{"id":4584,"date":"2023-09-19T20:27:18","date_gmt":"2023-09-19T20:27:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/?p=4584"},"modified":"2025-06-11T07:47:57","modified_gmt":"2025-06-11T07:47:57","slug":"kolumbien-juli-august-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/?p=4584","title":{"rendered":"Kolumbien Juli \/ August \/ September 2023"},"content":{"rendered":"

Das lange Warten auf S\u00fcdamerika und „Happy Birthday mit Familienanschluss“<\/em><\/h2>\n

Jetzt sind wir also endlich in S\u00fcdamerika angekommen, aber, nach den Abenteuern in Nord- und Mittelamerika, trennt uns nun \"\"<\/a> noch immer ein riesiger Teil des amerikanischen Kontinents von seinem s\u00fcdlichen Ende. Die L\u00e4nder haben \"\"<\/a>hier, im Gegensatz zu Zentralamerika, wieder gewaltige Ausdehnungen, z.B. hat Kolumbien eine Fl\u00e4che von ca. 1.100.000 km2, Panama, von wo wir gerade kommen, dagegen nur ca. 75.500 km2. Erst einmal, nach dem grandiosen Segelt\u00f6rn, beziehen wir aber hier in der Hafenstadt Cartagena,\"\"<\/a> zusammen mit unseren Freunden Klaus und Sonja, ein wirklich gem\u00fctliches Appartement mit Blick auf die bis heute erhaltene, riesige Festungsmauer, welche die gesamte Altstadt umschlie\u00dft und Cartagena in fr\u00fcherer Zeit vor den allgegenw\u00e4rtigen Angriffen seiner Feinde sch\u00fctzen sollte, was nicht immer gelang. Von der damals ber\u00fchmtesten Hafenstadt „Spanisch Amerikas“ wurden die riesigen Gold-, Silber- und Edelsteinsch\u00e4tze, welche die Spanier in Peru, Ecuador und Kolumbien den Indios tagt\u00e4glich raubten, zusammengetragen und anschlie\u00dfend nach Europa verschifft. Die Lagerhallen waren dadurch jederzeit zum Bersten gef\u00fcllt \"\"<\/a>und nicht nur einmal wurde Cartagena von Piraten \u00fcberfallen, ausgeraubt und in Schutt und Asche gelegt. Die Hitze hier, vor der uns bereits die Crew unseres Segelschiffs gewarnt hatte, ist tats\u00e4chlich extrem. Wir (au\u00dfer Karl, dem das wie immer nichts ausmacht) erkunden das unglaublich sch\u00f6ne Zentrum vorwiegend\"\"<\/a> in den fr\u00fchen Morgenstunden bzw. wieder ab dem sp\u00e4ten Nachmittag, denn dazwischen ist es so hei\u00df, dass sogar ein Gang zum nahen Supermarkt in schwei\u00dfgebadeter Ersch\u00f6pfung endet und wir umgehend zur\u00fcck in die gek\u00fchlte Wohnung fl\u00fcchten. Nur einmal machen wir eine Ausnahme: Am 20. Juli feiert man in Kolumbien den Unabh\u00e4ngigkeitstag (das Land war v\"\"<\/a>on 1542 bis\"\"<\/a> 1810 spanische Kolonie) mit riesigen Umz\u00fcgen im ganzen Land und nat\u00fcrlich auch hier in Cartagena. Stundenlang schiebt sich der nicht endenwollende, bunte Festzug mit unz\u00e4hligen Akteuren und Musikgruppen durch die mit Fahnen und Blumen in den kolumbianischen Nationalfarben festlich geschm\u00fcckte Stadt und wird \u00fcberall von den Menschen bejubelt. Cartagena zu beschreiben ist f\u00fcr mich recht einfach: Ich \"\"<\/a>habe auf unserer Reise ziemlich sicher noch nie eine sch\u00f6nere und faszinierendere Stadt gesehen. Ich habe dazu eine Beschreibung gefunden, die so passend ist, dass ich sie Euch hier nicht vorenthalten m\u00f6chte: „Die f\u00fcnftgr\u00f6\u00dfte Metropole von Kolumbien ist \u00e4lter und sch\u00f6ner als alle ihre Schwestern, sie ist stets heiss, sinnlich, romantisch, geheimnisvoll, schminkt sich in kr\u00e4ftigen Farben, liebt das ausgelassene Feiern ebenso wie den Atem des Meeres an dem sie liegt \"\"<\/a>und die Stille karibischer N\u00e4chte. Sie wei\u00df was sie will (sie wu\u00dfte es schon immer): Geld, Luxus, Glamour, Sch\u00f6nheit, Macht und Freiheit“. Damit ist eigentlich alles gesagt. Nicht umsonst gilt Cartagena als „Perle der Karibik“\"\"<\/a> und ist UNESCO Weltkulturerbe seit 1984. Hier finden internationale Gipfeltreffen statt, hier rauchen Staatspr\u00e4sidenten ihre Zigarren, hier kaufen sich Million\u00e4re ihre Appartements. An den Mauern der alten \"\"<\/a>Kirchen klebt der Schimmel, in den unendlichen, verschlungenen Altstadtgassen riecht es nach einheimischem Essen, am Abend klappern die Pferdekutschen mit den Touristen durch sie hindurch, auf den Festungsmauern wachen Soldaten, tuscheln Liebespaare und z\u00e4hlen Gauner ihre Tageseinnahmen. Die N\u00e4chte werden zum Tag gemacht, gefeiert wird in den unz\u00e4hligen Lokalen t\u00e4glich bis vier Uhr fr\u00fch. Wir bummeln also Tag f\u00fcr Tag durch diese faszinierende, bunte Metropole und machen uns eine gute Zeit. Weniger gut sind die Nachrichten der Reederei, die uns mitteilt, dass das Schiff mit unseren Fahrzeugen anstatt am 12. Juli nun erst am 19. Juli startet und wenige Tage sp\u00e4ter folgt die Mitteilung der n\u00e4chsten Verschiebung. Irgendwann ergeben wir uns dann einfach in unser Schicksal, schlucken den \u00c4rger \u00fcber die t\u00e4glich steigenden Kosten f\u00fcr die zus\u00e4tzliche Wartezeit hinunter und genie\u00dfen die Stadt in vollen Z\u00fcgen.<\/p>\n

Wir haben schlie\u00dflich hier in Cartagena noch ein sehr wichtiges Ereignis zu zelebrieren. Karl feiert am 23. Juli einen runden Geburtstag. Seit vielen Wochen versuche ich, eine entsprechende Feier f\u00fcr ihn zu organisieren, durch die st\u00e4ndige Ungewissenheit, bedingt durch die Verschiebungen der Reederei, war das aber bisher schier unm\u00f6glich. Seit langem bin ich mit seinem Sohn Marco und seinem Bruder Walter in Kontakt, die ihn beide zum Geburtstag mit einem Besuch \u00fcberraschen wollen. Letztendlich gelingt es uns, dies bis zum Schluss wirklich geheim zu halten, ich organisiere unseren Umzug in eine gr\u00f6\u00dfere Wohnung mit drei Schlafzimmern, die ich gegen\u00fcber Karl als „Schn\u00e4ppchen“ argumentiere, Klaus und Sonja verlassen ebenfalls unsere \"\"<\/a>bisherige WG und machen sich derweil per Bus und Rucksack auf, um bis zur Ankunft der Fahrzeuge noch ein bisschen die Gegend zu erkunden. Karl und ich lernen inzwischen die Altstadt immer besser kennen, essen am Abend bei den extrem g\u00fcnstigen Einheimischenst\u00e4nden unter anderem“Papas rellenas“ das sind k\u00f6stlich gef\u00fcllte und im hei\u00dfen\"\"<\/a> Fett gebackene Kn\u00f6del aus Kartoffelp\u00fcr\u00e9e und „Arepas con queso“ gegrillte Maismehllaibchen gef\u00fcllt mit K\u00e4se, die fast wie unsere Kaspresskn\u00f6del aussehen, \"\"<\/a>trinken Bier f\u00fcr umgerechnet 0,40 Cent die Flasche in den Kneipen der Cartagenos und konsumieren unsere Drinks in den Seitengassen der Altstadt, wo jeden Abend unz\u00e4hlige, mobile St\u00e4nde aufgebaut und um die Wette Cocktails gemixt werden. „No-good-no-pay“ ist z.B. der Spruch von Manuel, einem immer lustigen, jungen\"\"<\/a> Mann, der uns damit fast immer auf seine Plastikst\u00fchle samt Salsamusik-Beschallung lockt und wo wir f\u00fcr vier liebevoll dekorierte Cocktails wie Cuba libre, Mojito, Caipirinha, etc. umgerechnet nicht einmal ganz vier Euros (f\u00fcr alle vier nat\u00fcrlich) zahlen. Das ist eben der Vorteil, wenn man l\u00e4nger am gleichen Ort ist, man lernt, die g\u00fcnstigen Pl\u00e4tze f\u00fcr Essen und Trinken zu finden und zu sch\u00e4tzen. Ich kaufe daf\u00fcr z\u00e4hneknirschend neuen Champagner f\u00fcr den Geburtstag (ich habe bereits einige Flaschen im Unimog – aber der ist ja noch immer nicht da…). Auch meine Abendgarderobe hat es nat\u00fcrlich nicht nach Cartagena geschafft, was h\u00e4tte ich auch damit auf dem Segelschiff anfangen\"\"<\/a> sollen… . So versuche ich, noch in letzter Minute ein Kleid und Schuhe f\u00fcr den gro\u00dfen Tag zu finden, gebe aber irgendwann auf, denn auf den M\u00e4rkten und in den normalen Gesch\u00e4ften gibt es nur chinesische Fetzen und in den Shopping-Centern der oberen Zehntausend ist alles so extrem teuer, dass ich fassungslos vor den Schaufenstern der Markengesch\u00e4fte die endlosen Nullen auf den Preisschildern (z.B. 10.000.000 Kolumbianische Pesos = ca. 2.200,00 Euros f\u00fcr ein Kleid) z\u00e4hle und daraufhin endg\u00fcltig und genervt\u00a0 die Lust am Shoppen verliere. Letztendlich muss ein mit W\u00fcrde getragenes Strandkleid aus \"\"<\/a>dem Rucksack anstatt des „Kleinen Schwarzen“ eben reichen, High Heals w\u00e4ren auf dem allgegenw\u00e4rtigen Kopfsteinpflaster der Altstadt sowieso t\u00f6dlich\u00a0 – Und es hat sich keiner beschwert! Auch Karl verliert im Gew\u00fchl der Gassen etwas, n\u00e4mlich seine Bankomatkarte bzw. sie kommt ihm eben irgendwie abhanden, es werden noch vor der Sperre zweimal 48,00 Euro abgebucht (unter 50,00 \"\"<\/a>braucht man keine PIN…), aber diese werden ihm dann nach einigem hin und her von der Bank ersetzt. Ein bzw. \"\"<\/a>zwei Tage vor dem Geburtstagstermin treffen wirklich Karl’s Sohn Marco und sein Bruder Walter mit seiner Freundin Claudia bei uns ein und das Geburtstagskind ist dar\u00fcber ebenso v\u00f6llig \u00fcberrascht wie nat\u00fcrlich \u00fcbergl\u00fccklich. Drei Tage kann Marco bleiben, er ist in seinem Job als Pilot bei der Lufthansa in der Hauptsaison nat\u00fcrlich ziemlich gefordert, umso h\u00f6her ist es ihm anzurechnen, dass er zwischen zwei Langstreckenfl\u00fcgen auch noch diesen Besuch bei uns hineingequetscht hat. Falls ihr Euch wundert, ich habe ihn hier im Bericht nicht bei den Fotos vielleicht vergessen, er m\u00f6chte einfach nicht, dass Fotos von ihm im Internet landen, was ich selbstverst\u00e4ndlich respektiere. Walter und Claudia k\u00f6nnen zehn Tage bleiben und wir freuen uns sehr darauf, diese mit ihnen\"\"<\/a> gemeinsam verbringen zu k\u00f6nnen. Karl’s runder Geburtstag wird dann nat\u00fcrlich zwei Tage lang zum Hauptthema. Wir dekorieren die Wohnung mit von Walter und Claudia mitgebrachten Girlanden und Luftballons, feiern am ersten Tag in der Altstadt bis vier Uhr fr\u00fch in \"\"<\/a>den Geburtstag hinein, wobei nat\u00fcrlich nebenbei auch die eine oder andere edle Zigarre genossen wird und legen am zweiten Tag nocheinmal, ausgehend von einem Champagnerfr\u00fchst\u00fcck in unserer Wohnung,\"\"<\/a> wieder bis zwei Uhr fr\u00fch nach. \"\"<\/a>Besonders ger\u00fchrt sind wir, als wir dabei nat\u00fcrlich auch „No-good-no-pay“-Manuel besuchen und dieser nicht nur hinter seinem Stra\u00dfenstand pl\u00f6tzlich eine Geburtstagstorte f\u00fcr Karl hervorzaubert, sondern spontan auch noch, zusammen mit dem gesamten, rund um den Stand anwesenden Partypublikum, „Happy birthday“ f\u00fcr ihn singt. Dann m\u00fcssen wir etwas zur\u00fcckschalten denn unsere G\u00e4ste befinden sich zus\u00e4tzlich im Jetlag und auch wir haben nun etwas Schlaf n\u00f6tig und so verbringen wir den dritten Tag mit gem\u00fctlichem Altstadtbummel.<\/p>\n

