\u00fcck auf unserem Boot schmeissen zum Abschluss der Tour Tony und sein Kapit\u00e4n noch gro\u00dfe, aufgeblasene Reifenschl\u00e4uche f\u00fcr uns ins \"\"<\/a>Wasser und – nachdem ich mir dreimal von Tony versichern habe lassen – dass sich keiner der gesehenen Kaimane zwischendurch versehentlich aus der Lagune in den Fluss verirrt und es auf diesem Abschnitt auch keine Piranhas gibt die uns anknabbern k\u00f6nnten, lassen wir uns damit gem\u00fctlich durch die herrliche Urwaldkulisse den „Rio Napo“ hinuntertreiben bis wir nach einigen Kilometern wieder eingesammelt werden. Wir kehren dann zum Hostel zur\u00fcck und Tony, zu dem wir inzwischen einen wirklich guten Draht haben, bietet uns von sich aus an, auf seinem Grundst\u00fcck mit dem Unimog kostenlos zu \u00fcbernachten, was wir nat\u00fcrlich sehr gerne annehmen. Ich frage ihn dann noch nach anderen Touren, vom Rafting r\u00e4t er uns im Moment aber ab, weil der Wasserstand derzeit nicht sehr hoch sei und er meint, wie er uns zwei so einsch\u00e4tze, w\u00e4re das im Moment f\u00fcr uns sicher viel zu wenig Adrenalin – Ja, er kennt uns tats\u00e4chlich schon…! Aber dann r\u00fcckt er mit einer ganz besonderen Idee heraus. Er meint, wenn wir wirklich etwas Besonderes erleben m\u00f6chten, k\u00f6nnte er uns vielleicht ein „echtes“ Dschungelabenteuer vermitteln. Ganz touristenfrei, sozusagen „Urwald ohne Netz“. Wir sind nat\u00fcrlich sofort Feuer und Flamme, denn das ist doch wieder einmal genau das was wir suchen. Tony erz\u00e4hlt uns, dass er seit einiger Zeit ein M\u00e4dchen aus einer ihm bekannten „Huaorani“-Familie bei sich aufgenommen h\u00e4tte, damit sie hier in „Tena“ zur Schule gehen k\u00f6nne. Die „Huaorani“ sind ein Amazonasstamm mit nicht mehr als 4.000 Mitgliedern und nach wie vor eine der isoliertesten, indigenen Gruppen Ecuadors. Sie haben den Ruf noch echte Krieger zu sein und ihr Territorium gegen\u00fcber Au\u00dfenstehenden mit Vehemenz zu verteidigen. Sie haben ein tiefgehendes Verst\u00e4ndnis f\u00fcr den Regenwald in dem sie Medizin, Gifte und Halluzinogene f\u00fcr ihre spirituellen Riten finden. Tony erz\u00e4hlt uns weiters, dass „Gaya“ der Gro\u00dfvater des M\u00e4dchens das bei ihm wohnt, mit seiner Familie noch sehr traditionell lebe und dieser sehr freundlich und sicher bereit sei, uns am Leben der Familie teilhaben zu lassen und uns auch mit in den Urwald zu nehmen. Er beschreibt uns den Weg dorthin, denn da im Gebiet der „Huaorani“ in den letzten Jahren vermehrt Erd\u00f6l gefunden wurde, gibt es inzwischen eine kleine Schotterstra\u00dfe, auf der wir die H\u00fctten erreichen k\u00f6nnten. Wir \u00fcberlegen hin und her ob wir uns auf dieses Abenteuer einlassen sollen. W\u00fcrden wir den Platz wirklich finden und w\u00fcrden wir uns mit meinen Spanischkenntnissen mit der Familie verst\u00e4ndigen k\u00f6nnen? Gaya, so sagt uns Tony, spr\u00e4che als einziger ebenfalls ein wenig spanisch, der Rest der Familie allerdings nur den „Huaorani“-Dialekt. Am n\u00e4chsten Morgen sind wir noch immer nicht ganz schl\u00fcssig, sitzen gerade im Hostel auf der Terrasse beim Kaff\u00e9e, da kommt Tony freudenstrahlend die Treppe herauf und verk\u00fcndet: „Ihr habt aber auch ein Gl\u00fcck, das gibt’s ja gar nicht, sie sind da!“ „Wer bitte ist da?“, fragen wir \u00fcberrascht. „Gaya und seine Frau“, antwortet Tony, sie seien per Bus nach Tena gekommen, um durch den Verkauf von selbst gemachten Taschen und anderen Handwerksst\u00fccken Geld f\u00fcr ein Begr\u00e4bnis aufzutreiben, da ein Verwandter gestorben sei. Diese Gelegenheit wollten sie gleichzeitig n\u00fctzen, um ihre Enkelin bei Tony\u00a0 zu besuchen. Ja, und wirklich, da stehen die zwei, beide nicht gr\u00f6\u00dfer als vielleicht h\u00f6chstens 1,50 m und man merkt ihnen definitiv an, dass sie sich ziemlich unwohl f\u00fchlen hier in der ungewohnten Atmosph\u00e4re des Hostels. Wir kaufen ihnen gleich mal zur Auflockerung eine ihrer handgemachten Taschen ab und Tony spricht dann mit Gaya \u00fcber unseren Wunsch die Familie zu besuchen. Dieser stimmt sofort zu und wir vereinbaren, dass die beiden am n\u00e4chsten Tag mit uns gemeinsam im Unimog zur\u00fcck nach Hause in den Dschungel fahren werden. So sparen sie sich die Kosten f\u00fcr den Bus und wir sind sicher, dass wir auch wirklich den Weg dorthin finden.<\/p>\n

Am n\u00e4chsten Morgen startet dann tats\u00e4chlich unser ganz privates Dschungelabenteuer. Es stellt sich heraus, dass Gaya’s Frau am Vortag doch den Bus genommen hat, aber Gaya freut sich anscheinend richtig, zu uns in den Unimog steigen zu d\u00fcrfen. Die Verst\u00e4ndigung zwischen uns klappt tadellos und so dirigiert er uns als erstes einmal zum Markt in „Tena“, wo er noch einen gro\u00dfen Sack Reis einkauft. Dann erkl\u00e4rt er uns, er m\u00fcsse auch noch ein paar andere Sachen einkaufen, da er nichts f\u00fcr uns zu essen daheim h\u00e4tte, aber leider w\u00e4re er gerade komplett pleite. Damit haben wir laut Tony’s Informationen bereits gerechnet, ich gebe ihm daher gerne zwanzig Dollar, die er gleich einmal, sichtlich gl\u00fccklich, in einem Supermarkt der Einheimischen ausgibt. Alles wird hinten in den Unimog geladen und dann fahren wir auch noch zur Tankstelle und f\u00fcllen einen unserer Reservekanister mit Benzin. Tony hat uns ebenfalls darauf hingewiesen, dass Gaya bestimmt kein Benzin f\u00fcr sein Motorkanu daheim h\u00e4tte, mit dem er dann mit uns in den Dschungel fahren w\u00fcrde. Gar kein Problem, das machen wir nat\u00fcrlich ebenfalls gerne. Dann geht die Fahrt los, die Asphaltstra\u00dfe endet ziemlich schnell, darauf folgt ein Schotterweg hinein in den immer dichter werdenden Dschungel. Ab und zu begegnen uns aber auch Busse und Gaya erz\u00e4hlt uns, dass er f\u00fcr eine Fahrt von sich zu Hause bis nach „Tena“, wo z.B. auch das einzige Krankenhaus der ganzen Region