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Dann muss Marco auch schon wieder zur\u00fcckfliegen und wir erhalten die wunderbare Nachricht, dass das Schiff mit unserem Unimog genau an Karl’s Geburtstag im Hafen von Cartagena eingetroffen ist. Auch Klaus und Sonja sind von ihrem Ausflug zur\u00fcck und gemeinsam erledigen wir, auf Anweisung des daf\u00fcr unerl\u00e4sslichen Agenten, in unserem Fall einer Agentin namens Ana, die entgegen der Angaben der Reederei leider nur spanisch spricht, die einzelnen Formalit\u00e4ten zur Ausl\u00f6se der Fahrzeuge. Das passiert teilweise online, teilweise indem wir uns zur Leistung diverser Unterschriften in der Stadt treffen, aber alles geht eigentlich weit z\u00fcgiger voran als erwartet. Drei Tage nach Ankunft des Schiffs ist es dann endlich soweit, wir werden in Ana’s B\u00fcro gebeten, m\u00fcssen dort nat\u00fcrlich noch die Geb\u00fchren f\u00fcr Agentur und Hafen bezahlen, schlucken dabei zweimal, denn anstatt der angek\u00fcndigten ca. 700,00 US$ betragen die Nebenkosten jetzt pl\u00f6tzlich\u00a0 fast 900,00 US$, das ist halt so meint die Agentin l\u00e4chelnd, erkl\u00e4ren kann es uns keiner und so greifen wir mal \"\"<\/a>wieder tiefer als gedacht in die Tasche. Diese insgesamt ca. 6.000 US$ (!) f\u00fcr den kurzen, eint\u00e4gigen Fahrzeugtransport von Panama nach Kolumbien sind einfach nur Wucher, aber es gibt halt f\u00fcr die Reederei keinerlei Konkurrenz und durch den fehlenden Landweg k\u00f6nnen sie die Preise erh\u00f6hen wie sie wollen, was sie auch laufend tun. Gerade habe ich in einem Bericht von zwei Overlandern aus dem Jahr 2009 gelesen, dass diese damals f\u00fcr ein \u00e4hnliches Fahrzeug noch 1.300 US$ bezahlt haben. Egal, es ist wie es ist, im Anschluss f\u00e4hrt uns ein Wagen der Agentur hinaus zum Hafen, der ca. 40 Minuten au\u00dferhalb von Cartagena liegt. Sonja und ich werden kurz vor dem Ziel an einer Tankstelle abgesetzt, nur unsere M\u00e4nner, beide bei fast 40 Grad\u00a0 in langen Hosen, lang\u00e4rmligen Hemden, wie es f\u00fcr das Betreten des Hafengel\u00e4ndes vorgeschrieben ist und in von der Agentur zur Verf\u00fcgung gestellten Sicherheitsschuhen, begeben sich zur Abholung der Fahrzeuge und nat\u00fcrlich ist unser Jubel dann gro\u00df, als sie nach ca. zwei \"\"<\/a>Stunden zu uns auf die Tankstelle rollen. Der Unimog und das Wohnmobil sind unbesch\u00e4digt, nichts wurde gestohlen, was ja wirklich nicht bei allen Overlandern so glatt geht, im Gegenteil, man h\u00f6rt st\u00e4ndig von aufgebrochenen, besch\u00e4digten und ausger\u00e4umten Fahrzeugen auf den Frachtschiffen. Endlich, nach drei Wochen Wartezeit, freuen wir uns mega darauf, heute Abend wieder in unser eigenes Bett zu steigen und die Reise fortsetzen zu k\u00f6nnen. Von Klaus und Sonja m\u00fcssen wir uns hier leider verabschieden, sie haben es nach den ganzen Versp\u00e4tungen jetzt umso eiliger, denn sie werden ihren „Walter“, so hei\u00dft ihr betagtes aber noch immer fittes Wohnmobil, Ende August in Lima, der Hauptstadt von Peru, einlagern und von dort einen bereits fix gebuchten Flug nach Hause in die Steiermark antreten. Sie haben ihren T\u00f6chtern versprochen, immer \u00fcber Weihnachten zu Hause zu sein, au\u00dferdem werden sie im September zum zweiten Mal Gro\u00dfeltern und so unterbrechen sie ihre Reise gerne wieder einmal f\u00fcr vier Monate. Der Abschied f\u00e4llt uns nicht leicht, wir haben uns in der letzten Zeit so gut kennengelernt und sind mit den beiden einfach auf der gleichen Welle. Wiedersehen werden wir uns wohl so schnell nicht, denn wenn sie Anfang J\u00e4nner nach Peru zur\u00fcckkommen, sollten wir, wenn alles weiterhin gut geht, bereits in der N\u00e4he von Feuerland in Chile sein. Aber dass wir in Kontakt bleiben und uns irgendwann, egal wo auf dieser Welt, wiedersehen, das steht f\u00fcr uns vier ganz sicher fest!<\/p>\n

Auf nach „Tierra libre“ und „Was Karl unbedingt noch lernen wollte…“<\/em><\/h2>\n

W\u00e4hrend wir unseren Unimog aus dem Hafen abgeholt haben, haben sich Walter und Claudia einen Mietwagen besorgt, unser Gep\u00e4ck aus dem Appartement geholt und wir treffen uns nun im Lokal eines Bayern „Leon de Baviera“, um bei Wei\u00dfbier und Fleischlaiberl Abschied zu nehmen vom herrlichen, einzigartigen Cartagena. Es zieht uns nach den Wochen in der Stadt nun hinauf in den einsamen Norden, ins Grenzland zu Venezuela, wo angeblich wundersch\u00f6ne, einsame Str\u00e4nde auf uns warten. Die zwei werden uns in den ersten Tagen auf unserer Reise dorthin begleiten, um unseren Reisealltag und noch dazu ein leider nur ganz kleines St\u00fcck von Kolumbien kennenzulernen. Der erste Weg f\u00fchrt uns aber an eine Tankstelle und der Besuch dort treibt uns \"\"<\/a>ein echtes Grinsen ins Gesicht. Diesel kostet in Kolumbien durchschnittlich umgerechnet 0,50 Euro pro Liter. Das ist nocheinmal um 20 Cent billiger als in Panama und das freut die stets angespannte Reisekassa. Weiter fahren wir die K\u00fcste hinauf und unseren ersten Halt legen wir am „Playa Puerto Valero“ ein, \"\"<\/a>wo es zwar viele, riesige Palapas aber \"\"<\/a>an diesem Tag au\u00dfer uns fast keine anderen G\u00e4ste gibt. Wir haben den ganzen wundersch\u00f6nen Sandstrand f\u00fcr uns alleine und springen \"\"<\/a>gleich einmal ins Wasser. Es wird uns frisch gefangener, gegrillter Fisch und kaltes Bier serviert und am Abend findet sich f\u00fcr Claudia und Walter ein Zimmer in einem von au\u00dfen etwas desolat aussehenden Haus von Einheimischen, das zwar erst einmal vom Staub der \"\"<\/a>letzten Monate befreit werden muss, das Bett h\u00e4ngt ziemlich durch, aber immerhin verf\u00fcgt das Zimmer \u00fcber Klimaanlage und Badezimmer\u00a0 und ist f\u00fcr umgerechnet ca. 11,00 Euro ein echtes Schn\u00e4ppchen – Das finden jedenfalls lachend Karl und ich! Wir zwei haben aber auch gut reden, wir haben unseren Unimog wieder und steigen zufrieden in unser eigenes Bett. Da es aber hier in der N\u00e4he sowieso keine Alternativen gibt und es auch schon dunkel wird, bei\u00dfen die zwei dann die Z\u00e4hne zusammen und sind am n\u00e4chsten Morgen zwar schon vor uns wieder am Strand, wirken etwas unausgeschlafen, aber sonst ganz zufrieden mit der Erfahrung einer Nacht im l\u00e4ndlichen Kolumbien. Weiter geht’s dann Richtung der K\u00fcstenstadt „Santa Marta“ die unser n\u00e4chstes Ziel ist. Vorbei ist es auf der Fahrt dorthin mit Wohlstand und Sauberkeit, wir fahren durch riesige Sumpflandschaften und passieren immer \u00f6fter Armenviertel, wo sich M\u00fcllberge zwischen Wellblechh\u00fctten t\u00fcrmen. Die ohnedies immer schon prek\u00e4re Situation f\u00fcr die armen Menschen hier im Grenzgebiet hat sich durch tausende Fl\u00fcchtlinge \"\"<\/a>die nun bereits seit Jahren aus dem tief in der Krise steckenden Venezuela ins Land dr\u00e4ngen, nat\u00fcrlich noch zus\u00e4tzlich zugespitzt. In der wundersch\u00f6nen Altstadt von Santa Marta merkt man dann davon wieder fast nichts, au\u00dfer dass es auch dort nat\u00fcrlich sehr\"\"<\/a> viele Bettler gibt, die man unm\u00f6glich alle zufriedenstellen kann. Wir verbringen hier einen gem\u00fctlichen Nachmittag und Abend, erkunden die Innenstadt und sitzen in den Lokalen am gepflegten Yachthafen. Walter und Claudia kriegen hier wieder ein richtiges Hotelzimmer und diesmal erwischt es uns mit einer unruhigen Nacht, denn als wir sp\u00e4tabends zum Unimog zur\u00fcckkehren, den wir mal wieder mitten im Zentrum abgestellt haben, hat man gleich daneben eine Freiluftdisco aufgebaut und aus den riesigen Boxen dr\u00f6hnt bis 03.00 fr\u00fch so laute Discomusik, dass unser Bett von den B\u00e4ssen vibriert. Mir ist sowas relativ egal, wenn ich m\u00fcde bin (und ein paar Gin Tonics hatte) drehe ich mich um und schlafe \u00fcberall und bei jeder Lautst\u00e4rke, Karl liegt aber \"\"<\/a>bis zum Musik-Aus mehr oder weniger wach. Gott sei Dank ist unser Ziel am n\u00e4chsten Tag nicht sehr weit entfernt, wir wollen unsere G\u00e4ste zum Abschluss auch noch in die Berge Kolumbiens mitnehmen und fahren hinauf ins winzige Bergdorf „Minca“. Dieses ist uns schon auf den ersten Blick total\"\"<\/a> symphatisch, auch wenn wir uns mit dem Unimog \"\"<\/a>erst durch die winzigen Gassen qu\u00e4len m\u00fcssen, um letztendlich am Ende des Dorfes auf einem umfunktionierten Fussballplatz \u00fcbernachten zu d\u00fcrfen. Der Ort ist nicht zu \u00fcberlaufen, er wird haupts\u00e4chlich nur von Rucksacktouristen frequentiert, die von hier aus, in Begleitung von Guides, in einem sechst\u00e4gigen Marsch zur „Ciudad perdida“ der „Verlorenen Stadt des Volkes der Tairona“ aufbrechen, die sogar \u00e4lter sein soll als das bekannte „Machu Picchu“ in Peru. Die Ruinen \"\"<\/a>wurden 1975 zuf\u00e4llig entdeckt, sie werden seither vom Milit\u00e4r bewacht und dadurch vor allgegenw\u00e4rtigen Grab- und Schatzr\u00e4ubern gesch\u00fctzt. Sechs Tage zu Fu\u00df mit Rucksack durch den Dschungel bei diesen Temperaturen, \"\"<\/a>das kommt f\u00fcr uns, bzw. vor allem f\u00fcr mich, nicht einmal im weitesten \"\"<\/a>Sinne in Frage, wir leihen uns hier in „Minca“ lieber zwei Gel\u00e4ndemotorr\u00e4der und brettern damit \u00fcber enge Schotterstra\u00dfen zum nahen Wasserfall „Pozo Azul“, an dessen Fu\u00df wir uns anschlie\u00dfend zur Abk\u00fchlung in das erfrischend eisige Wasser st\u00fcrzen. Anschlie\u00dfend genie\u00dfen wir noch das gem\u00fctliche „Minca“ und am n\u00e4chsten Morgen kommt leider auch schon der Abschied von Walter und Claudia, die sich schon wieder auf den Weg nach Cartagena machen m\u00fcssen, um am n\u00e4chsten Tag zur\u00fcck nach Hause in die Schweiz zu fliegen. Wir haben die Gesellschaft der beiden wirklich genossen und au\u00dferdem… – Wer hat schon einen Bruder der samt Freundin zum runden Geburtstag mal einfach so bis nach Kolumbien fliegt? – Das ist doch einfach mega cool!<\/p>\n