liegt,\u00a0 ganze siebenmal umsteigen m\u00fcsse, mit langen Wartezeiten dazwischen, sodass das unter einer Tagesreise gar nicht zu machen w\u00e4re. Heute sind wir etwas schneller unterwegs und je n\u00e4her wir Gayas Zu Hause kommen, desto \u00f6fter l\u00e4sst er uns irgendwo anhalten, einmal um noch Brot zu kaufen, ein anderes Mal um mit Leuten zu sprechen und wir haben das Gef\u00fchl, dass er ganz sicher sein will, dass m\u00f6glichst viele seiner Bekannten auch wirklich mitkriegen, dass er es ist, der heute in diesem Truck sitzt. Dazwischen winkt er jedem einzelnen dem wir begegnen l\u00e4ssig zu, es ist einfach k\u00f6stlich mitanzusehen, wie er diese Fahrt genie\u00dft. Kurz bevor wir bei ihm ankommen, werden wir vor einem Schranken der \u00d6lgesellschaft „Petro Ecuador“ gestoppt, der W\u00e4chter schaut aber nur kurz etwas verwundert und \u00f6ffnet diesen dann f\u00fcr uns ohne weitere \"\"<\/a>Fragen. Es ist schwer zu sagen ob die Ausweitung der \u00d6lindustrie in den letzten Jahren mehr Fluch oder Segen f\u00fcr Ecuador ist. Einerseits stellt der damit verbundene Stra\u00dfenbau eine Chance f\u00fcr die indigenen V\u00f6lker dar, die damit Anbindung an Schulen etc. finden, andererseits geht ihr Lebensraum und gleichzeitig nat\u00fcrlich auch ihre Kultur\"\"<\/a> jeden Tag mehr und unwiederbringlich verloren. Wir erreichen also irgendwann die beiden H\u00fctten die Gaya’s Familie bewohnen, in einer davon wohnt die Familie seiner Schwester, in der \"\"<\/a>anderen er selbst mit seiner Frau und noch anderen Familienmitgliedern, die er uns alle vorstellt, aber so ganz bekommen wir nicht mit, wer jetzt was ist und wohin geh\u00f6rt. Egal, obwohl nur Gaya etwas spanisch spricht, empfangen uns alle sehr freundlich und heissen uns herzlich willkommen. Wir d\u00fcrfen den Unimog auf einer ebenen Gr\u00fcnfl\u00e4che abstellen und Gaya gibt gleich mal das Programm der n\u00e4chsten Tage bekannt. Es scheint, als wolle er alles daransetzen, uns am Leben der Familie teilhaben zu lassen und es geht gleich damit los. Als wir nach einer kurzen Pause vor seiner H\u00fctte auftauchen, erwartet er uns schon unter dem riesigen Dach, das praktisch das Wohnzimmer der Familie darstellt. Es ist von Gaya selbst gebaut, sieht aus wie ein hoher Dachstuhl, der direkt auf dem Boden aufliegt bzw. im Boden eingegraben wird, wasserdicht gedeckt mit einer Art gro\u00dfer Farne und an beiden Schmalseiten offen. Der Boden besteht aus gestampftem Lehm, der durch st\u00e4ndiges Kehren sauber \"\"<\/a>gehalten wird. Im hinteren Teil befindet sich eine offene Feuerstelle und zum Sitzen gibt es Baumst\u00e4mme bzw. eine Art Tisch mit einer\"\"<\/a> Holzbank, den man glaube ich aber nur f\u00fcr uns aufgestellt hat. Eine zweite, kleine, geschlossene H\u00fctte dient der Familie zum Schlafen. Gaya ist nun in seinem Element. Er hat sich sofort nach dem Nach-Hause-Kommen des merklich ungeliebten, „feinen“ wei\u00dfen, lang\u00e4rmeligen Hemds entledigt, welches er zum Stadtbesuch wohl oder \u00fcbel anziehen musste und erwartet uns nun mit einem Blasrohr und einem K\u00f6cher \"\"<\/a>mit Pfeilen in der Hand. Er erkl\u00e4rt uns genau, wie und woraus diese gemacht werden und demonstriert uns die Verwendung des Blasrohrs, indem er einen Pfeil zielsicher in eine in einiger Entfernung am Boden liegende, gelbe Frucht versenkt. Dann d\u00fcrfen auch Karl und ich probieren und ich finde, dass das mit einiger \u00dcbung gar nicht so schwer w\u00e4re. Jaa ok, die Frucht ist nicht gerade weit entfernt… . Gaya erz\u00e4hlt uns, dass er mit diesen hauchd\u00fcnnen, aus Bambusfasern hergestellten Pfeilen, deren Spitzen zur Jagd mit dem Gift „Curare“ pr\u00e4pariert werden, ohne weiteres einen Affen von einem 100 m \"\"<\/a>entfernten Baum schie\u00dfen k\u00f6nne. Sein Gro\u00dfvater und auch noch sein Vater h\u00e4tten damit in Kriegszeiten sogar noch Menschen get\u00f6tet, die \u00fcber die Grenze aus dem damals feindlichen Peru gekommen w\u00e4ren. Aber meint er, etwas bedauernd und mit einem Seitenblick auf seine Frau, das w\u00e4re schon lange Zeit her,\"\"<\/a> sein Vater h\u00e4tte ja auch noch drei Frauen haben d\u00fcrfen und er heute nur mehr eine… . Ha ha, wie gut, dass sie kein spanisch versteht! Dann pr\u00e4sentiert er uns auch noch eine weitere Waffe, n\u00e4mlich einen langen Holzspeer, mt dem dann gr\u00f6\u00dfere Tiere wie z.B. Wildschweine gejagt\"\"<\/a> w\u00fcrden. Auch den d\u00fcrfen wir ausprobieren, Karl schafft das ganz gut, aber ich kann den langen, schweren Speer nicht einmal mit einer Hand heben und Gaya muss mir lachend assistieren. Einer seiner Enkel, vielleicht neun oder zehn Jahre alt, pr\u00e4sentiert uns dann auch noch stolz seine bereits tadellosen Speerk\u00fcnste. Inzwischen hat Gaya’s Frau f\u00fcr uns gekocht, es gibt f\u00fcr jeden eine riesige Sch\u00fcssel mit Reis und dampfenden, gekochten Yuka. Alles fast \"\"<\/a> ohne Salz und daher gew\u00f6hnungsbed\u00fcrftig, aber tapfer versuchen wir, so viel wie m\u00f6glich davon zu essen, um die Familie nicht zu beleidigen. Gott sei Dank hilft mir dabei heimlich einer der Familienhunde, der sich \u00fcber den Gro\u00dfteil meiner Yuka freut. Der f\u00fcr mich schwierigste Teil dieses ersten Tages ist, dass uns Gaya ganz stolz seinen gefangenen Affen pr\u00e4sentiert, den er an einem Strick angebunden als Haustier h\u00e4lt. Das Tier ist total zahm und Gaya nimmt ihn anschlie\u00dfend sogar mit hinunter zum Fluss, wo sie zusammen schwimmen gehen, was der Affe bei der Hitze sichtlich genie\u00dft und sich dabei an Gaya’s Kopf festh\u00e4lt. Trotzdem tut mir das gefangene Tier aber nat\u00fcrlich unendlich leid, aber ich muss eben akzeptieren, dass bei diesem Volk andere Gebr\u00e4uche und Regeln herrschen und mein Verst\u00e4ndnis von Tierliebe hier ganz einfach nicht gefragt ist. Wir genie\u00dfen ebenfalls ein Bad im Fluss, gleich daneben wird W\u00e4sche gewaschen und es werden Z\u00e4hne geputzt, zus\u00e4tzlich platzieren einige M\u00e4nner soeben ein Kanu im seichten Wasser, das dann gleich einmal halbvoll mit Wasser l\u00e4uft. Ich schaue Karl an und wir denken beide das Gleiche: Das wird ja wohl nicht das Kanu sein mit dem wir am n\u00e4chsten \"\"<\/a>Tag tiefer in den Dschungel fahren werden? Man wird sehen… . Am Abend findet sich dann die ganze Familie neben dem inzwischen angez\u00fcndeten Feuer ein und es folgt dann extra f\u00fcr uns eine Pr\u00e4sentation von Liedern und T\u00e4nzen, deren Bedeutung uns Gaya immer wieder zwischendurch erkl\u00e4rt. Das eine \"\"<\/a>Lied wird bei Familienfeiern gesungen, das n\u00e4chste nach einer erfolgreichen Jagd, der dritte Tanz dient zur Erinnerung an Verstorbene \"\"<\/a>usw. Es herrscht eine sehr spezielle Stimmung dabei, gar nicht wie bei einem touristischen „Heimatabend“, sondern die gesamte Familie nimmt das Ganze sehr ernst, wir werden genauso geschminkt wie sie und man bezieht uns auch in die T\u00e4nze mit ein. Man merkt, sie m\u00f6chten uns wirklich teilhaben lassen \"\"<\/a>an ihrer Kultur. Im Anschluss will man uns schon wieder bekochen, wir schaffen es diesmal aber dankend abzulehnen und verziehen uns in den Unimog, umso mehr nach der Ank\u00fcndigung Gayas, dass er uns morgen um 07.00 Uhr fr\u00fch zum Kaffee erwartet, um anschlie\u00dfend in den Dschungel aufzubrechen, was Karl kurz gequ\u00e4lt zusammenzucken l\u00e4sst. Nat\u00fcrlich schaffen wir es dann auch nicht genau um 07.00 Uhr, aber Gaya nimmt, als guter Gastgeber, unsere Versp\u00e4tung gelassen zur Kenntnis. Der „Kaffee“ den er uns dann stolz pr\u00e4sentiert, besteht aus einer Art gef\u00e4rbtem Wasser mit undefinierbarem Kr\u00e4utergeschmack. \"\"<\/a>Egal, wir sind ja schlie\u00dflich nicht zum Kaffeetrinken hier. Wir haben schon unsere Gummistiefel angezogen, unsere Rucks\u00e4cke gepackt und folgen Gaya hinunter zum Fluss, wo einer seiner Enkel bereits wieder fleissig Wasser aus dem Kanu sch\u00f6pft. Gaya meint \"\"<\/a>gelassen, das Ganze w\u00e4re \u00fcberhaupt kein Problem, man m\u00fcsse halt zwischendurch mit der halb abgeschnittenen Plastikflasche immer wieder mal ein bisschen sch\u00f6pfen… Na dann… . Er \"\"<\/a>betankt den Motor mit dem von uns mitgebrachten Benzin, dann steigen au\u00dfer uns auch noch seine Tochter samt Baby und deren Freund bzw. vielleicht Ehemann zu, die Lebensmittel und Kocht\u00f6pfe mitbringen und los geht die Reise immer noch tiefer hinein in den Dschungel. Der Fluss ist teilweise sehr seicht und es bedarf einiger Kunst von Gaya, das Kanu \"\"<\/a>m\u00f6glichst ohne viel Grundber\u00fchrung \u00fcber diese Stellen zu steuern, was nicht immer ganz gelingt und somit das Loch im Boden erkl\u00e4rt. Es bieten sich uns unglaublich sch\u00f6ne Bilder links und rechts entlang des Flusses, dem wir f\u00fcr lange Zeit stromabw\u00e4rts folgen. Dann steuert Gaya das Kanu ans Ufer und ich schaue erst einmal ungl\u00e4ubig die mindestens drei Meter hohe B\u00f6schung hinauf, die haupts\u00e4chlich aus rutschigem, rotem Lehm besteht. Da sollen wir hinauf? Ja, wie denn? Aber schlie\u00dflich \"\"<\/a>befinden wir uns hier nicht auf einer Touristenreise sondern im echten Leben. Hier ist nichts organisiert, hier wird nicht nachgefragt ob man das eh schafft, sondern es wird einfach erwartet, dass man jetzt dort hinaufsteigt. Irgendwie krabble ich auf allen vieren hinauf und sch\u00e4me mich \"\"<\/a>anschlie\u00dfend ein bisschen als ich sehe, dass auch Gaya’s Tochter samt Baby im Tragetuch und einem Kochtopf in der einen Hand die B\u00f6schung wie selbstverst\u00e4ndlich bew\u00e4ltigt. Oben folgen wir Gaya, der uns stolz zu seinem ebenfalls selbst gebauten „Wochenendhaus“ \"\"<\/a>f\u00fchrt. Es wurde wohl l\u00e4ngere Zeit nicht ben\u00fctzt, denn es ist von meterhohen Dschungelpflanzen umgeben und schaut ganz \u00e4hnlich aus wie das vorher schon\u00a0 beschriebene, nur dass es hier im Inneren zus\u00e4tzlich noch eine gro\u00dfe, ca. einen Meter hohe, h\u00f6lzerne Plattform gibt, auf der nun nebeneinander zum Schlafen drei Moskitonetze befestigt werden. Wir bekommen netterweise das mit den wenigsten L\u00f6chern, Gaya spendiert uns noch eine Wolldecke und das war’s dann. Ich denke noch „Kein Problem“, ich habe ein paar Reservesachen zum Anziehen im Rucksack, die ziehe ich in der Nacht alle \u00fcbereinander an, \"\"<\/a>das geht dann schon. Ich besichtige noch schnell auf Gaya’s Rat hin das etwas abgelegene Urwaldklo, zu dem ich mich \u00fcber meterhohes Gras, Schlingpflanzen und \u00c4sten durchk\u00e4mpfen muss und dabei nur inst\u00e4ndig hoffe, dass sich nichts Giftiges darunter befindet. Das Klo entpuppt sich dann als ein \u00fcberdachtes und – weil eben l\u00e4nger nicht ben\u00fctzt, – leicht \u00fcberwuchertes Loch im Boden, ich hoffe, dass es stabil ist, aber besser als gedacht ist es auf jeden Fall und – wenn ich eines auf dieser Reise gelernt habe ist das: \"\"<\/a>„Wenn man wirklich muss, kann man \u00fcberall“. Bald darauf startet Gaya mit uns zur mehrst\u00fcndigen Urwaldwanderung, der Rest der Familie bleibt im \u00dcbernachtungslager. Er hat eine\"\"<\/a> scharfe Machete mit und geht voraus und sehr schnell wissen wir auch warum. Der Dschungel ist so dicht, dass man hier ohne Machete keinen Meter weit kommen w\u00fcrde. Ziemlich gleichzeitig mit unserem Start \u00e4ndert sich auch das Wetter und es beginnt zu regnen. Zuerst sp\u00fcren wir nicht viel davon, da das Bl\u00e4tterdach \u00fcber uns so dicht ist, dass es den Regen abh\u00e4lt, doch je h\u00f6her wir hinaufsteigen, desto intensiver wird dieser. Trotzdem ist die Tour unglaublich spannend. Gaya wei\u00df einfach alles \u00fcber den Dschungel. Er zeigt uns die B\u00e4ume aus deren Rinde das Gift „Curare“ gewonnen \"\"<\/a>wird, wir sehen