Wir zwei pendeln uns unterdessen langsam wieder in unseren gewohnten Reisealltag ein und nehmen nun die letzte Etappe ganz hinauf ans Kap, zum n\u00f6rdlichsten Punkt S\u00fcdamerikas, in Angriff. Die Landschaft wird immer karger und w\u00fcsten\u00e4hnlicher, nur endlosen Bananenplantagen bringen etwas \"\"<\/a>Abwechslung. Anstatt K\u00fchen sehen wir in dieser unwirtlichen Gegend nur mehr Ziegen, \"\"<\/a>dagegen sind die einsamen Sandstr\u00e4nde an denen wir \u00fcbernachten, wie z.B. am „Playa Palomino“ oder\u00a0 hinter „Riohacha“, wo wir auch im allerletzten Supermarkt der Zivilisation noch unsere Vorr\u00e4te auff\u00fcllen, einfach unglaublich sch\u00f6n. Der hei\u00dfe Wind bl\u00e4st wie ein F\u00f6n \u00fcber die W\u00fcste als wir schlie\u00dflich „Cabo de la Vela“, die n\u00f6rdlichste Ansiedlung der Halbinsel „Guajira“ errreichen. Es ist ein trockener, windumtoster Flecken Erde, der den Anschein hat, weder zu Kolumbien noch zu Venezuela zu geh\u00f6ren. In der Tat wird diese Gegend als „Tierra libre“ als „freies Land“ bezeichnet und der gr\u00f6\u00dfte Teil wird autonom von den verschiedenen Klans des Volks der „Wayuu“ verwaltet. Bevor wir uns aber weiter in deren Gebiet hineinbegeben, steht uns der Sinn eher nach etwas Diesel. Da die Einwohnerzahl von „Cabo de la Vela“ mit 4.000 angegeben war, hatten wir doch angenommen, dass es hier eine Tankstelle gibt. Die Zahl hat sich aber anscheinend auf jeden einzelnen „Wayuu“ \"\"<\/a>bezogen, der im Umkreis von hundert km2 im Busch wohnt und eine einsame Tanks\u00e4ule gibt es hier wohl, nur flie\u00dft aus dieser nur Benzin aber \"\"<\/a>kein Diesel. Wir rollen langsam und suchend \u00fcber die einzige, staubige Stra\u00dfe durch den Ort, der nur aus wenigen Geb\u00e4uden besteht und werden schlie\u00dflich \"\"<\/a>doch noch f\u00fcndig, denn nat\u00fcrlich gibt es in einem Grenzgebiet immer alles. Viele Einwohner haben hier die doppelte Staatsb\u00fcrgerschaft von Kolumbien und Venezuela und n\u00fctzen dadurch die M\u00f6glichkeit zum bl\u00fchenden Schmuggel. Alles, von subventioniertem, venezolanischem Essen bis hin zu \"\"<\/a>Treibstoff wird auf verschlungenen Pfaden \u00fcber die Grenze gebracht und in Kolumbien gewinnbringend verkauft. Leider hat der v\u00f6llige Zusammenbruch der venezolanischen Wirtschaft vor ein paar Jahren auch diesen Gesch\u00e4ftszweig inzwischen ins Wanken gebracht, aber Diesel gibt es nach wie vor in Flaschen und Kanistern, man muss sich nur durchfragen, bis man zur richtigen Stelle weitergereicht wird. Mit einem Schlauch wird unser Tank bef\u00fcllt, \u00fcber den Preis brauchen wir nicht zu streiten und beide Seiten sind mit dem Gesch\u00e4ft mehr als zufrieden. Dann finden wir noch einen gro\u00dfartigen Gratis-Standplatz direkt am Strand, daneben ein paar kleine Lokale und die Kite-Surf-Schule von zwei kolumbianischen Br\u00fcdern, die schon internationale Preise gewonnen haben. Wir machen es uns gem\u00fctlich und beobachten die Kite-Surfer, die hier Spr\u00fcnge ausf\u00fchren die wir noch nie \"\"<\/a>irgendwo gesehen haben. Am Abend gehen wir auf ein Bier in die Bar der Kite-Surfer und erfahren, dass am Wochenende hier ein gro\u00dfer Wettbewerb stattfinden wird, daher sind auch die „Besten der Besten“ vorort. Wir wollen \"\"<\/a> indessen aber auch noch das letzte und schwierigste St\u00fcck W\u00fcste bezwingen, bis ganz hinauf nach „Punta Gallinas“. Google veranschlagt daf\u00fcr f\u00fcnf Stunden, es gibt hier weder Stra\u00dfen noch Markierungen \"\"<\/a>oder auch nur ein einzelnes Hinweisschild. Wir qu\u00e4len uns im Schritttempo mitten durch das Gebiet der „Wayuu“, immer wieder werden wir von Absperrungen aufgehalten, an denen sich entweder Kinder \u00fcber Wasser, Kekse und Zuckerl freuen, womit wir uns im letzten Supermarkt bereits in H\u00fclle und F\u00fclle eingedeckt haben, oder an \"\"<\/a>denen Vertreter der einzelnen Clans Geld f\u00fcr die Durchfahrt durch ihr Gebiet fordern. Das kann ganz gesittet und in Ruhe durch \u00e4ltere Herren erfolgen, aber auch, wie im Film, durch schwarz\"\"<\/a> vermummte Jugendliche „Marke Ghettogangster“mit Sturmhauben und verspiegelten Sonnenbrillen, die ihre Gesichter dadurch auf eventuellen Fotos unkenntlich machen wollen und die es sich gleich einmal mit Karl richtig verderben, weil sie unversch\u00e4mt hohe Geldforderungen stellen und davon nicht abweichen wollen. Als die Debatte einfach nichts bringt und sie unsere Angebote immer wieder ablehnen, platzt Karl schlie\u00dflich der Kragen, er springt aus dem Unimog und r\u00e4umt die zur Absperrung aufget\u00fcrmten \u00c4ste, Baumst\u00e4mme und Steine eigenh\u00e4ndig aus dem Weg. Mir rutscht bei der Aktion kurz das Herz in die Hose, doch die Gruppe der Jugendlichen ist von seiner zornigen Reaktion so \u00fcberrascht, dass sie sich nicht von der Stelle r\u00fchren und nur fassungslos zuschauen, wie ihre Barriere St\u00fcck f\u00fcr St\u00fcck verschwindet. Am Schluss, als Karl wieder im Unimog sitzt und schon lautstark Gas gibt, macht \"\"<\/a>einer noch schnell den Strick los, der die zwischen den B\u00e4umen liegende Piste noch sperrt, anscheinend haben sie nur den einen und nun doch Angst davor, dass wir einfach hindurchfahren, was Karl sicher auch gemacht h\u00e4tte. Geld haben sie jetzt eben gar keines bekommen – selber schuld! Meistens l\u00e4uft das Ganze aber friedlich ab und wir versuchen mehr als f\u00fcnf \"\"<\/a>Stunden lang, den richtigen Weg zu finden. Immer wieder aber enden die Pisten im Niemandsland oder vor undurchdringlichem Dornengestr\u00fcpp, Google hat ohne Netz schon lange aufgegeben, die Einheimischen schicken uns immer wieder in eine andere Richtung und irgendwann reicht es auch uns, wir \u00e4ndern den Plan und erreichen schlie\u00dflich den traumhaften Strand „Pilon de Azucar“. Dieser liegt am Fu\u00df einer hoch aufragenden Steilk\u00fcste und wir k\u00f6nnen direkt \"\"<\/a>oberhalb des Strandes mit einem einzigartigen Blick aufs Meer \u00fcbernachten. Am n\u00e4chsten Tag genie\u00dfen wir zuerst den feinsandigen Strand und das t\u00fcrkisfarbene Meer in der Bucht unter\"\"<\/a> uns und steigen am sp\u00e4ten Nachmittag auf den hoch vor uns aufragenden „Pilon“, einem den „Wayuu“ sehr heiligen Felsen auf dem seit den 1930er Jahren eine von Perlenfischern gestiftete Jungfrauenstatue \u00fcber die Gegend wacht. Wir genie\u00dfen von dort einen unglaublichen Sonnenuntergang und \"\"<\/a>einen endlosen Blick \u00fcbers Land und \u00fcbers Meer am (fast) n\u00f6rdlichsten Punkt von S\u00fcdamerika. Nach diesem wunderbaren Erlebnis kehren wir zur\u00fcck an den Strand von „Cabo de la Vela“,\"\"<\/a> denn in Karl ist in den letzten Tagen der Wunsch gereift, genau hier einen Kite-Surf-Kurs zu machen. Lange hat er schon davon gesprochen, jetzt ist es also soweit – Mein Respekt alleine f\u00fcr diesen Plan ist grenzenlos. Er widmet also in den \"\"<\/a> n\u00e4chsten Tagen seine volle Aufmerksamkeit diesem Kurs, ich bin Zuschauerin und Fotografin, halte mich aber \"\"<\/a>ansonsten von der extremen Hitze untertags fern und genie\u00dfe das Strandpanorama im Schatten des Unimogs. Es ist unglaublich zu sehen, mit welcher Hingabe er sich da reinh\u00e4ngt, denn nat\u00fcrlich ist das Ganze wieder einmal weitaus nicht so einfach wie es b\"\"<\/a>ei den Profis aussieht, aber immerhin schafft er es, in drei Tagen die Grundbegriffe zu lernen und wird seine Kenntnisse sicher in Zukunft vertiefen, sobald wir wieder an einem geeigneten Strand\"\"<\/a> mit Kitesurfern landen. T\u00e4glich besuchen uns au\u00dferdem s\u00e4mtliche Kinder, die hier rund um den Strand daheim sind und unter denen es sich schnell herumspricht, dass wir einen gro\u00dfen Vorrat an kleinen Wasserflaschen, Keksen und Zuckerl im Unimog haben, die wir nat\u00fcrlich gerne verteilen. Zum Abschluss unserer wirklich coolen Zeit hier im Norden treffen wir am letzten Tag noch drei symphatische Burschen aus Bogot\u00e1, die mit ihren Jeeps hier in der Gegend ein paar Tage lang richtig Spa\u00df gehabt haben, wie man an den schlammbedeckten Autos deutlich erkennen kann. Sie bestaunen unseren Unimog und wir machen ein paar gemeinsame Fotos. Zus\u00e4tzlich laden sie uns ein, uns bei ihnen zu melden, sobald wir in Bogot\u00e1 sind, was wir gerne zusagen.<\/p>\n

„Plata o Plomo“ Auf den Spuren von Pablo Escobar und „Kran gegen Unimog“<\/em><\/h2>\n

Jetzt wird es aber wirklich Zeit f\u00fcr uns die Nordk\u00fcste zu verlassen und uns endlich s\u00fcdw\u00e4rts ins Innere von Kolumbien hineinzuwenden. Die Entfernungen sind ungewohnt riesig und wir ben\u00fctzen, ganz gegen unsere Gewohnheit, zum Teil auch Autobahnen, einfach nur um jetzt erst einmal Kilometer zu machen. Die meisten davon kosten an den Mautstellen umgerechnet 1-2 Euros, sind also durchaus leistbar und an manchen ist die Begeisterung f\u00fcr den Unimog so \"\"<\/a>gro\u00df, dass man uns sogar kostenlos die Schranke \u00f6ffnet. Es f\u00fchren aber nur zwei solche Hauptverkehrsrouten durch Kolumbien und schon bald verabschieden wir uns wieder davon und machen Station im\"\"<\/a> St\u00e4dtchen „Valledupar“, wo wir mal wieder richtig einkaufen und Wasser tanken, denn nach den Tagen in der W\u00fcste sind vor allem s\u00e4mtliche Wasservorr\u00e4te aufgebraucht. Nachdem oben am Kap jeder Tropfen Wasser \u00fcber viele Stunden in Kanistern und Tank-LKWs angeliefert werden muss, haben wir es dort ausnahmsweise unterlassen, nach Wasser f\u00fcr uns zu fragen. Wir suchen hier in „Valledupar“ auch eine Werkstatt, wo wir unseren rechten Au\u00dfenspiegel\"\"<\/a> ersetzen lassen k\u00f6nnen, den wir bei unserem letzten Off-road-Ausflug in der W\u00fcste zerst\u00f6rt haben. Der freundliche Junge von dem winzigen Wassergesch\u00e4ft „Aqua pura“ schwingt sich sofort auf sein Fahrrad und f\u00e4hrt uns durch die Stadt voraus bis zu einer entsprechenden Werkstatt, dort meint man: „Alles kein Problem“, wir sollen doch einfach Mittagessen gehen und wenn wir wiederk\u00e4men, sei der neue Spiegel fertig. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen, wir finden das winzige Einheimischen-Lokal von „Dona Nelly“, die uns ein k\u00f6stliches Mittagessen bestehend aus\u00a0 Suppe, Hauptspeise und drei Getr\u00e4nken um umgerechnet gesamt acht Euros serviert und uns dabei zus\u00e4tzlich noch alles \u00fcber ihre Familie erz\u00e4hlt. Auch in Zentralamerika waren die Menschen, wie schon so oft hier beschrieben, wirklich freundlich und an uns interessiert, aber Kolumbien schl\u00e4gt bis jetzt in dieser Beziehung einfach alles! Als wir zur Werkstatt zur\u00fcckkommen, wird der Spiegel gerade montiert, leider kommen wir aber schnell drauf, dass ein glatter statt eines gew\u00f6lbten Spiegels eingesetzt wurde, was Karl ab sofort zu st\u00e4ndigem Fluchen bringt, weil er nur mehr einen Bruchteil gegen\u00fcber fr\u00fcher darin sieht. Also wird es wohl nichts n\u00fctzen, wir werden das Ganze wiederholen m\u00fcssen, wenigstens hat es aber auch fast nichts gekostet.<\/p>\n

Wir erreichen unser n\u00e4chstes Ziel, so ziemlich in der Mitte von Kolumbien gelegen, n\u00e4mlich „Mompox“, ein fr\u00fcher von Paramilit\u00e4rs beeinflusstes, jetzt aber f\u00fcr Reisende als \"\"<\/a>sicher geltendes St\u00e4dtchen. Es liegt allgemein zu weit vom Schuss f\u00fcr den gro\u00dfen Tourismus und hat dadurch noch viel von seinem Ruf eines „Juwels kolonialer Baukunst“ bewahrt, ohne von\"\"<\/a> hunderten Souvenirl\u00e4den und Tourenanbietern verschandelt worden zu \"\"<\/a>sein. Seine Bewohner verdienen ihr Geld nach wie vor mit Fischfang in den unz\u00e4hligen, die Stadt umgebenden, Lagunen, mit Wasserb\u00fcffelzucht und der Herstellung von speziellen, besonders fein gearbeiteten Holzm\u00f6beln. Mompox w\u00e4re also das ideale Ziel f\u00fcr ein paar Tage wenn – ja wenn es hier nicht so unvorstellbar hei\u00df w\u00e4re. War es in Cartagena furchtbar hei\u00df, ist es in Mompox einfach nicht auszuhalten, das Thermometer klettert schon am Vormittag bis auf 50 Grad! Es k\u00fchlt auch in der\"\"<\/a> Nacht nicht unter 30 Grad ab und wir fl\u00fcchten – zum allerersten Mal auf unserer Reise – aus dem Unimog ins kleine, mit umgerechnet 20,00 Euro pro Nacht wirklich g\u00fcnstige Hotel „Santa Cruz“am Ortsrand, wo auch der Unimog gratis und sicher im Innenhof parken darf. Jedesmal wenn wir das klimatisierte Zimmer zur Stadterkundung verlassen, schl\u00e4gt uns die Hitze wie eine Wand entgegen. Dabei ist der Ort, in dem bereits Alexander von Humboldt 1801 zu Studienzwecken Krokodile sezierte, wirklich wundersch\u00f6n. Wenn die Sonne tiefer sinkt, spazieren wir durch die ruhigen Gassen und sitzen in gem\u00fctlichen, kleinen Lokalen direkt am tr\u00e4ge dahinflie\u00dfenden Fluss.<\/p>\n