B\u00e4ume welche besonders viel Regenwasser speichern k\u00f6nnen, sodass man aus den \u00c4sten wie aus einer Flasche trinken kann oder er erkl\u00e4rt uns, wie man einen \"\"<\/a>speziellen Baum anritzt und daraus „Brillantine“ f\u00fcr die Haarpflege entnimmt. Auch Bodennester unter gro\u00dfen Farnen zeigt er uns, wo gro\u00dfe Tiere wie vielleicht sogar ein Jaguar geschlafen haben. Er sp\u00fcrt V\u00f6gel und Affen auf, kann nur durch ihre Laute genau deren Namen und die Entfernung \"\"<\/a>feststellen in der sie sich befinden. Es ist einfach ein einzigartiges Erlebnis mit ihm unterwegs zu sein. Bis wir unser Ziel, einen hochgelegenen Aussichtspunkt, erreichen, sind wir alle bereits bis auf die Haut nass. Das letzte Drittel der Tour geht steil bergauf und immer wieder rutschen wir mit unseren Stiefeln im regennassen Matsch aus, ziehen uns nur an Lianen\"\"<\/a> und d\u00fcnnen B\u00e4umen hinauf, der rote Lehm des Dschungelbodens ist glatt wie eine Eisbahn. Trotzdem k\u00e4mpfen wir uns tapfer bis nach oben, wo es normalerweise eine wundersch\u00f6ne, kilometerweite Aussicht \u00fcber den Dschungel gibt. Nur heute leider nicht, alles was wir sehen ist dichter Nebel – Sehr schade, aber daran ist nichts zu \u00e4ndern. Wir machen trotzdem\"\"<\/a> es paar Fotos und steigen bzw. rutschen dann im str\u00f6menden Regen wieder den Berg hinunter. Auch der \"\"<\/a>anschlie\u00dfende Besuch eines versteckten, kleinen Urwaldwasserfalls, der normalerweise nach dem Anstieg zum Aussichtspunkt eine wunderbare Abk\u00fchlung bieten w\u00fcrde f\u00e4llt heute sozusagen ins Wasser. Am meisten traurig dar\u00fcber ist wohl Gaya, der uns „seinen Dschungel“ sehr \"\"<\/a>gerne von der sch\u00f6nsten Seite pr\u00e4sentiert h\u00e4tte. Nach insgesamt vier bis f\u00fcnf Stunden Urwaldtour kehren wir zur\u00fcck zum Lager, nat\u00fcrlich endet genau als wir dort ankommen auch der Regen und wir wechseln erst einmal unsere Kleidung. Dabei komme ich drauf, dass ich leider meine Ersatzhose vergessen habe und mich schaudert bereits jetzt vor der kalten, bevorstehenden Urwaldnacht, denn auch die restliche, \"\"<\/a>komplett durchn\u00e4sste Kleidung f\u00e4llt jetzt f\u00fcr die Nacht nat\u00fcrlich weg. Aber an Schlafen ist ohnedies noch nicht zu denken, Gaya, der so frisch aussieht als w\u00e4re er gerade aus dem Bett gestiegen, g\u00f6nnt uns nur eine kurze Pause, dann steigen wir mit ihm zusammen\"\"<\/a> wieder in das Kanu und er f\u00e4hrt mit uns weiter den Fluss hinunter. Er m\u00f6chte, so sagt er, uns ein paar wundersch\u00f6ne Dschungelstr\u00e4nde zeigen wo man auch super schwimmen k\u00f6nne – Na danke, Wasser hatte ich f\u00fcr heute genug! Die gro\u00dfen Sandb\u00e4nke zu denen er uns dann bringt, sind aber dann wirklich traumhaft, die Sonne strahlt wieder und langsam wird hier auch meine Hose wieder trocken. Gaya will dann aber bald wieder weiter zu einem seiner Lieblingspl\u00e4tze, er m\u00f6chte uns dort den Dschungel auch in der Dunkelheit zeigen und schw\u00e4rmt vom unglaublichen Sternenhimmel, der hier im Urwald, abseits aller Lichter, wohl besonders sch\u00f6n sein soll. Aber \"\"<\/a>soweit kommt es dann leider gar nicht, denn, als wir bereits mindestens eine halbe Stunde weiter stromabw\u00e4rts gefahren sind, h\u00f6ren wir pl\u00f6tzlich ein lautes Ger\u00e4usch vom Heck des Kanus und der Antrieb setzt augenblicklich aus. Gaya meint erst „No problema“, schiebt das Kanu ans Ufer und untersucht den Schaden. Ein Verbindungsbolzen bei seinem Langschaftantrieb \"\"<\/a>ist gebrochen. Er montiert dann an der Front des Bootes einen „Draht f\u00fcr alle F\u00e4lle“ ab und versucht den Antrieb damit zu reparieren. Das Ganze wiederholt sich noch mehrmals, da jedesmal wieder, nachdem wir einige Minuten unterwegs sind, das gleiche Problem auftritt. Letztendlich m\u00fcssen wir den Abendausflug leider abbrechen und Karl und ich legen den R\u00fcckweg zum Camp gro\u00dfteils zu Fu\u00df am Flussufer \"\"<\/a>zur\u00fcck, w\u00e4hrend Gaya, im Wasser gehend, das Kanu flussaufw\u00e4rts schiebt. Nebenbei pflanzen wir im Sand des Flussufers auf Gayas Anweisung hin noch jede Menge „Balsa“-Pfl\u00e4nzchen ein, die er unterwegs gesammelt hat. Er erkl\u00e4rt uns, dass diese Baumart besonders rasch w\u00e4chst und hier bereits nach drei Jahren gro\u00dfe Balsa-B\u00e4ume stehen w\u00fcrden. Sehr cool. \"\"<\/a>Wir kehren dann also ins Lager zur\u00fcck, verteilen zur Begeisterung unserer Gastgeber ein paar der von uns mitgebrachten Sandwiches zum Abendessen und bemerken erstaunt, dass diese ganz einfachen, mit Schinken, K\u00e4se, Tomaten und Mayo gef\u00fcllten, Toastscheiben, die ich aufs Geratewohl noch schnell in der Fr\u00fch gemacht und eingepackt habe, f\u00fcr diese Menschen ein echtes Festmahl darstellen. Wurst und K\u00e4se ist wohl etwas das sie nur ganz, ganz selten zu essen bekommen. Reis, Yuca, Mais und Fr\u00fcchte sind ansonsten die t\u00e4glichen Hauptbestandteile ihrer Ern\u00e4hrung. Wenn die M\u00e4nner zur Jagd gehen, was meistens nur zu besonderen Anl\u00e4ssen passiert, und dabei erfolgreich sind, ist dies jedesmal ein Grund zum Feiern, wie Gaya uns erkl\u00e4rt. Er revanchiert sich bei uns mit einer Schale „Bananen-Chicha“ die er rundum gehen l\u00e4sst und ich versuche nicht zu viel an den Speichel zu denken und nehme tapfer einen Schluck der wirklich gut schmeckt. Wir sitzen dann noch rund um das Feuer, Gaya erz\u00e4hlt noch ein paar Geschichten, z.B. wie er vor einiger Zeit mit Verwandten hier \u00fcbernachtet hat und sie mitten in der Nacht ganz nahe das Knurren eines Jaguars geh\u00f6rt haben. Gaya kann \"\"<\/a>dieses Ger\u00e4uch ganz genau nachmachen und f\u00fchrt es uns mehrmals vor. Sie h\u00e4tten daraufhin das Feuer ganz hochbrennen lassen und lange Zeit mit Macheten auf Kocht\u00f6pfe geschlagen, bis sie ziemlich sicher waren, dass das