Zwei Tage vertr\u00f6deln wir so im beschaulichen, hei\u00dfen Mompox, dann machen wir uns auf den Weg in jene Stadt, an die jeder sofort denkt, wenn der Name Kolumbien ins Spiel kommt. Wir fahren nach „Medellin“ und begeben uns dort nat\u00fcrlich auch auf die Spuren des Drogenbarons „Pablo Escobar“. Wir erreichen die nach der Hauptstadt „Bogot\u00e1“ zweitgr\u00f6\u00dfte Stadt Kolumbiens, die auf einer H\u00f6he von \"\"<\/a>1.540 m liegt, nach einer schier endlos erscheinenden Fahrt durch Ebenen, H\u00fcgelland und Palm\u00f6l-Monokulturen. Stetig steigt die Stra\u00dfe an und dann geht es pl\u00f6tzlich hinein ins Hochtal „Valle de Aburr\u00e1“, das praktisch v\u00f6llig ausgef\u00fcllt ist durch die ca. 4 Mill. Einwohner Stadt Medellin. Rundherum ist das Tal komplett zugebaut, im Zentrum ragen Hochh\u00e4user auf, die Bergh\u00e4nge bestehen einzig aus einem Gewirr aus \u00fcbereinander geschachtelten H\u00e4usern aus roten Ziegelsteinen. Der tosende Verkehr verschlingt uns mit einer unglaublichen Wucht. Vielspurige Stadtautobahnen, voll mit allem was zwei oder vier R\u00e4der hat, durchziehen die Stadt. Mopeds und Motorr\u00e4der \u00fcberholen von rechts genauso wie von links, was in Mittel- und S\u00fcdamerika zwar sowieso \u00fcblich ist und was wir inzwischen gerne auch selbst praktizieren, doch der Verkehr folgt hier eigenen Regeln die meistens nur aus dem Recht des St\u00e4rkeren bestehen bzw. der, der sich noch schnell vordr\u00e4ngt, der f\u00e4hrt halt auch als\"\"<\/a> erster. Karl ist wie immer die Ruhe selbst, doch durch den unsachgem\u00e4\u00df reparierten Spiegel m\u00fcssen wir umso mehr auf Mopeds und Radfahrer bzw. in den Ampelbereichen auch noch auf die durch die Kolonnen wuselnden Stra\u00dfenverk\u00e4ufer aufpassen, alle dr\u00e4ngen sich st\u00e4ndig und unvorhergesehen links und rechts an uns vorbei. Endlich erreichen wir „El Centro“, den \u00e4ltesten Teil von Medellin und stellen den Unimog auf einem 24-Stunden-Parkplatz ab. Viele Touristen verzichten bewusst darauf, in diesem nach wie vor als nicht ungef\u00e4hrlich geltenden Teil der Stadt zu \u00fcbernachten \"\"<\/a>und kommen hierher, wenn \u00fcberhaupt, nur h\u00f6chstens f\u00fcr ein paar Stunden und nat\u00fcrlich nur untertags. Wir wollen es aber unbedingt kennenlernen, das authentische Medellin und starten zum ersten Rundgang. Leider muss ich aber relativ schnell feststellen, dass ich diesem Stadtteil absolut nichts Sch\u00f6nes abgewinnen\"\"<\/a> kann. Einzig die zwischen Hochh\u00e4usern und vollen Stra\u00dfen fast verschwindende „Plaza Botero“ mit den Skulpturen des kolumbianischen K\u00fcnstlers ist eine Ausnahme, ansonsten erstickt dieser Stadtteil in hupendem Verkehr, riesigen Menschenmassen, aufdringlichen Marktschreiern, pl\u00e4rrenden Lautsprechern, dreckigen Stra\u00dfen, vernachl\u00e4ssigten Parks mit klebstoffschn\u00fcffelnden Individuen und es ist hier der erste Ort in Kolumbien, wo ich nach Einbruch der Dunkelheit echt froh bin, dass ich nicht alleine unterwegs bin, sondern Karl an meiner Seite wei\u00df. Trotzdem durchstreifen wir noch eine Zeit lang das Innenstadtviertel und ziehen uns dann zum Schlafen auf den Parkplatz zur\u00fcck. Dort ereilt uns noch \"\"<\/a>ein geh\u00f6riger Schreck, denn als wir unsere Einstiegsleiter hereinholen wollen, die aus Platzgr\u00fcnden immer bis zum Schlafengehen drau\u00dfen lehnt, ist diese verschwunden. Wir \u00e4rgern uns ma\u00dflos \u00fcber uns selbst und unsere Sorglosigkeit, denn so eine Aluleiter kann logischerweise gleich mal einer brauchen bzw. bringt sie einem Dieb sicher beim Verkauf gutes Geld ein. Karl springt dann von der Kabine nach unten und – Gott sei Dank – er findet die Leiter vorne an den Unimog gelehnt. Er glaubt, der Parkplatznachtw\u00e4chter hat sie dorthin gelehnt, ich bin aber eher der Meinung, dass sie sehr wohl jemand klauen wollte, der dann aber gest\u00f6rt wurde und es sich anders \u00fcberlegt hat. Egal, hauptsache sie ist da und seither sind wir viel vorsichtiger und holen sie jedesmal gleich herein, sobald wir die Kabinent\u00fcr schlie\u00dfen. Am zweiten Tag wechseln wir dann in Medellin’s Ausgehviertel, nach „El Poblado“. Hier halten sich die meisten Touristen auf, hier wimmelt es nur so von schicken Hotels, Caf\u00e9s, Restaurants und Bars. Aber grunds\u00e4tzlich k\u00f6nnte dieses Viertel in jeder beliebigen anderen Stadt liegen, es sagt nicht wirklich etwas \u00fcber Medellin aus. Wir sind auch nur aus einem Grund gekommen: Hier startet heute Nachmittag die „Pablo Escobar Tour“, zu der wir uns angemeldet haben. Wir parken den Unimog mitten im Vergn\u00fcgungsviertel, direkt vor der symphatischen Bar „Bandido“, was niemanden hier zu st\u00f6ren scheint und begeben uns zum Treffpunkt, wo unser englischsprachiger Guide auf uns wartet.<\/p>\n

W\u00e4hrend der n\u00e4chsten vier Stunden sind wir mit Guide und Kleinbus zu mehreren Stationen in Escobar’s Leben unterwegs und dort, bzw. auch auf der Fahrt, erfahren wir alles Wissenswerte \u00fcber den Drogenbaron und die f\u00fcr Kolumbien so schrecklichen Zeiten der Herrschaft seines „Medellin Kartells“. Ich habe im Vorfeld dazu bereits ein Buch gelesen und, obwohl die kolumbianische Regierung nahezu alle Bauten und was sonst noch an Pablo Escobar erinnern k\u00f6nnte, \"\"<\/a>fast vollst\u00e4ndig zerst\u00f6rt hat, ist es spannend, einige Schaupl\u00e4tze zur Geschichte zu besuchen. Escobar, der nicht wohlhabend aber in geordneten Verh\u00e4ltnissen aufgewachsen war, begann bereits als achtj\u00e4hriger seine Karriere mit Schmuggel von Zigaretten und Marihuana, sp\u00e4ter als Jugendlicher auch mit Autos. Als in den 1970er Jahren die Nachfrage nach Kokain in den USA explodierte, sprang er umgehend auf diesen Zug auf und organisierte Rohkokain aus Bolivien und Peru, das er in, im kolumbianischen Dschungel versteckten, Laboren weiterverarbeiten lie\u00df und anschlie\u00dfend, erst mittels menschlicher Kuriere, dann mit Schiffen, Flugzeugen und am Schluss sogar mittels eigens daf\u00fcr angeschafften U-Booten in die USA brachte. Bald schon kontrollierte das Kartell 80% des Kokaingesch\u00e4ftes. Der 1,68 m kleine „Patr\u00f3n“ machte damit so viel Geld, dass 1989 sein Privatverm\u00f6gen auf 2,7 Milliarden Dollar gesch\u00e4tzt wurde, was ihn zu diesem Zeitpunkt zum siebtreichsten Mann der Welt machte. Er und seine Kumpane wu\u00dften teilweise nicht mehr wohin mit dem vielen Bargeld, Escobar kaufte unz\u00e4hlige H\u00e4user, Grundst\u00fccke, Autos, Hubschrauber, Privatjets und unter anderem die 28 km2 gro\u00dfe, legend\u00e4re „Hacienda Napoles“ auf der w\u00f6chentlich \"\"<\/a>rauschende Parties gefeiert wurden und die den gr\u00f6\u00dften Privatzoo S\u00fcdamerikas beherbergte (den es heute dort noch gibt), wof\u00fcr sogar Flusspferde und Giraffen aus Afrika eingeflogen wurden. Trotzdem konnten er und seine Kumpane das Geld nie zur G\u00e4nze ausgeben, vieles wurde in S\u00e4cken vergraben, vergessen und verschimmelte dort nach Jahren oder wurde in H\u00e4usern eingemauert, z.B. fand Escobar’s Neffe, lange nach dessen Tod eine riesige Summe Bargeld in der Wand seiner Wohnung. Das alles h\u00e4tte Kolumbien mehr oder minder geduldet, aber Pablo Escobar wurde gr\u00f6\u00dfenwahnsinnig, wollte bewundert werden, ging in die Politik und ebnete sich diesen Weg indem er eine immer blutr\u00fcnstigere Spur hinter sich herzog. Er r\u00e4umte gnadenlos Richter und Staatsanw\u00e4lte aus dem Weg, legte Bomben an \u00f6ffentlichen Orten, ohne R\u00fccksicht auf Zivilisten, setzte ein Kopfgeld von 1.000 US$ auf jeden toten Polizisten aus und f\u00fchrte ein Schreckensregiment selbst in den eigenen Reihen. Er pr\u00e4gte den Begriff „Plata o Plomo“ was \u00fcbersetzt so viel hei\u00dft wie „Geld oder Kugel“ – Wer sich nicht bestechen lie\u00df, war damit automatisch gegen ihn und wurde fr\u00fcher oder sp\u00e4ter beseitigt. Am Platz eines seiner ehemaligen Wohnsitze befindet sich heute ein Mahnmal das aus langen Marmorplatten besteht, die auf der einen Seite von tausenden L\u00f6chern, die aussehen wie Einsch\u00fcsse, \u00fcbers\u00e4t ist und wo jedes Loch f\u00fcr einen vom Kartell get\u00f6teten Menschen steht und auf der anderen Seite sind viele seiner Schreckenstaten einzeln aufgef\u00fchrt. Unser Guide sagt dazu an dieser Stelle den beeindruckenden Satz: „Mit Sicherheit war Pablo Escobar ein weit schlimmerer M\u00f6rder als Osama Bin Laden…“ – Es war also der kolumbianischen Regierung jahrelang nicht m\u00f6glich, gegen Escobar und sein Kartell vorzugehen, jedoch als er 1989 ein Flugzeug, in dem er einen unerw\u00fcnschten Pr\u00e4sidentschaftskandidaten von Kolumbien vermutete, mit Hilfe eines darin platzierten Selbstmordattent\u00e4ters, zum Absturz brachte, wobei alle 107 Insassen ums Leben kamen, begann sich die USA in den Drogenkrieg einzumischen. 1993 entging er einer Auslieferung an die USA, die er am allermeisten f\u00fcrchtete, nur mehr dadurch, dass er sich und seine engsten Getreuen freiwillig in ein selbst entworfenes und nach seinen Pl\u00e4nen gebautes Luxus-Gef\u00e4ngnis genannt „La Catedral“ einsperren lie\u00df,\u00a0 dessen \u00dcberreste wir bei unserer Tour ebenfalls besuchen. Ausgestattet mit allen Annehmlichkeiten die Pablo ben\u00f6tigte, mit einem Hubschrauberlandeplatz f\u00fcr seine G\u00e4ste und f\u00fcr eigene, gelegentliche Ausfl\u00fcge, sowie einem Traumblick auf „Medellin“, verbrachte er hier ein ruhiges Jahr, lie\u00df sich von Spitzenk\u00f6chen, die er aus den besten Hotel abwarb, verw\u00f6hnen und leitete weiterhin problemlos sein Unternehmen. Als der Druck der Amerikaner ihn in ein richtiges Gef\u00e4ngnis zu verlegen aber immer gr\u00f6\u00dfer wurde, floh er von dort und blieb ab diesem Zeitpunkt bis zu seinem Tod auf der Flucht. Mehrere Male entkam er seinen Verfolgern, auch mal nur in Unterw\u00e4sche, \u00fcber die D\u00e4cher, immer \"\"<\/a>wieder warnte ihn auch rechtzeitig vor allem die einfache Bev\u00f6lkerung von „Medellin“, f\u00fcr die er ganze Viertel modernisiert hatte, mit denen er auf von ihm neu gebauten Pl\u00e4tzen leidenschaftlich gerne Fu\u00dfball spielte und die ihn nach wie vor wie einen gro\u00dfen Staatsmann verehrte. Am Ende n\u00fctzte alles nichts, die Amerikaner begannen in einer \u00fcber ein Jahr dauernden Geheimaktion seine Telefonate abzuh\u00f6ren und lokalisierten ihn schlie\u00dflich am 2. Dezember 1993, einen Tag nach seinem 44. Geburtstag, in einem Haus in „Medellin“, wo er anschlie\u00dfend, gemeinsam mit seinem Leibw\u00e4chter, bei der Flucht \u00fcber die D\u00e4cher erschossen wurde. Da die Amerikaner sich nat\u00fcrlich in Kolumbien nicht offen an der Verfolgung von Escobar beteiligen durften, hei\u00dft es bis heute, die extra f\u00fcr seine Jagd gegr\u00fcndete, kolumbianische Sondereinheit „El Bloque“ h\u00e4tte die t\u00f6dlichen Sch\u00fcsse abgegeben, da jedoch Escobar wie auch sein Leibw\u00e4chter jeweils durch Pr\u00e4zisionssch\u00fcsse zwischen die Augen bzw. durch die Ohren get\u00f6tet wurden, ist es ein offenes Geheimnis, dass es die Scharfsch\u00fctzen der CIA waren, die das Leben des Drogenbosses beendeten und das Land aufatmen lie\u00dfen. Seine Frau und die beiden Kinder durften sp\u00e4ter nach Argentinien ausreisen, wo sie noch heute leben. Der Abschluss der Tour f\u00fchrt uns dann noch auf den Friedhof zu Escobar’s Grab, auf das bis heute nach wie vor laufend von den Einheimischen frische Blumen gelegt werden. Pablo Escobar ist bis heute die bekannteste Person Kolumbiens, wie uns unser Guide best\u00e4tigt. Schmunzelnd f\u00fcgt er noch hinzu: „Zum Leidwesen von Shakira… “<\/p>\n