Raubtier nicht mehr um das Lager schlich. Mir geht diese Geschichte leider dann lange nicht aus dem Kopf, denn als wir uns dann ziemlich bald unter unsere Moskitonetze zum Schlafen zur\u00fcckziehen, liege ich noch endlos wach und schaue hinaus in den Dschungel der sozusagen nur ein paar Meter von unserem Schlafplatz entfernt ist. Das Feuer brennt hinunter bis es schlie\u00dflich ganz ausgeht, die Ger\u00e4usche im n\u00e4chtlichen Dschungel werden immer lauter und ich stelle mir vor, wie der Jaguar sich gerade anschleicht und mit einem Hops auf diese Ein-Meter-Holzplattform springt, um sich denjenigen zum Abendessen zu holen, der ganz au\u00dfen liegt und das bin, auf eigenen Wunsch hin, halt in diesem Fall ich. Ich schw\u00f6re mir, die ganze Nacht durchzuhalten ohne aufs Klo zu m\u00fcssen, denn f\u00fcr nichts in der Welt w\u00fcrde ich im Dunkeln einen Fu\u00df in den Dschungel setzen. Irgendwann \"\"<\/a>schlafe ich dann aber doch ein, klaue Karl die Wolldecke weil mir so eiskalt ist und bin dann aber echt froh als der n\u00e4chste Morgen anbricht. Wir sind v\u00f6llig steif vom Liegen auf dem harten Holzboden, Gaya ist frischfr\u00f6hlich schon um sechs Uhr wach, es gibt Urwaldkaffee und gekochte Yuca zum Fr\u00fchst\u00fcck, dann verschwinden Gaya und sein Schwiegersohn in Richtung Kanu, um noch einen letzten Reparaturversuch zu starten. Falls der nicht gelingt, meint Gaya, m\u00fcssten wir halt mit den beiden jungen Leuten zu Fu\u00df nach Hause zur\u00fcckmarschieren w\u00e4hrend er das Kanu wieder stromaufw\u00e4rts durchs Wasser schieben w\u00fcrde. \"\"<\/a>Alles kein Problem meint er l\u00e4chelnd, ich \u00fcberschlage kurz die weite Strecke die wir am Vortag mit dem Kanu gefahren sind und stelle mich schon auf eine ein- bis zweit\u00e4gige Dschungelwanderung ein, aber es kommt anders. Wie auch immer die beiden das geschafft haben, der Antrieb funktioniert wieder und Gaya zeigt uns \"\"<\/a>auf der R\u00fcckfahrt noch eine im Dschungel versteckte Lagune, in der man laut ihm lieber kein Bad nehmen sollte. Sie ist von einem riesigen Sumpfgebiet umgeben, wird nur durch Regen und regelm\u00e4\u00dfige Fluss\u00fcberflutungen gespeist und es gibt hier alle m\u00f6glichen Bewohner, meint er, von ungef\u00e4hrlichen Schildkr\u00f6ten die sich vor uns an der Oberfl\u00e4che sonnen bis hin zu Kaimanen und richtig gro\u00dfen Anacondas die unter den Mangroven lauern. Sehen l\u00e4sst sich leider keine davon, aber alleine schon der Umstand, dass Gaya uns die Gr\u00f6\u00dfe eines Anacondakopfes demonstriert die er hier schon gesehen hat, l\u00e4sst uns einen respektvollen Abstand zum sumpfigen Ufer halten. Dann kehren wir im Kanu zu den H\u00fctten der Familie zur\u00fcck und genie\u00dfen deren Gastfreundschaft noch einen weiteren Tag und eine Nacht, bevor wir Abschied nehmen von den liebenswerten „Huaoranis“. Wir revanchieren uns bei der \"\"<\/a>Familie nat\u00fcrlich mit eine Geldbetrag der freudig zur Kenntnis genommen wird, verteilen nocheinmal unsere beliebten Sandwiches, die Kinder jubeln \u00fcber die riesige Packung Lutscher und noch mehr \u00fcber das Beach-Tennis-Set mit Schl\u00e4gern und B\u00e4llen, das bei uns schon ewig ungespielt im Unimog herumliegt und Gaya strahlt \u00fcber das restliche Benzin f\u00fcr sein Kanu das wir ihm noch in seinen Kanister f\u00fcllen. Was sollen wir denn auch mit Benzin machen? Wir stimmen gerne zu, als Gaya uns fragt, ob er und seine Frau noch ein St\u00fcck\"\"<\/a> mit uns mitfahren d\u00fcrfen bis zu einer etwas entfernt liegenden Busstation weil sie einen Verwandtenbesuch machen m\u00f6chten. Letztendlich wollen dann auch die Tochter samt Baby und \"\"<\/a>ein weiteres M\u00e4dchen mit, wir schlichten sie vorne und hinten in den Unimog und los gehts. Alle haben sichtlich Spa\u00df, ich sitze mit den beiden M\u00e4dchen hinten in der Kabine, spendiere ihnen f\u00fcr die Fahrt noch jeweils ein Coca Cola aus unserem K\u00fchlschrank, was bei den beiden ungl\u00e4ubiges Erstaunen ausl\u00f6st. Coca Cola an sich ist f\u00fcr die zwei schon ein absolutes Highlight, aber dann auch noch kalt, hier im Auto, sie k\u00f6nne es nicht fassen und es ist so sch\u00f6n ihnen damit eine Freude machen zu k\u00f6nnen. An der Bushaltestelle folgt dann die echte Verabschiedung. Wir haben die Familie inzwischen wirklich liebgewonnen und w\u00fcnschen jedem einzelnen von Ihnen von Herzen alles Gute. Wir versprechen ihnen, die durch uns von ihnen gemachten Fotos an Tony weiterzuleiten, damit sie diese bei ihrem n\u00e4chsten Besuch dort anschauen k\u00f6nnen, denn Handys gibt es in der Familie zwar, aber nur ohne Internet. Dann ein letztes Winken und wir folgen der Schotterstra\u00dfe wieder hinaus aus dem Gebiet der „Waoarani“ an die wir sicher unser Leben lang zur\u00fcckdenken werden.<\/p>\n

Wieder in „Tena“ angekommen, f\u00fchrt uns unser erster Weg zum inzwischen dritten, von Tony vermitteltem Elektriker der sich endlich um unsere 12V-Wasserpumpe k\u00fcmmern wollte, nachdem die zwei vorherigen bereits abgewunken hatten. Leider haben wir, wie fast schon erwartet, aber auch diesmal kein Gl\u00fcck, niemand kann die Pumpe reparieren und anscheinend gibt es in ganz Ecuador auch keine M\u00f6glichkeit eine solche Pumpe neu zu kaufen, nicht einmal \"\"<\/a>in der Hauptstadt Quito, weil 12V-Pumpen, wie man uns immer wieder sagt, wohl hier einfach nicht ben\u00fctzt werden. Also m\u00fcssen wir umdisponieren, f\u00fcr das Waschbecken improvisieren wir mit einer kleinen Pumpe wie wir sie auch auf unserer 20 l Trinkwasserflasche verwenden und die mit USB aufladbar ist, der Abfluss des Waschbeckens wird einmal mehr mit – diesmal st\u00e4rkerem – Silikon geklebt und Duschen im Unimog f\u00e4llt halt ab sofort leider aus, da m\u00fcssen wir auf \u00f6ffentliche Angebote wie es sie z.B. auf den Tankstellen oft f\u00fcr die LKW-Fahrer gibt, ausweichen, das ist halt\"\"<\/a> jetzt mal so, das kann man nicht \u00e4ndern. Ich versuche dann, \u00fcber Amazon eine Pumpe zu finden, die nach Ecuador geschickt werden kann, leider aber ebenfalls ergebnislos. Es gibt zwar jede Menge Angebote in den USA, aber entweder das Ding passt f\u00fcr uns nicht oder es wird nicht nach S\u00fcdamerika geliefert. Dann f\u00e4llt mir ein, dass wir uns ja bereits im Juni, als die ersten Probleme mit der Pumpe auftraten, eine neue Pumpe aus Deutschland nach Panama haben schicken lassen, die uns aber so lange wir dort waren, nicht erreichte (bekanntes DHL-Problem..). Ich kontaktiere also Alessandro vom „Overland Embassy“ in Panama City und frage ihn ob das Paket vielleicht irgendwann nach unserer Abreise doch noch bei ihm angekommen ist. Er antwortet gleich und meint „Ja, das liegt in meinem B\u00fcro, wohin kann ich es Euch schicken?“ Wir geben ihm vorsichtshalber eine Adresse in Peru, dem n\u00e4chsten Land unserer Reise und zwar\u00a0 von einer Werkstatt, wo unsere Freunde Klaus und Sonja ihr Wohnmobil f\u00fcr vier Monate eingestellt haben und wo uns Chef Carlos, zu diesem Zweck und auf meine Nachfrage hin, gerne seine Adresse zur Verf\u00fcgung stellt. Alejandro schickt das Paket ab und – oh Wunder – schon nach drei Tagen und nachdem ich online noch einen kleinen Betrag an den peruanischen Zoll bezahlt habe, meldet sich Carlos aus Lima mit der Nachricht, dass es angekommen sei. Also 12V-Pumpe-Problem demn\u00e4chst gel\u00f6st. Von unserem zweiten Paket mit dem so wichtigen Abwassertank, abgeschickt am 18. August in Deutschland, gibt es jedoch nach wie vor keine Spur. Inzwischen habe ich den Absender gebeten, einen Nachforschungsauftrag zu erstellen, aber wir haben noch nichts davon geh\u00f6rt, dass man das Paket irgendwo ausfindig gemacht h\u00e4tte.<\/p>\n

Lagunen, Lamas und „Galapagos f\u00fcr Arme…“<\/em><\/h2>\n

F\u00fcr uns geht es nun weiter hinein ins zentrale Hochland von Ecuador und wir machen uns dazu an einem dr\u00fcckend heissen Vormittag auf den Weg in \"\"<\/a>Richtung Westen. Die Stra\u00dfe steigt langsam wieder an, gleichzeitig sinkt das Thermometer auf unter 25 Grad und wir lassen das tropische Amazonas-Klima schnell hinter uns. Wir erreichen den v\u00f6llig touristenverseuchten Ort „Banos“, wo wir uns aber nur ganz kurz aufhalten, einmal durch den sch\u00f6nen Markt streifen \"\"<\/a>und uns dann etwas au\u00dferhalb zu einem idyllischen, direkt an einer tiefen Schlucht gelegenen, winzigen Campingplatz begeben, wo au\u00dfer uns mal wieder keiner da ist und wo \"\"<\/a>man uns sogar eine voll eingerichtete K\u00fcche anbietet, in der uns Karl dann ein ganzes Kilo noch in“Tena“ f\u00fcr f\u00fcnf Dollar gekaufte Garnelen zubereitet.\"\"<\/a> Die Duschen hier im Gebirge sind eisig, aber, wie immer, nimmt man eben das was gerade da ist. Der n\u00e4chste Tag f\u00fchrt uns weit hinein ins Hinterland der Provinz „Cotopaxi“ mit dem gleichnamigen Vulkan. Vorbei an kleinen Geh\u00f6ften der Indios mit ihren Schafpferchen folgen wir zuerst noch einer guten Asphaltstra\u00dfe bis uns das Navi wieder einmal ins \"\"<\/a>Abseits f\u00fchrt. \u00dcber eine schmale Schotterstra\u00dfe geht es durch hohe Canyons hinab in tiefe T\u00e4ler, wo wir oft keine Idee mehr haben wo denn von dort jemals ein Weg wieder hinausf\u00fchren soll. Es begegnen uns hier\"\"<\/a> nur mehr vereinzelte Einheimische die uns verwundert\"\"<\/a> hinterherschauen, wir sehen die ersten Lamas auf unserer Reise und schicken mal wieder, wie schon so oft, ein Sto\u00dfgebet zum Himmel, dass der Weg, der f\u00fcr\"\"<\/a> den Unimog eigentlich jetzt schon zu schmal ist, nicht noch enger wird, denn Umdrehen w\u00e4re die meiste Zeit \u00fcber nicht m\u00f6glich und oft geht es knapp neben uns hunderte Meter in steile Schluchten hinunter. So sind wir am Schluss wirklich heilfroh, als die Piste dann letztendlich nach Stunden doch wieder in eine Asphaltstra\u00dfe einm\u00fcndet und wir unser Ziel, die „Laguna Chilotoa“ noch ganz kurz \"\"<\/a>vor Einbruch der Dunkelheit erreichen. Es ist eiskalt hier oben und wir schalten seit l\u00e4ngerem wieder einmal unsere Heizung ein, die zwar anfangs furchtbar nach Diesel stinkt, aber sich dann doch zum Gl\u00fcck wieder einkriegt. Am n\u00e4chsten Morgen bietet sich uns ein wunderbarer, klarer Blick \u00fcber die Lagune, die mit ihren 250 m so tief ist, dass viele Einheimische hier behaupten, sie h\u00e4tte gar keinen Grund. Das alkalische Wasser darin ist nicht trinkbar\"\"<\/a> und rundherum w\u00fcrde ein sechsst\u00fcndiger Weg f\u00fchren, angeblich mit wunderbaren Ausblicken auf den 5.897 m hohen Vulkan Cotopaxi. Durch dessen Nationalpark w\u00e4ren wir \"\"<\/a>sehr\u00a0 gerne gefahren, mussten dies aber zugunsten unseres Dschungelausflugs auslassen. So genie\u00dfen wir anschlie\u00dfend unsere Weiterfahrt durch die Berge umso mehr und wenden uns dann \"\"<\/a>langsam Richtung Pazifikk\u00fcste. Von 4.000 m geht es wieder langsam hinunter, durch tiefe T\u00e4ler an deren H\u00e4ngen so hoch hinauf Mais und andere Nutzpflanzen angebaut werden, dass man sich nicht vorstellen kann, wie dieses Gel\u00e4nde \u00fcberhaupt noch\u00a0 bewirtschaftet werden kann und durch winzige Ortschaften mit nur ab und zu ein paar Stra\u00dfenverk\u00e4ufern. Dann tauchen erste Palmen auf und schnell folgen \u00fcppige Plantagen mit Kakao und \"\"<\/a>Bananen. Dar\u00fcber sind \u00fcberall kleine Flugzeuge im Einsatz, die von oben massenweise Pestizide auf die Bananenfelder spr\u00fchen, selbst in den kleineren D\u00f6rfern sind die Bauern \u00fcberall mit umgeh\u00e4ngten Spr\u00fchflaschen zu sehen. Ja, man glaubt, Ecuador sei in vielen Dingen so fortschrittlich, aber Umweltschutz ist hier zum Gro\u00dfteil wirklich noch \u00fcberhaupt kein Thema. Obst ist hier extrem billig, Karl will f\u00fcr uns bei einem der