Uns hat die Tour gefallen, obwohl es nicht sooo viel zu sehen aber daf\u00fcr viel zu erfahren gab und wir schlendern nach dem Abschluss zur\u00fcck zu unserem Unimog. Dabei beschleicht uns bereits auf dem Weg dorthin ein eigenartiges Gef\u00fchl, denn dort wo am Nachmittag noch \u00fcberall Autos fuhren, stehen jetzt Tische, St\u00fchle und Schirme auf den Stra\u00dfen. Das ganze Ausgehviertel scheint zur Fu\u00dfg\u00e4ngerzone geworden zu sein. Ja, genau so ist es, bekommen wir in der Bar vor der wir parken, mitgeteilt. Jeden Tag ab 17.00 ist dieses Viertel autofrei. Autofrei?!? Nicht wirklich…, da steht doch noch ein gro\u00dfer, wei\u00dfer Unimog mitten zwischen den Tischen und St\u00fchlen… ! Nicht gut, gar nicht gut, das ist uns ziemlich schnell klar. Wir trinken erst mal ein Bier zum Nachdenken und \"\"<\/a>dabei erfahren wir von den Mitarbeitern des „Bandidos“, die \u00fcber unsere Gelassenheit staunen und Gott sei Dank gar nicht sauer sind, dass sie heute mal ihre Tische nicht auf die Stra\u00dfe stellen konnten, dass Polizisten in den letzten Stunden bereits mehrmals beim Unimog waren. Sie h\u00e4tten dann erst einmal einen Strafzettel geschrieben (ja, den haben wir schon gefunden und vorsorglich gleich mal weggeschmissen), aber das Beste kommt noch: Sie h\u00e4tten einen Abschleppwagen mit Kran gerufen, um das Fahrzeug abzuschleppen, dieser konnte unseren Unimog aber um keinen Zentimeter bewegen. Daraufhin musste ein zweiter, gr\u00f6\u00dferer Kran her, leider (f\u00fcr die Polizei) aber mit dem gleichen\"\"<\/a> Ergebnis. So mussten sie also ihren Plan aufgeben den Unimog zu entfernen, entkommen k\u00f6nnen wir ihnen aber nat\u00fcrlich nicht, denn sie erwarten uns nun, nachdem wir uns mit Hilfe liebensw\u00fcrdiger Kolumbianer, die Tische und St\u00fchle von der Stra\u00dfe f\u00fcr uns zur Seite r\u00e4umen, durch das Viertel gek\u00e4mpft haben, bei einer Absperrung, wo man uns schlie\u00dflich stoppt. Fast alle Beamten sind freundlich und finden das Ganze eher lustig, alle bis auf einen, wahrscheinlich der „Kran-Verantwortliche“, der stellt uns tats\u00e4chlich einen neuen Strafzettel aus, weil wir behaupten, den alten nicht gefunden zu haben und er l\u00e4sst sich dazu extra viel Zeit und ist \u00fcberhaupt nicht gut gelaunt. All unsere Einw\u00e4nde, dass es nirgends ein Hinweis auf dieses abendliche Parkverbot gegeben h\u00e4tte, n\u00fctzen am Ende nichts. Er nimmt alles auf, unsere Reisepassdaten und die Daten der Einfuhrgenehmigung f\u00fcr den Unimog und gibt uns eine Adresse an der wir am n\u00e4chsten Tag die Strafe (er spricht von umgerechnet 200 Euros….) bezahlen m\u00fcssten, ansonsten h\u00e4tten wir bei der Ausreise an der Grenze wohl gro\u00dfe Probleme. Wir \u00fcberlegen ernsthaft, auch diesen Zettel einfach wegzuschmei\u00dfen, denn eigentlich glauben wir ihm seine Drohung nicht wirklich. Irgendwie trauen wir uns das aber dann doch nicht so ganz, weil er eben alle unsere Daten hat und fahren am n\u00e4chsten Vormittag zur Zahlstelle. Dort nehmen uns gleich ein paar Helfer in Empfang, so \u00e4hnlich wie die an den Grenzen, \"\"<\/a>sie schleppen uns in ein kleines B\u00fcro, wo man uns erkl\u00e4rt, wenn wir die Strafe hier und nicht in der offiziellen Zahlstelle einzahlen, k\u00f6nnen sie diese f\u00fcr uns reduzieren (Ha ha, sehr cool, warum gibt es das eigentlich bei uns nicht…?!). Eigentlich wollten wir ja noch versuchen, uns in der Zahlstelle zu rechtfertigen um gar nichts zu zahlen, aber als wir die lange Schlange dort vor der T\u00fcre sehen, akzeptieren wir nach kurzer \u00dcberlegung das Angebot der Vermittler und zahlen am Schluss inkl. deren Spesen umgerechnet 60,00 Euro. Bl\u00f6d ist es nat\u00fcrlich trotzdem, aber da es unsere allererste Strafe ist seit wir unterwegs sind, ist es zu verschmerzen und – Die „Unimog besiegt Kran“-Story war’s allemal wert!<\/p>\n

Fertig sind wir mit Medellin aber noch keineswegs, wir finden einen wunderbaren, bewachten Parkplatz auf dem wir auch \u00fcbernachten d\u00fcrfen und der ganz \"\"<\/a>in der N\u00e4he einer Metro-Haltestelle liegt. Diese ultramoderne 1995 errichtete, blitzsaubere Metro, die viele europ\u00e4ische U-\"\"<\/a>Bahnen vor Neid erblassen lassen w\u00fcrde, f\u00fchrt auf hohen Stelzen ca. 40 km kreuz und quer durch Medellin und man kann damit total bequem die Stadt erkunden. \"\"<\/a>Direkt angeschlossen sind au\u00dferdem zwei Seilbahnlinien, gebaut von der deutschen Firma Leitner, die seit ihrer Errichtung 2004 daf\u00fcr sorgen, dass die sozial schw\u00e4cheren Viertel, die „Barrios“ ganz oben an den Bergh\u00e4ngen besser erschlossen und an das Zentrum der Stadt angegliedert werden, wodurch Armut und Kriminalit\u00e4t in den betreffenden Stadtteilen stark reduziert wurden. Nat\u00fcrlich m\u00fcssen wir eine Seilbahnfahrt absolvieren und es bietet sich dabei nicht nur ein unglaublicher Blick \u00fcber die gesamte Stadt, sondern die Gondeln schweben dicht \u00fcber Hausd\u00e4cher und Balkone, man schaut hinunter auf trocknende W\u00e4sche, spielende Kinder und Hinterhofzusammenk\u00fcnfte. Am Abend streunen wir – diesmal lieber zu Fu\u00df – noch ein bisschen durch’s Partyviertel und am Ende des Tages sind wir uns einig: Medellin ist keine Stadt wie jede andere, sie hat schon eine ganz eigene, wenn auch manchmal gew\u00f6hnungsbed\u00fcrftige, Ausstrahlung und – Sie war einen Besuch auf jeden Fall wert!<\/p>\n

Trotzdem tut es gut dem Verkehr der Gro\u00dfstadt wieder zu entfliehen und wir freuen uns, dass sich unser n\u00e4chster Stopp, den uns Einheimische ans Herz \"\"<\/a>gelegt haben, mitten in einem k\u00fcnstliches Seengebiet mit unz\u00e4hligen Inseln und Halbinseln befindet, das in den 1970er Jahren durch ein Staudammprojekt entstanden ist. Schon auf der Fahrt dorthin f\u00fchlt\"\"<\/a> man sich wie im steirischen H\u00fcgelland, eine G\u00e4rtnerei reiht sich zudem an die n\u00e4chste, nicht umsonst ist Kolumbien nach Holland der zweitgr\u00f6\u00dfte Blumenexporteur der Welt. Einladende Restaurants mit rauchenden Grills laden zum Mittagessen ein, \u00fcberall gibt es echte kolumbianische Hausmannskost aus riesigen T\u00f6pfen und die typischen „Salchichas“ die langen, mit richtig viel Fett durchzogenen W\u00fcrste, die direkt vom Grill auf unseren Tellern landen und nach deren Genuss man mindestens einen go\u00dfen Schnaps braucht. Mitten in dieser atemberaubenden Landschaft \"\"<\/a>erhebt sich pl\u00f6tzlich vor uns wie eine Nadel der 200 m hohe Granitfelsen „\"\"<\/a>Piedra del Penon“, der vom See aus an den Zuckerhut von Rio de Janeiro erinnert. Hinauf f\u00fchren 659 schwindelerregende Stufen, Karl schafft sie nat\u00fcrlich mal wieder eine Viertelstunde schneller als ich, die ich auf der \"\"<\/a>schmalen Treppe zus\u00e4tzlich noch mit meiner H\u00f6henangst k\u00e4mpfe. Aber oben hat man dann tats\u00e4chlich einen gigantischen Rundumblick \u00fcber die umliegende Landschaft bis hin zum kleinen, gem\u00fctlichen Ort „Guatap\u00e9“ mit seinen buntgestrichenen H\u00e4usern und kleinen Lokalen, wo wir dann auch unsere n\u00e4chste Nacht verbringen. Es hat hier am Abend nur mehr 17 Grad und zum ersten Mal seit vielen Monaten decken wir uns, anstatt mit einem Leintuch, wieder mit einer normalen Bettdecke zu.<\/p>\n

Ein Traum wird wahr oder „Der lange Weg zum Gr\u00fcnen Gold“<\/em><\/h2>\n

Eigentlich w\u00fcrde man als normaler Tourist wohl jetzt als n\u00e4chstes wieder die Autobahn ansteuern um die Hauptstadt „Bogot\u00e1“ \"\"<\/a>zu erreichen, wieder einmal haben Karl und ich aber ganz was anderes im Sinn. Wir wollen mitten durch die Berge Richtung Bogot\u00e1 fahren, denn dort, weit ab von der Zivilisation, mitten im Regenwald, gibt es etwas was wir unbedingt sehen wollen: Die Minen in denen das „Gr\u00fcne Gold von Kolumbien“ die Smaragde gesch\u00fcrft werden. Die Spezies „Touristen“ kommt dort so gut wie gar nicht vor, man kann sich einen Besuch dieser Gegend nur auf eigene Faust organisieren und, da es dort wohl nach wie vor ab und an zu \u00dcberf\u00e4llen etc. zu kommen scheint, ist man angehalten, sich vorher \u00fcber die Sicherheitslage in diesem Gebiet in der „Gobernacion der Stadt Tunja“ zu erkundigen. Dieser Hinweis ist zwar sicher sehr gut gemeint, aber Tunja liegt von uns aus gesehen genau auf der anderen Seite der Smaragdberge, also, wie immer, so wild wird’s schon nicht werden, wir fahren einfach mal los.<\/p>\n

Tats\u00e4chlich war „Westboyaca“, das Gebiet der bedeutendsten Smaragdminen Kolumbiens, schon von jeher ein gef\u00e4hrlicher Unruheherd. Immer schon wurden um die „Kinder der Sonne und der Berge“ wie die Smaragde von den Ureinwohnern genannt wurden, verheerende K\u00e4mpfe ausgetragen. Waren es ganz fr\u00fcher die einzelnen V\u00f6lker der Indios untereinander, sp\u00e4ter \"\"<\/a>dann die uners\u00e4ttlichen Spanier, ging der „blutige Krieg der Berge“ auch im 20. Jhdt. weiter. Mitte der Siebzigerjahre zog sich das kolumbianische Milit\u00e4r, das die bis dahin staatlichen Minen sch\u00fctzte, nach schweren \u00dcbergriffen, aus der Region zur\u00fcck und ab diesem Zeitpunkt kontrollierten rivalisierende Mafiaclans mit paramilit\u00e4rischen Schwadronen die Gegend und ritterten um die Vorherrschaft im Smaragdabbau und -handel. Erst 1991 endete der Smaragdkrieg, nach 30 Jahren und \u00fcber 7.000 Toten und es kam zu einem Friedenspakt zwischen den Smaragdd\u00f6rfern und den beiden gr\u00f6\u00dften „Smaragdzaren“, der aber seit dem Jahr 2013, nach wiederholten Attentaten und Angriffen zwischen den einzelnen Gruppen, wieder in Gefahr sein soll. 60 % der Weltsmaragdproduktion erfolgt in Kolumbien, das Land exportierte allein im Jahr 2013 Smaragde im Wert von 127 Millionen US$, davon stammten vier F\u00fcnftel aus der umk\u00e4mpften Region „Boyaca“. Private Minengesellschaften, bei denen aber angeblich im Hintergrund immer noch Kartelle und Mafiaclans die Z\u00fcgel in der Hand halten sollen, haben inzwischen den Abbau \u00fcbernommen, ihre Gebiete sind streng abgeriegelt und Besucher nicht erw\u00fcnscht. Doch gleich in der N\u00e4he gibt es auch noch einen anderen Teil des Smaragdgebietes, dort wo jeder seines eigenen Gl\u00fcckes Schmied ist und wo jeder nach Smaragden suchen kann, der nur genug Flei\u00df und Mut dazu mitbringt.<\/p>\n

Genau dort wollen wir nun also hin. Schon der erste Teil der Strecke f\u00fchrt uns mitten durch das kolumbianische Hochland. Die enge Schotterstra\u00dfe f\u00fchrt \"\"<\/a>zwischen Viehweiden und kleinen Geh\u00f6ften hindurch, mit dem Pferd unterwegs zu sein ist\"\"<\/a> hier noch durchaus \u00fcblich, in den winzigen, oft nur aus wenigen H\u00e4usern bestehenden Ortschaften gibt es \u00fcberall Unterst\u00e4nde, in denen die „Campessinos“ ihre Pferde \"\"<\/a>und Mulis anbinden und f\u00fcttern k\u00f6nnen, w\u00e4hrend sie entweder einkaufen oder sich an den Sonntagen die Zeit in den Bars oder beim Besuch einer Hahnenkampfarena vertreiben. Pr\u00e4chtige H\u00e4hne, die extra f\u00fcr diese K\u00e4mpfe gez\u00fcchtet werden, sowie die kleinen, h\u00f6lzernen Arenen, sieht man \u00fcberall in den D\u00f6rfern. Auf den Besuch eines solchen, blutigen Spektakels verzichten wir aber gerne. \"\"<\/a> Jedes noch so kleine Dorf, bzw. jede Bar die etwas auf sich h\u00e4lt, verf\u00fcgt au\u00dferdem \u00fcber eine „Tejo“-Bahn“. „Tejo“ ist sozusagen Nationalsport in Kolumbien. Jede Bahn ist ca. 20 m lang und ca. 2 m breit. Vorne und hinten lehnt ein mit Ton oder Lehm gef\u00fcllter Holzrahmen in denen kleine, mit Schie\u00dfpulver gef\u00fcllte Zielscheiben, genannt „Mechas“ gepresst werden. Die beiden Teams werfen abwechselnd ein ca. 2 kg schweres Eisenst\u00fcck von einer Seite auf die andere, trifft man ein „Mecha“, sodass dieses knallend explodiert, bekommt die Mannschaft einen Punkt. Wie \u00fcberall auf der Welt bei solchen Spielen, flie\u00dft nat\u00fcrlich zwischendurch auch hier das Bier in Str\u00f6men. Wir hatten uns fest vorgenommen, einmal bei so einem Spiel mitzumachen, leider hat sich dann aber die Gelegenheit dazu nicht ergeben.<\/p>\n