fantastisch, bunten Obstst\u00e4nde ein paar Bananen kaufen und kommt dann etwas ratlos mit einer ganzen Bananenstaude zur\u00fcck, die er f\u00fcr einen Dollar in die Hand gedr\u00fcckt bekommen hat. Es sind die ganz kleinen, dicken Bananen, die es bei uns gar nicht gibt und die so unglaublich gut schmecken. Vier Polizeikontrollen sp\u00e4ter, bei denen wir zweimal durchgewunken werden, einmal fast bezahlen m\u00fcssen weil wir wieder mal nicht angeschnallt sind, was ich \"\"<\/a>dem netten Polizisten mit dem immensen Alters unseres Unimogs erkl\u00e4re und einmal eine l\u00e4ngere Diskussion mit einem Beamten haben, der \"\"<\/a>glaubt wir h\u00e4tten eine doppelte Sperrlinie \u00fcberfahren, was ihm Karl dann aber letztendlich doch wieder gestenreich ausreden kann, erreichen wir schlie\u00dflich „Montecristi“. Hier werden \"\"<\/a>laut Kennern „die feinsten Strohh\u00fcte des Planeten“ hergestellt, auch wenn diese f\u00e4lschlich weltweit als „Panamah\u00fcte“ bezeichnet werden. Diesen Begriff sollte man hier in „Montecristi“ nat\u00fcrlich besser nicht \"\"<\/a>ben\u00fctzen, sondern man fragt hier nach einem „Sombrero de paja toquilla“. Die Stra\u00dfen sind von entsprechenden Hutl\u00e4den ges\u00e4umt, die Qualit\u00e4t reicht von billig bis teuer, ab 20 Dollar zahlt man f\u00fcr locker geflochtene H\u00fcte, f\u00fcr die ganz feinen, extrem leichten Modelle muss man aber leicht noch eine Null hinten anh\u00e4ngen, wobei es nach oben hin dann sowieso keine Grenzen gibt.\u00a0 Ansonsten hat Montecristi nicht viel zu bieten und nach einer Nacht in der N\u00e4he der riesigen Basilika nehmen wir das letzte St\u00fcck Weg bis zur K\u00fcste in Angriff.<\/p>\n

 <\/p>\n

Unser heutiges Ziel, den kleinen Fischerort „Puerto Lopez“, erreichen wir dann am fr\u00fchen Abend und noch bevor wir uns einen Standplatz am Strand \"\"<\/a>suchen, buche ich f\u00fcr uns f\u00fcr den n\u00e4chsten Tag eine Tour zum „Whale watching“. Jedes Jahr von Juni bis September ziehen \"\"<\/a>n\u00e4mlich fast 1.000 der majest\u00e4tischen Wale in Ecuador’s K\u00fcstengew\u00e4sser um hier ihre Jungen zur Welt zu bringen und „Puerto Lopez“ ist einer der besten Ausgangspunkte, um die gro\u00dfen Meeress\u00e4uger zu beobachten. Wir treffen unseren Guide\"\"<\/a> Tito am n\u00e4chsten Tag am Hafen und fahren mit einem kleinen Boot hinaus. Wieder einmal haben wir Gl\u00fcck, das Boot ist nur mit wenigen Touristen besetzt und Tito erz\u00e4hlt uns unter anderem auch, dass die Menschen hier in „Puerto Lopez“ zu 70 % Fischer seien und die restlichen 30 % im Tourismus besch\u00e4ftigt w\u00e4ren. Schon bald sehen wir von weitem eine Gruppe von Walen und in den n\u00e4chsten zwei Stunden schaffen es Tito und sein Kapit\u00e4n immer wieder, das kleine Boot so zwischen die Wale zu man\u00f6verieren, dass diese mal links und mal rechts neben uns aus dem Wasser springen. Es \"\"<\/a>ist wirklich sensationell, die riesigen Tiere mit ihren Jungen aus n\u00e4chster N\u00e4he zu erleben. Gegen Ende der Tour fahren wir noch ganz nahe an einer Seel\u00f6wenkolonie und einer Ansammlung von Blaufusst\u00f6lpeln vorbei (sozusagen „Galapagos f\u00fcr Arme“) und halten an einem Riff, wo wir die M\u00f6glichkeit\"\"<\/a> zum Schnorcheln h\u00e4tten, wof\u00fcr es uns heute aber eindeutig zu windig und zu kalt ist. Dann geht es zur\u00fcck und wir \"\"<\/a>sind uns einig, dass die 20 Dollar die uns dieser Ausflug pro Person gekostet hat,\"\"<\/a> wirklich gut investiert waren. Weil dann unser Standplatz zwischen den Fischerbooten am Strand so richtig sch\u00f6n ist und uns das symphatische „Puerto Lopez“ jeden Tag noch besser gef\u00e4llt, bleiben wir gleich drei Tage hier, essen direkt neben dem Fischmarkt am Strand Fisch und Tintenfisch, bringen wieder einmal 15 kg W\u00e4sche in eine leider nicht besonders g\u00fcnstige W\u00e4scherei und \"\"<\/a>sitzen sp\u00e4ter mitten unter den Einheimischen bei einem \u00f6rtlichen Fu\u00dfballturnier, wo wir nach ein paar Bier die Mannschaften beim Elferschie\u00dfen genauso laut anfeuern wie die Leute neben uns. Genau das ist es was unsere Reise immer wieder so aufwertet, das echte Leben mitten unter den einfachen Leuten jedes Landes, das suchen und lieben wir beide! Dass erst vor kurzem, vor den Wahlen,\u00a0 hier in „Puerto Lopez“ ein B\u00fcrgermeisterkandidat auf offener Stra\u00dfe erschossen wurde, erfahren wir erst nach unserem Besuch, gemerkt haben wir von irgendwelchen Spannungen w\u00e4hrend unseres Aufenthalts aber rein gar nichts.<\/p>\n

Und genauso geht es auch in den n\u00e4chsten Tagen weiter, wir gondeln ganz langsam die K\u00fcste hinunter, wenn wir keine Lust mehr \"\"<\/a>zum Fahren haben, folgen wir einer beliebigen Stichstrasse zum Strand und landen jede\"\"<\/a>s Mal in einem anderen, bezaubernden, kleinen Fischerdorf. Am Schluss \u00fcbernachten wir noch in Santa Elena, wo sich ein ehemaliger Kapit\u00e4n einen Traum erf\u00fcllt hat und dort hoch auf einer Klippe das\"\"<\/a> kleine Hotel „Farallon Dillon“ gebaut hat, das er mit s\u00e4mtlichen in seinem Leben gesammelten und von seinem Vater, der ebenfalls schon Kapit\u00e4n war, geerbten, nautischen Dingen ausgestattet hat. Es gibt sogar einen kleinen Pool von dem man, wie \u00fcberhaupt von \"\"<\/a>der ganzen \"\"<\/a>Anlage aus, einen einmaligen Blick aufs Meer und kilometerweit \u00fcber die K\u00fcste \"\"<\/a>hat. F\u00fcr ein paar Dollar k\u00f6nnen auch Overlander dort auf dem Parkplatz \u00fcbernachten und sehr gerne h\u00e4tten wir auf der wundersch\u00f6nen Terrasse des\"\"<\/a> Restaurants auch am Abend gegessen, aber entweder liegt es daran, dass au\u00dfer uns keine anderen G\u00e4ste da sind, \"\"<\/a>oder die Mitarbeiter, die sich im Inneren des Restaurants aufhalten, sind einfach nur v\u00f6llig desinteressiert am Gesch\u00e4ft, jedenfalls ignoriert man uns trotz zweimaliger Intervention unsererseits bewusst so lange, bis wir schlie\u00dflich aufstehen und gehen. Abendessen gibt’s dann eben im Unimog und wir genie\u00dfen am n\u00e4chsten Vormittag nocheinmal ausgiebig den Pool und das traumhafte Panorama. Aber trotzdem, zu sehen wie solche au\u00dfergew\u00f6hnlichen Pl\u00e4tze mit so riesigem Potenzial, so miserabel gef\u00fchrt werden, tut uns zweien immer in der Seele weh.<\/p>\n