So gibt es auch bei dieser Fahrt links und rechts immer etwas zu schauen f\u00fcr uns, nur mit dem Vorw\u00e4rtskommen ist das auf den holprigen Schotterwegen so \"\"<\/a>eine Sache. Ans \u00dcbernachten ist hier nicht zu denken, die Wege sind zu eng, links und rechts schlie\u00dft sich unmittelbar der dichte Regenwald an, die einzigen, etwas breiteren Stellen werden zum \"\"<\/a>Ausweichen ben\u00f6tigt oder es steht dort eine H\u00fctte. Gott sei Dank finden wir, bereits im Dunkeln, eine Tankstelle an der wir die n\u00e4chste Nacht verbringen d\u00fcrfen. Am n\u00e4chsten Tag m\u00fcssen wir als\"\"<\/a> erstes den gr\u00f6\u00dften Fluss Kolumbiens, den „Rio Magdalena“ \u00fcberqueren. Nachdem wir uns jedoch hier auf einer absoluten Nebenstrecke befinden, gibt es dazu keine Br\u00fccke, sondern wieder einmal eine kleine F\u00e4hre auf der nur 2-3 Fahrzeuge Platz haben. Einen Unimog hat man hier wohl noch nie gesehen und staunend schaut uns der ganze Ort dabei zu, wie Karl gekonnt r\u00fcckw\u00e4rts auf die wackelige Plattform f\u00e4hrt. Auf der anderen Seite erwartet uns dann sogar wieder ein kurzes St\u00fcck Autobahn, neben der immer wieder kleine Stra\u00dfenk\u00fcchen angesiedelt sind, deren Beliebtheit man ganz einfach an der Anzahl der davor auf dem Pannenstreifen abgestellten LKWs erkennt. Zu Mittag reihen wir uns dahinter ein und genehmigen uns zwei deftige Men\u00fcs inkl. Suppe, Hauptspeise und Getr\u00e4nken, f\u00fcr die wir \"\"<\/a>umgerechnet mal wieder nur gesamt 6,00 Euros zahlen. Noch die \u00fcblichen Fotos mit LKW-Fahrern und Mitarbeitern des Lokals absolviert, die wie immer einen Riesenspa\u00df mit uns und dem Unimog haben und weiter geht es Richtung Berge.\"\"<\/a> Die Stra\u00dfe wird schnell wieder zum Schotterweg, eine gesperrte Br\u00fccke muss umfahren werden, wobei uns Einheimische\"\"<\/a> vorausfahren, denn diese Umleitung h\u00e4tten wir alleine nie gefunden, dann zieht auch noch ein riesiges Gewitter auf, der lehmige Weg wird zur Schlammschlacht und noch immer zeigt Google \u00fcber 70 km bis zum Ziel an, das wir bei inzwischen durchschnittlichen 10 km\/h wohl heute wieder nicht erreichen werden. Wir kommen in einen gr\u00f6\u00dferen Ort, ich will hier \u00fcbernachten aber Karl will weiterfahren und so kommt es, dass wir bald wieder im Dunkeln unterwegs sind und uns letztendlich hoffnungslos verirren. Nat\u00fcrlich gibt es hier kein Telefonnetz, also keine Chance f\u00fcr Google, der in solchen Gebieten aber sowieso v\u00f6llig f\u00fcr die Katz‘ ist, weil er auch Wege als Stra\u00dfe anzeigt, die h\u00f6chstens mit Pferd oder Motorrad bew\u00e4ltigbar sind. Es bleibt uns also nichts anders \u00fcbrig als zu hoffen, dass der Schotterweg nicht noch schm\u00e4ler wird und dass er uns irgendwann in ein Dorf f\u00fchren wird, wo wir \u00fcbernachten und nach dem Weg fragen k\u00f6nnen. Genau auf so ein Dorf sto\u00dfen wir dann auch, es hei\u00dft, wie wir sp\u00e4ter erfahren, „Ibama“, hat 50-60 Einwohner, so genau wei\u00df das hier glaube ich keiner und von diesen sind 90% innerhalb von 10 Minuten auf der Stra\u00dfe, als wir\"\"<\/a> mit dem Unimog so \u00fcberraschend aus der Dunkelheit auftauchen. Alle umringen uns, alle reden auf uns ein, niemand kann sich so richtig erkl\u00e4ren, was die zwei in dem Truck \"\"<\/a>denn eigentlich hier wollen, denn in diesem Dorf waren sicher noch niemals irgendwelche Touristen. Als wir klargemacht haben, dass wir erstens keine „Gringos“ sind (sehr wichtig in allen Teilen von Mittel- und S\u00fcdamerika, denn die als \u00fcberheblich geltenden Nordamerikaner sind hier nirgends sonderlich beliebt…), sondern Europ\u00e4er, die nichts anderes brauchen als einen Platz zum \u00dcbernachten, werden wir sofort zum kleinen Dorfplatz gef\u00fchrt und d\u00fcrfen hier f\u00fcr die Nacht einparken. Ich bin nach diesem anstrengenden Tag echt geschafft und auf mich einredende Menschenmengen rund um den Unimog sind mir von jeher ein Graus, ich verziehe mich also schnellstm\u00f6glich ins Innere der Kabine und \u00fcberlasse damit Karl seinem Schicksal, der umgehend von den begeisterten Dorfbewohnern in die Kneipe geschleppt wird. Es findet sich ein junger Mann der ein bisschen englisch spricht und schon bald kennt das ganze Dorf die Geschichte unserer Reise, die f\u00fcr die meisten einfach unvorstellbar ist. Zudem schlagen \"\"<\/a>sie die H\u00e4nde \u00fcber dem Kopf zusammen als sie h\u00f6ren wohin wir eigentlich wollen, n\u00e4mlich ins Gebiet der Smaragdminen, wir sind n\u00e4mlich bereits weit vom richtigen Weg abgekommen. Es ist ein besonders freundlicher Menschenschlag hier in „Ibama“, alles wird uns angeboten, \u00fcbernachten, essen und trinken sowieso und Karl zus\u00e4tzlich eine dauerhafte Wohnm\u00f6glichkeit\u00a0 im Haus einer sehr netten Dame, bei der er \"\"<\/a>am n\u00e4chsten Morgen gleich mal zum Kaffee eingeladen wird. Da muss ich aber dann doch einschreiten, zudem uns „Jason“, der\u00a0 junge \u00dcbersetzer von gestern Abend, dann \u00fcberraschend anbietet, uns mit seinem Motorrad den f\u00fcnf Stunden langen Weg bis zum \"\"<\/a>Gebiet der Minen vorauszufahren. Ganz ohne etwas daf\u00fcr zu verlangen, er h\u00e4tte sowieso eine Schwester dort in der Gegend, die er schon lange einmal wieder besuchen wollte – Bitte wo gibt es denn so etwas noch bei uns?! Wir nehmen sein Angebot dankend an und wissen dieses in den kommenden Stunden nicht nur einmal hoch zu sch\u00e4tzen, denn im Gewirr dieser winzigen, \"\"<\/a>sich immer wieder teilenden Schotterwege h\u00e4tten wir uns alleine niemals \"\"<\/a>zurechtgefunden. So folgen wir also Jason, in der vorherigen Nacht hat es wieder einmal fast durchgehend geregnet und wir k\u00e4mpfen uns langsam durch den Schlamm. Irgendwann laufen wir auch noch auf zwei mit Schotter beladene LKWs auf, die uns noch zus\u00e4tzlich bremsen, weil sie st\u00e4ndig in den tief ausgesp\u00fclten Rinnen der Wege aufsitzen und jedesmal erst m\u00fchsam wieder befreit werden m\u00fcssen. Aber schon bald sind wir froh \u00fcber die mit Schaufeln, Spitzhacken und Bergegurten ausger\u00fcsteten LKW-Fahrer vor uns, denn pl\u00f6tzlich versperrt ein gro\u00dfer Felsbrocken den engen Weg und mit vereinten Kr\u00e4ften wird dieser relativ schnell an die Seite bef\u00f6rdert und wir k\u00f6nnen die Fahrt fortsetzen. Trotzdem erreichen wir „Qu\u00edpama“ nicht in f\u00fcnf Stunden sondern brauchen fast acht f\u00fcr die Fahrt und freuen uns wirklich, als wir dann am Abend\u00a0 vor der kleinen Finca von Jason’s Schwester \u00fcbernachten d\u00fcrfen.<\/p>\n

Am n\u00e4chsten Tag geht’s dann endlich zum hart erk\u00e4mpften Ziel: Jason f\u00e4hrt wieder voraus und nach ca. einer halben Stunde er\u00f6ffnet sich uns der erste Blick \"\"<\/a>auf die riesigen. schwarzgef\u00e4rbten Schutt- und Schlackenhalden, auf denen jeder, ohne eine Genehmigung zu ben\u00f6tigen, nach Smaragden graben kann. Weiter oben im Tal, streng abgeschirmt von der \u00d6fentlichkeit, \"\"<\/a>befinden sich die Minen der gro\u00dfen „Mining-\"\"<\/a>Companies, aber hier unten ist der Platz der uns interessiert. Genau hier im Tal der Gl\u00fccksritter, wo Freud‘ und Leid so nahe beisammen liegen. Wir parken den Unimog, ziehen unsere Gummistiefel an (jaaa ok, mein stylisches Modell mit Katzenmotiv und 5 cm Absatz ist hier vielleicht nur semi-optimal, aber was soll’s, es wartet schon lange auf seinen ersten Einsatz…) und steigen hinunter \u00fcber die endlos erscheinende Halde, durch die ein kleiner Bach flie\u00dft. Jason, der selbst schon als „Miner“ gearbeitet hat, seine ganze Familie war bzw. ist im Smaragdgesch\u00e4ft t\u00e4tig, erz\u00e4hlt uns, wie hart der Alltag der Menschen hier ist. Man findet sie alle hier, sagt \"\"<\/a>er uns: „Die Gl\u00fccklichen, die Traurigen, die Verzweifelten und die Hungrigen“. Aber es ist wohl wie beim Lotto: Die Tatsache dass immer wieder Steine\"\"<\/a> gefunden werden, l\u00e4sst sie alle weitermachen, denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir sehen Frauen, genauso wie M\u00e4nner und Jugendliche von h\u00f6chstens zw\u00f6lf, dreizehn Jahren, dazwischen \"\"<\/a>ausgemergelte Gestalten, denen man ansieht, dass sie ihr gesamtes Leben der Smaragdsuche auf dieser Halde \"\"<\/a>gewidmet haben. Alle sind von oben bis unten mit schwarzem Staub bedeckt, die Sonne brennt erbarmungslos herab und sie versuchen sich mit Netzen notd\u00fcrftig davor zu sch\u00fctzen. Hunderte Wasserschl\u00e4uche durchziehen das Gel\u00e4nde, jeder muss seinen „Claim“ selbst mit Wasser versorgen, das dann, oft unter Zusatz von giftigen Chemikalien, zum \"\"<\/a>Aussp\u00fclen des Materials verwendet wird. Zuerst muss das Gestein jedoch m\u00fchevoll mit Spitzhacken abgetragen werden. Das \u00fcbersch\u00fcssige, bereits durchsuchte Ger\u00f6ll wird anschlie\u00dfend in Loren per Hand \u00fcber hohe Kanten geleert, was wiederum einen t\u00e4glich wechselnden Weg durch die Halde ergibt. Wir d\u00fcrfen \u00fcberall ganz nahe heran, gerne zeigt man uns, wie die Arbeiten vor sich gehen und so manche Hand \u00f6ffnet sich uns und man \"\"<\/a>pr\u00e4sentiert uns die gefundenen Steine, die man nat\u00fcrlich auch gleich zum Kauf anbietet. Aber immer winkt Jason ab und deutet weiter nach unten. Er selbst hat nat\u00fcrlich auch einen Spitzhammer mitgebracht und immer wieder schl\u00e4gt er bestimmte Steine damit auf, um darin \"\"<\/a>vielleicht doch ein paar gr\u00fcne Steine blitzen zu sehen. Ich versuche auch einmal kurz mein\"\"<\/a> Gl\u00fcck, gebe aber in der unglaublichen Hitze relativ schnell wieder auf. Nach immer wieder neuen Windungen der nicht endenwollenden Halde, erreichen wir schlie\u00dflich die Talsohle. Dort liegt, an der Seite an die Felsen geschmiegt, eine Ansammlung von kleinen H\u00fctten, in denen die Arbeiter mit Essen und Getr\u00e4nken versorgt werden. Auf dem winzigen Platz dazwischen, genannt „La Playa“ bemerken wir zwischen den leicht zu erkennenden, weil von Kopf bis Fu\u00df schwarzen, Arbeitern, auch\"\"<\/a> gut gekleidete M\u00e4nner mit H\u00fcten und wei\u00dfen Schals. Das, sagt uns Jason, seien die H\u00e4ndler aus Bogot\u00e1, die den langen, beschwerlichen Weg in ihren Gel\u00e4ndew\u00e4gen gerne auf sich nehmen, um sich hier, direkt an der Quelle, die besten Steine zu sichern. Wir lassen uns gleich daneben an den einfachen Tischen nieder, beobachten das Feilschen der M\u00e4nner und genie\u00dfen diese wirklich sehr spezielle\"\"<\/a> Atmosph\u00e4re bei kolumbianischem Essen und ein paar Bier. Immer wieder kommen die \"\"<\/a>Edelsteinsucher auch an unseren Tisch und breiten ihre Steine zum Verkauf auf ihren“Ruanas“, den f\u00fcr diese Berggegend typischen Schals, vor uns aus. Wir wollen ja nichts teures kaufen, aber ein paar Steine als Andenken an dieses einzigartige Erlebnis m\u00fcssen auf jeden Fall sein und hier ist \"\"<\/a>dann auch Jason zufrieden mit dem Angebot und schlussendlich wechseln ca. zwanzig Steinchen den Besitzer, zu einem Preis, f\u00fcr den wir zwei Unwissenden, weiter oben h\u00f6chstens zwei oder drei bekommen h\u00e4tten. Ja, es macht halt schon Sinn, hier einen Einheimischen bei sich zu haben. Nach dieser Pause steigen wir langsam wieder den ganzen Weg hinauf, was mir, ob des losen Ger\u00f6lluntergrundes und der nach wie vor sengenden Sonne, meine letzten Reserven abverlangt (Nein Karli, die Stiefel sind ganz sicher nicht schuld,…!). Ich muss viele Pausen einlegen, habe dadurch aber auch viel Zeit, nocheinmal diese extremen Eindr\u00fccke auf mich wirken zu lassen und meine Hochachtung vor diesen Menschen, die hier tagt\u00e4glich ihrem Traum vom „Gr\u00fcnen Gold“ alles unterordnen, steigt ins Unermessliche.<\/p>\n