Nun stellt sich uns die Frage wie es Richtung Peru weitergehen soll. Fahren wir direkt an der K\u00fcste entlang weiter oder noch einmal zur\u00fcck ins Landesinnere, wo \"\"<\/a>ich wahnsinnig gerne noch die Stadt „Cuenca“ besuchen w\u00fcrde, die als koloniale Sch\u00f6nheit gilt und weiter s\u00fcdlich das Gebiet um den Ort „Vilcabamba“, wo ein mildes Klima herrscht und wo man die H\u00fcgel und die malerische Landschaft unter anderem auch per Pferd erkunden kann – und ich m\u00f6chte doch soooo gerne endlich einmal wieder in den Sattel! Aber nat\u00fcrlich, es w\u00e4re ein ziemlicher Umweg und wenn ich so auf die Karte und \u00fcber das riesigen Peru schaue, was ich inzwischen studiert habe und wo ich bereits viele Pl\u00e4tze markiert habe zu den wir unbedingt hin m\u00fcssen, dann wird die Antwort immer klarer. Den Ausschlag gibt aber dann, dass ich mich noch einmal n\u00e4her mit dieser Gegend im S\u00fcden von Ecuador besch\u00e4ftige und lese, dass sich dort besonders viele, pensionierte US-B\u00fcrger niedergelassen haben und auch die meisten Touristen diese Strecke fahren, sodass die hindurch f\u00fchrende Stra\u00dfe von den Einheimischen inzwischen sogar schon als „Gringo-Trail“ bezeichnet wird. Ok, da brauchen wir uns sicher nicht auch noch anzuschlie\u00dfen, ich verschiebe meine Reitpl\u00e4ne seufzend wieder ein weiteres Mal und wir nehmen die direkte Route entlang der K\u00fcste. Wir tanken noch einmal inkl. den Reservekanistern alles voll, denn in Peru wird der Diesel wieder teurer und vorbei an nicht endenwollenden, kilometerlange Bananenplantagen, den wirklich gr\u00f6\u00dften die wir bisher auf der Reise gesehen haben, n\u00e4hern wir uns der peruanischen Grenze.<\/p>\n

R\u00fcckblickend auf unsere Reise durch Ecuador kann ich nur sagen, dass es ein sehr liebenswertes, symphatisches Land ist, das sehr leicht zu bereisen ist. Es ist wirklich gesegnet mit freundlichen Menschen und jeder Art von gro\u00dfartigen Landschaften. Von Vulkanen und hohen Bergen geht es \u00fcber h\u00fcgeliges Hochland bis hinunter in den Amazonasdschungel und dazu kommen noch die wundersch\u00f6nen Str\u00e4nde. Die klimatischen Bedingungen wechseln hier bei einer Fahrt innerhalb eines \"\"<\/a>Tages manchmal so extrem, dass man kaum noch mitkommt. Noch nie haben wir unsere Kleidung so oft und so schnell hintereinander von dick auf d\u00fcnn getauscht wie in Ecuador. Die Preise sind, wahrscheinlich auch bedingt durch den US-Dollar, auf jeden Fall h\u00f6her wie beim Nachbarn Kolumbien. In den Tourismusregionen wird einem das Geld schon leicht aus der Tasche gezogen, allerdings kann man auch dort in den kleinen Einheimischenlokalen extrem gut und g\u00fcnstig essen, man muss nur ein bisschen genauer hinschauen und oft ein bisschen l\u00e4nger suchen. Zu meinem Leidwesen war hier sogar das Bier teurer als bisher! Witzigerweise waren dabei die gro\u00dfen 1 Liter-Flaschen im Restaurant oft sogar ziemlich g\u00fcnstig, hingegen die 0,33 l-Dosen im Supermarkt mit oft bis zu einem Dollar pro St\u00fcck einfach viel zu teuer. Das einzige was mir aber von Ecuador auf ewig in wirklich schlechter Erinnerung bleiben wird ist, dass wir hier das mieseste Brot von ganz Lateinamerika vorgefunden haben. Nicht nur s\u00e4mtliche Arten davon waren ungenie\u00dfbar und s\u00fc\u00df, sondern sogar der Teig der zweimalig versuchten Pizza wird hierzulande mit Zucker ges\u00fc\u00dft bzw. vor dem Belegen damit bestreut – Einfach widerlich! Hingegen war von Korruption oder Kriminalit\u00e4t wieder einmal nirgends eine Spur, wir haben uns \u00fcberall und jederzeit im Land komplett sicher gef\u00fchlt obwohl wir wieder nur zweimal auf einem Campingplatz \u00fcbernachtet haben, ansonsten immer freistehend, meistens in der Einsamkeit, wo immer wir gerade Lust hatten oder wo es halt gerade dunkel wurde. Auf jeden Fall w\u00fcnschen wir Ecuador und seinen Menschen, dass die demn\u00e4chst stattfindende Stichwahl einen Pr\u00e4sidenten hervorbringen m\u00f6ge, unter dem das symphatische Land zur Ruhe kommt und sich wieder stabile Verh\u00e4ltnisse einstellen. Wir zwei hatten auf jeden Fall eine sehr gute Zeit hier und wenden uns jetzt dem gro\u00dfen Nachbarn im S\u00fcden zu. Der riesige Andenstaat Peru liegt nun vor uns uns und wir freuen uns schon sehr darauf!<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Wo deutscher Wind weht und „Die H\u00e4lfte der Welt“ Wieder einmal sind die Formalit\u00e4ten am Grenz\u00fcbergang „Ipiales“, der auf 2.900 m H\u00f6he liegt und Kolumbien von Ecuador trennt, \u00fcberhaupt kein Problem und h\u00e4tte der junge Mann hinter der Glasscheibe auch nur die kleinste Spur von Engagement gezeigt, w\u00e4re es vielleicht sogar der schnellste Grenz\u00fcbertritt der … <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5214,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4827"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4827"}],"version-history":[{"count":86,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4827\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5483,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4827\/revisions\/5483"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5214"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4827"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4827"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4827"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}