Wir verbringen dann noch eine weitere Nacht auf dem Land von Jason’s Familie, die wir am zweiten Abend auch pers\u00f6nlich kennenlernen und dann naht der schwere Abschied von ihm, dem wir es mit zu verdanken haben, dass aus unserem Traum vom Besuch der Smaragdminen im kolumbianischen \"\"<\/a>Regenwald tats\u00e4chlich Wirklichkeit geworden ist, denn ohne ihn w\u00e4re das alles ganz sicher nicht so einfach und auch nicht so sch\u00f6n gewesen. Wir revanchieren uns nat\u00fcrlich mit einem Geldbetrag der ein riesiges\"\"<\/a> Grinsen in seinem Gesicht hervorruft, er besteht darauf, uns noch bis zum Beginn des richtigen Schotterwegs vorauszufahren, der uns wieder aus den Bergen hinausf\u00fchren soll und den er und seine Familie uns am Vorabend mehrmals genau erkl\u00e4rt haben. Nocheinmal warnt er uns – fast wie ein Vater seine Kinder, die zum ersten Mal alleine unterwegs sein d\u00fcrfen – davor,\u00a0 uns auf der Fahrt vielleicht von „Fremden“ weitere Smaragde andrehen zu lassen und weist uns nocheinmal darauf hin, dass wir uns hier in einer „Zona roja“ also einer „Roten Zone“ von Kolumbien befinden, wo es durchaus \u00fcblich ist, dass Konflikte mit Waffen geregelt werden. Genau aus diesem Grund hat uns die Familie auch davon abgeraten, dass wir, wie wir es eigentlich vorhatten, eine weitere Nacht in „Muzo“, dem zweiten Ort in der Smaragdgegend verbringen, da dieser als Zentrum der Gesetzlosigkeit gilt. Das schreckt uns aber, wie immer, nicht besonders ab, im Gegenteil, wir sind dann sogar froh, dass wir uns, als \"\"<\/a>uns mit lautem Zischen wieder einmal ein Luftschlauch platzt, mitten in Muzo und komfortablerweise direkt neben einer winzigen Tankstelle befinden, wo Karl den Schaden einfacher reparieren kann als im Matsch eines engen Schotterwegs, auf dem wir uns zehn Minuten vorher noch befunden haben. Muzo \"\"<\/a>pr\u00e4sentiert sich uns dann auch, zumindestens am Tag,\u00a0 ganz harmlos, die Menschen sind freundlich wie \"\"<\/a>\u00fcberall in Kolumbien und eigentlich nur aus Zeitgr\u00fcnden und weil wir irgendwie doch aus den Bergen hinaus wollen, belassen wir es dann bei einem Kneipenbesuch, bei dem wir gleich die Bekanntschaft ortsans\u00e4ssiger Smaragdh\u00e4ndler machen, \"\"<\/a>die sich am Nebentisch gut unterhalten und uns nat\u00fcrlich am liebsten gleich noch ein paar Steine \"\"<\/a>unterjubeln w\u00fcrden. Von waffentragenden Bandidos haben wir nichts bemerkt, wir machen uns dann aber wieder auf den Weg, rumpeln weiter durch den endlos scheinenden Regenwald durch die Ausl\u00e4ufer der Ostkordillere, \u00fcber P\u00e4sse von bis zu 2.800 m und durch wundersch\u00f6ne T\u00e4ler, die uns wieder einmal an \u00f6sterreichische Almgebiete erinnern. Nach vielen Stunden erreichen wir dann das erste Mal seit vier Tagen wieder eine Asphaltstra\u00dfe und nach einem kurzen Stopp an der gewaltigen „Basilika von Chiquinquir\u00e1“, welche die Schutzheilige von Kolumbien beherbergt, lassen wir schlie\u00dflich das „Abenteuer Smaragdberge“\u00a0 hinter uns und erreichen das weit \u00fcber die Grenzen Kolumbiens hinaus als „koloniales M\u00e4rchen“ bekannte St\u00e4dtchen „Villa de Leyva“.<\/p>\n

Hier wollen wir uns zwei Tage lang von den Strapazen erholen und haben uns daher ausnahmsweise einen kleinen Campingplatz direkt am Rande der \"\"<\/a>historischen Altstadt ausgesucht. Diese ist aber f\u00fcr den Autoverkehr nat\u00fcrlich gesperrt und so dauert es eine Weile bis\"\"<\/a> wir uns durch enge Gassen dahin durchgek\u00e4mpft haben. \"\"<\/a>Ein gro\u00dfes Tor wird f\u00fcr uns ge\u00f6ffnet, vor uns liegt ein wundersch\u00f6ner, gr\u00fcner Innenhof, den Stellplatz k\u00f6nnen wir uns aussuchen, denn au\u00dfer uns ist wieder einmal kein \"\"<\/a>anderes Fahrzeug da. Wir bekommen einen eigenen Schl\u00fcssel zum Tor, man zeigt uns noch die sauberen Sanit\u00e4ranlagen mit warmen Duschen und die museumsreife aber voll eingerichtete K\u00fcche und am Ende gef\u00e4llt uns dieser Platz und auch das traumhafte Villa de Leyva dann so gut, \"\"<\/a>dass wir noch eine Nacht l\u00e4nger als geplant bleiben. Jeden Tag bekommen wir hier Besuch von der r\u00fcstigen Mutter des Besitzers, „Dona Margarita“. Diese ist mindestens 90 Jahre alt und sie werkelt t\u00e4glich auf dem Platz herum und liebt es, sich mit den G\u00e4sten aus aller Welt zu unterhalten. Zu gerne h\u00e4tte ich Euch hier ein Foto von ihr pr\u00e4sentiert, aber sie hat sich leider wehement geweigert, sich fotografieren zu lassen. Wir spazieren immer wieder durch die kopfsteingepflasterten \"\"<\/a>Gassen, die ges\u00e4umt sind von gekalkten H\u00e4usern im andalusischen Stil und gef\u00fcllt mit ansprechenden Boutiquen, winzigen Caf\u00e9s und wundersch\u00f6nen Lokalen mit blumengeschm\u00fcckten Innenh\u00f6fen. Noch nirgends haben wir eine so gro\u00dfe „Plaza Mayor“, also einen Hauptplatz gesehen wie hier. Mit Seitenl\u00e4ngen von je \u00fcber 120 m z\u00e4hlt dieser zu den gr\u00f6\u00dften\"\"<\/a> Pl\u00e4tzen in ganz Kolumbien, in der Mitte ein kleiner in maurischem Stil gefasster Brunnen, aus dem \u00fcber Jahrhunderte das Trinkwasser gesch\u00f6pft wurde. Am Abend erwacht der Platz zum Leben, er f\u00fcllt sich mit Einheimischen und Touristen, Musikgruppen spielen auf und Kinder lassen hier mitten im Zentrum ihre bunten Drachen steigen. Es herrscht eine ansteckende, unglaublich angenehme Langsamkeit in diesem kleinen Ort. Wir lassen uns treiben, kaufen uns unser Bier in kleinen Gesch\u00e4ften rund um den Hauptplatz, setzen uns damit auf die Stufen der gro\u00dfen Kirche, so wie das auch die Einheimischen tun und genie\u00dfen jede Minute bevor es wieder weiter geht.<\/p>\n

Der n\u00e4chste H\u00f6hepunkt auf unserer Reise durch Kolumbien l\u00e4sst dann auch nicht lange auf sich warten. Nach einer Fahrt durch leuchtend gelb bl\u00fchende \"\"<\/a>Wiesen, \u00fcberall werden an der Stra\u00dfe Pfirsiche und Blaubeeren verkauft, erreichen wir „Zipaquir\u00e1“, wo schon seit dem 19. Jahrhundert ein Salzbergwerk besteht, in dem es bereits seit jeher eine unterirdische\"\"<\/a> Kapelle f\u00fcr die Bergleute gab. In den Jahren 1992 bis 1995 wurde dort unter Einsatz von 80 Tonnen Sprengstoff und langwierigen Arbeiten, die alle von den Bergleuten selbst ausgef\u00fchrt wurden, die heutige „Catedral de Sal“, die Salzkathedrale, eine monumentale Halle auf einer Fl\u00e4che von 8.500 m2 errichtet, f\u00fcr deren Bau eine Viertelmillion Tonnen Gestein und Salz ausgesch\u00e4lt wurden. Die dreischiffige, geheimnisvoll illuminierte H\u00f6hlenkirche ist die gr\u00f6\u00dfte ihrer Art weltweit und einfach alles in ihr ist aus Salz erbaut, inklusive dem 16 m hohen Kreuz und dem Taufbecken. Sogar\"\"<\/a> ein Audiosystem in deutscher Sprache erhalten wir zu unserer Freude bei Bezahlung des Eintrittspreises, was den Besuch, durch die dadurch detaillierten Informationen \u00fcber Geschichte und \"\"<\/a>Gegenwart \"\"<\/a>des Bauwerks, nat\u00fcrlich nocheinmal viel interessanter macht. Bevor man in die eigentliche Kathedrale hinabsteigt, wandert man einen unterirdischen Kreuzweg mit 16 \"\"<\/a>Stationen entlang, dann \u00f6ffnet sich pl\u00f6tzlich der wundersch\u00f6ne Blick auf das Hauptschiff, ein Engel gr\u00fc\u00dft mit der\"\"<\/a> Inschrift „Ihr seid das Salz dieser Erde“ und man h\u00e4lt kurz den Atem an und steht einfach nur da um die riesigen Dimensionen der Kathedrale auf sich wirken zu lassen. Ein Gottesdienst findet zuf\u00e4llig gerade in einer blumengeschm\u00fcckten Kapelle in einem der Seitenschiffe statt und der Klang des Echos der Musik, die flackernden Kerzen zusammen mit den wechselnden Farben, welche die Kathedrale in ein geheimnisvolles Licht h\u00fcllen, sorgen f\u00fcr eine ganz besondere Stimmung. Sogar f\u00fcr mich als „Salzkammerg\u00fctlerin“, f\u00fcr die zu Schulzeiten nahezu jeder „Schlechtwetter-Wandertag“ in ein Salzbergwerk f\u00fchrte, ein einzigartiges Erlebnis, das ich echt genie\u00dfe!<\/p>\n

Nach einer kalten Nacht bei 5 Grad, die wir noch auf dem Parkplatz der Salzkathedrale verbringen, wird es jetzt aber Zeit f\u00fcr die Hauptstadt. Wir haben den „Jeep-Jungs“, die wir oben im Norden kennengelernt haben, versprochen, uns bei ihnen zu melden und mit einem von ihnen stehen wir bereits n\u00e4her in Kontakt. Carlos hat uns n\u00e4mlich seine Adresse zur Verf\u00fcgung gestellt, wohin wir ein Paket schicken d\u00fcrfen, das eine neue Kassette f\u00fcr unseren Abwassertank enth\u00e4lt. Alles in unserem Unimog was nicht „heavy duty“ ist, sondern „Camping-Glumpert“ wie Karl es gerne bezeichnet, macht inzwischen Probleme, irgendwie auch kein Wunder, bei der Belastung, der unser Equipment, insbesonders durch die Wahl unserer Strecken, vielfach ausgesetzt ist. Unter anderem eben dieser Plastiktank, der seit Wochen undicht ist und das an einer so saubl\u00f6den, unzug\u00e4nglichen Stelle, dass wir diese nicht kleben oder anderweitig reparieren k\u00f6nnen. Camping ist in Kolumbien absolut un\u00fcblich, daher gibt es auch keine entsprechenden Fahrzeuge bzw. Ausr\u00fcster die uns hier weiterhelfen k\u00f6nnten. Wir haben daher eine neue Kassette in Deutschland bestellt, was gar nicht so einfach war, weil sich nur eine einzige Firma bereiterkl\u00e4rt hat, uns diese nach Kolumbien zu schicken (Bravo Servicew\u00fcste Europa!). DHL hat die Laufzeit des „Priority“-Pakets mit wahnsinnig hilfreichen 8-22 Tagen beziffert, das ist jetzt ca. 10 Tage her, das\u00a0 „Tracking“, also die Verfolgung des Pakets mittels einer Nummer im Internet, funktionierte genau zwei Tage lang, bis zur Nachricht „Ihr Paket wurde auf ein Flugzeug ins Zielland gebucht“, dann \u00e4ndert sich hier nichts mehr. Wir k\u00f6nnen also nur das Beste hoffen, n\u00e4mlich dass es, w\u00e4hrend wir in den n\u00e4chsten Tagen Bogot\u00e1 besichtigen, ankommen wird. Bis dahin leeren wir jeweils vor der Abfahrt den Tank, damit uns die Br\u00fche nicht bis unter den Boden der Kabine rinnt… – Ganz toll, aber was bleibt uns anderes \u00fcbrig…?!<\/p>\n

Die Hauptstadt ruft und „Das Kreuz mit DHL“<\/em><\/h2>\n

Die 9 Millionen Stadt „Bogot\u00e1“, auf 2.650 m gelegen, eine „urbane Bombe“, in der mittlerweile jeder f\u00fcnfte Kolumbianer lebt, empfinde ich, etwa im \"\"<\/a>Vergleich zum quirrligen, chaotischen „Medellin“, als sehr gesittet und fast schon etwas langweilig. Sogar die Altstadt „La Candelaria“ mit ihren sch\u00f6nen Kolonialgeb\u00e4uden, der riesigen „Plaza Bolivar“ auf der sich t\u00e4glich tausende Tauben, Touristen, Einheimische, Lebensk\u00fcnstler und Demonstranten treffen, ist zwar sch\u00f6n, hat aber nichts wirklich Au\u00dfergew\u00f6hnliches zu bieten, was wir nicht schon in vielen anderen St\u00e4dten gesehen h\u00e4tten. Selbst der endlos flie\u00dfende Verkehr scheint hier in beruhigteren Bahnen zu laufen, wof\u00fcr eigens abgesperrte Spuren, auf denen nur die roten „Trans-Millenio-Busse“ fahren d\u00fcrfen, die hier eine Metro ersetzen und deren Fahrpl\u00e4ne angeblich nicht einmal die Einheimischen verstehen, sorgen,\u00a0 zusammen mit einem System bei dem\u00a0\u00a0 Fahrzeuge mit bestimmten Endziffern auf dem Kennzeichen nur an gewissen Tagen in der Stadt fahren d\u00fcrfen. Trotzdem ist es eine langwierige Sache in dieser resigen Stadt von A nach B zu kommen und wir steigen hier wieder einmal auf „Uber“ um, womit wir uns kosteng\u00fcnstig und stressfrei in der Stadt bewegen. Als Dauerparkplatz haben wir einen ruhigen Platz in einer bewachten \"\"<\/a>Wohnsiedlung gefunden, wo man uns wohlwollend begr\u00fc\u00dft und ohne Probleme duldet. W\u00e4hrend der n\u00e4chsten Tage erkunden wir die Stadt, durchstreifen die verschiedenen Viertel, lernen neue Einheimischen-Gerichte kennen, wie z.B. „Ajiaco“, eine Kartoffelsuppe mit Huhn, Mais, Sahne und Kapern oder „Changua“ eine Milch-Brotsuppe mit Ei. Eher \"\"<\/a>verwundert sehen wir, dass viele Einheimische „Chocolate Santafereno con queso“ genie\u00dfen, hei\u00dfe Schokolade in die ein gro\u00dfes St\u00fcck K\u00e4se hineingebr\u00f6selt wird. Ein hiesiger Spruch besagt: „Amor sin besos es como chocolate sin queso“ das soviel hei\u00dft wie „Schokolade ohne K\u00e4se ist wie Liebe ohne K\u00fcsse“ – Na dann Mahlzeit…! Wir besuchen \"\"<\/a>nicht das von Touristen \u00fcberlaufene Goldmuseum, sondern das sogar bei den Einheimischen nahezu unbekannte „Museo Hist\u00f3rico de la Policia Nacional“, welches in einem wundersch\u00f6nen, kolonialen Palast einquartiert ist und das eine kuriose Sammlung von beschlagnahmten Troph\u00e4en, wie z.B. eine Harley Davidson vom Medellin-Kartell aber auch Bizarres, wie den Steckbrief samt milliardenschwerem Kopfgeld (zwar in Pesos aber trotzdem heute noch ca. 650.000 Euros) und ungeschminkte Fotos des erschossenen Pablo Escobar ausstellt. Die Fu\u00dfg\u00e4ngerzonen rund um die „Plaza Bolivar“ sind voll von Gesch\u00e4ften aus deren Schaufenstern Smaragde in allen m\u00f6glichen Verarbeitungsvarianten strahlen, noch nie\"\"<\/a> habe ich in einer Stadt so viele Schmuckgesch\u00e4fte nebeneinander gesehen. Wir machen einen Ausflug mit der Seilbahn auf den Hausberg \"\"<\/a>von Bogot\u00e1, den „Montserrate“, von wo man einen fantastischen Blick \u00fcber die Stadt hat, den aber genau an diesem Tag leider tiefh\u00e4ngende Wolken tr\u00fcben und erst am Abend k\u00f6nnen wir die Aussicht auf die unter uns liegenden Lichter von Bogot\u00e1 so richtig genie\u00dfen. Zwischendurch werden wir von unseren kolumbianischen Freunden eingeladen. Besonders Carlos widmet uns seine volle Aufmerksamkeit, er f\u00e4hrt mit uns zu seiner Werkstatt und die Jungs vom „Jeep-House“ k\u00fcmmern sich endlich um unser elektrisches Problem, es funktioniert n\u00e4mlich seit einiger Zeit unser R\u00fcckfahrscheinwerfer und dadurch auch der Warnton beim R\u00fcckw\u00e4rtsfahren nicht mehr und bisher hat sich keine Werkst\u00e4tte \u00fcber die Reparatur getraut. In k\u00fcrzester Zeit wird das erledigt, zus\u00e4tzlich werden hier auch einmal unsere Bremsbel\u00e4ge \u00fcberpr\u00fcft, weil unsere Warnlampe daf\u00fcr ein paar Mal aufgeleuchtet hat, wir bekommen aber die \"\"<\/a>Auskunft, dass diese erst zu ca. 50 % abgefahren sind, was Karl vorerst beruhigt. Er l\u00e4sst auch noch ein paar andere Dinge checken \"\"<\/a>und es wird\u00a0 zudem ein \u00d6lwechsel gemacht. F\u00fcr diese ganzen Arbeiten inkl. 15 l \u00d6l bezahlen wir am Ende umgerechnet gerade einmal \u20ac 160,00! Zudem produziert ein Freund von Carlos Fahrzeug-Markisen und repariert unsere kaputten Stangen, die einmal \"\"<\/a>durch Regen und einmal durch Wind so schwer in Mitleidenschaft gezogen worden waren, dass wir sie gar nicht mehr ben\u00fctzen konnten, ohne auch nur einen einzigen Cent daf\u00fcr zu verlangen. Auch in den Lokalen seiner Freunde d\u00fcrfen wir nichts bezahlen, immer h\u00f6ren wir nur: „Freunde von Carlos sind auch unsere Freunde und von Freunden nehmen wir kein Geld“. Unsere in Kanada gekaufte Gasflasche wird bef\u00fcllt, was sich als richtig schwierig und langwierig herausstellt, weil die hiesigen Anschl\u00fcsse nicht passen und am Ende d\u00fcrfen wir nicht einmal daf\u00fcr bezahlen. Es sei ihnen eine Freude uns helfen zu k\u00f6nnen, h\u00f6ren wir auch hier wieder und sie h\u00e4tten endlich den ersten, echten Unimog au\u00dferhalb von „YouTube“ gesehen. Diese unglaubliche Gro\u00dfz\u00fcgigkeit der Kolumbianer macht uns immer wieder fassungslos. Alles in allem genie\u00dfen wir unsere Tage in der Hauptstadt, auch wenn es ein bisschen so scheint, als h\u00e4tte das Leben hier nur sehr wenig mit dem „echten“ Kolumbien zu tun. Man f\u00fchlt sich ein bisschen wie in einer Blase, als w\u00fcrden die Einwohner hier in Bogot\u00e1 gar nicht so viel mitkriegen vom „richtigen“ Leben in ihrem Land. Sie sind teilweise v\u00f6llig \u00fcberrascht, wenn wir ihnen erz\u00e4hlen, in welchen entlegenen Teilen Kolumbiens wir schon waren und was wir noch vorhaben. In fast jedem dieser Gespr\u00e4che werden wir vor den angeblich vielf\u00e4ltigen Gefahren auf unserer Reise durch das Land gewarnt, wobei wir aber immer wieder das Gef\u00fchl haben, dass diese Menschen die Gegenden vor denen sie uns warnen, ohnehin nur theoretisch kennen. Mein Eindruck vom abgehobenen Status von Bogot\u00e1 t\u00e4uscht mich nicht, wie ich sp\u00e4ter in einem Bericht \u00fcber die Stadt lese. Schon in fr\u00fcheren Zeiten galten die Menschen auf dem k\u00fchlen Hochplateau als distinguierte Elite und noch \"\"<\/a>heute genie\u00dft die kolumbianische Hauptstadt mit ihren unz\u00e4hligen Universit\u00e4ten einen Ruf europ\u00e4isch-kreolischer Hochku\"\"<\/a>ltur mit dem in S\u00fcdamerika h\u00f6chstens noch Buenos Aires vergleichbar ist und mit dem viele „normale“ Kolumbianer au\u00dferhalb der \"\"<\/a>Hauptstadt \u00fcberhaupt nichts anfangen k\u00f6nnen. An einem Tag begeben wir uns dann zur \u00f6sterreichischen Botschaft an die der Ersatz f\u00fcr Karl’s in Cartagna abhanden gekommene Kreditkarte geschickt wurde. Wir werden hier sehr freundlich empfangen, \u00fcbernehmen die neue Karte und plaudern noch ein bisschen mit der netten Botschaftsangestellten, die uns erz\u00e4hlt, dass sie hier neben Kolumbien auch f\u00fcr Ecuador zust\u00e4ndig sind und uns warnt, dass wir dort, aufgrund der durch die Wahlen in denen das Land gerade steckt, hervorgerufenen Unruhen,\u00a0 besonders vorsichtig sein sollen. Viel Spa\u00df haben wir zwischendurch auch in einer Einheimischen-Bar, die direkt neben dem Waschsalon liegt und in der wir auf unsere W\u00e4sche warten, wobei wir von den anwesenden G\u00e4sten mal wieder zu Hochprozentigem eingeladen werden, was uns die Wartezeit k\u00f6stlich verk\u00fcrzt und unseren kolumbianischen Getr\u00e4nkehorizont erweitert. Nach einer Woche, in der es leider noch immer keine Spur von unserem Paket gibt (DHL \"\"<\/a>meint dazu, so lange die Regellaufzeit von bis zu 22 Tagen nicht \u00fcberschritten w\u00e4re, sei das nichts worum man sich Sorgen machen m\u00fcsste – Na, danke sch\u00f6n…) haben wir aber keine Lust mehr, weiterhin hier in „Bogot\u00e1“ darauf zu warten. Wir vereinbaren mit Carlos, dass er uns per whatsApp verst\u00e4ndigen soll, wenn das Paket eintrifft und dass wir dann entscheiden, wohin\"\"<\/a> er uns dieses nachsenden soll. Wir hoffen sehr, dass es nicht ein \u00e4hnliches Schicksal ereilen wird, wie dasjenige, das wir im letzten Dezember von Mexico aus nach \u00d6sterreich geschickt hatten. Es enthielt 20 kg unserer zu viel mitgenommenen Kleidung und wurde,\u00a0 nachdem es schon bei der Zollstelle in Wiener Neustadt lag, durch einen internen Fehler von DHL, von dort einfach nach Mexico zur\u00fcckgeschickt ohne uns dar\u00fcber zu informieren (!). Dann blieb es lange verschwunden, da sich von DHL keiner mehr um eine ordnungsgem\u00e4\u00dfe Einf\u00fchrung in Mexico k\u00fcmmerte, erreichte es auch das dortige Hotel, das wir als Absender angegeben hatten, nicht mehr und irgendwann wurde uns von DHL nur lapidar mitgeteilt, dass das Paket „durch den mexikanischen Zoll vernichtet wurde“ (!). Wir konnten es nicht glauben. Das war zu Weihnachten letzten Jahres, bis jetzt hat es gedauert, eine entsprechende Entsch\u00e4digung von DHL zu bekommen, was aber auch nur ein kleiner Trost f\u00fcr uns ist, da es uns den Verlust vieler unserer Lieblingssachen, die in dem Paket waren, nat\u00fcrlich nicht ersetzt. Somit ist unser Vertrauen in DHL verst\u00e4ndlicherweise nicht gerade gro\u00df, aber schauma mal wie’s diesmal weitergeht. Ich halte Euch auf dem Laufenden…. .<\/p>\n

Ein letztes, kolumbianisches Abenteuer oder „Schmei\u00dft der Teufel uns vom Trampolin?“<\/em><\/h2>\n

Wir verabschieden uns also von unseren kolumbianischen Freunden und starten wieder, jetzt zu unserer letzten Tour durch Kolumbien, es geht die n\u00e4chsten \"\"<\/a>Tage hindurch immer s\u00fcdw\u00e4rts Richtung Grenze, erst auf Autobahnen, aber sehr bald wieder auf kleineren Stra\u00dfen, abwechselnd \"\"<\/a>durchs Tiefland mit Reis- und Maisfeldern, dann \"\"<\/a>wieder \u00fcber P\u00e4sse, wir \u00fcbernachten an Aussichtspunkten mit \u00fcberw\u00e4ltigendem Blick auf die umliegenden T\u00e4ler und den „Rio Magdalena“. So erreichen wir schlie\u00dflich die Stadt „Mocoa“ im Tiefland der Provinz „Putumayo“. Dies geh\u00f6rt bereits zu Amazonien und eigentlich wollten wir von hier \"\"<\/a>aus noch tiefer hineinfahren in „El Bajo“, das Tiefland mit dampfenden Urw\u00e4ldern und von dort aus \u00fcber eine kleinere Grenze nach Ecuador wechseln. Nicht aber die vielen Warnungen vor der Gesetzlosigkeit dieser abgelegenen Gegend haben uns davon abgehalten, sondern der einfache Grund, dass wir dann viele der im \"\"<\/a>Norden von Ecuador gelegenen Pl\u00e4tze vers\u00e4umt h\u00e4tten. Also muss der Amazonas-Dschungel noch etwas auf uns warten und wir begeben uns von „Mocoa“ aus auf die \u00fcber die Berge f\u00fchrende Schotterstrecke „Trampolin del Diavolo“, die teilweise so schmal ist, dass, aufgrund der vielen Lastwagen f\u00fcr die das ebenfalls die einzige Verbindung zwischen den St\u00e4dten „Mocoa“ und „Pasto“ ist, noch bis vor kurzem das Befahren nur tageweise in jeweils \"\"<\/a>einer Richtung m\u00f6glich war. Inzwischen wurden ein paar Ausweichstellen mehr geschaffen und man schickt den Verkehr wieder t\u00e4glich in beide Richtungen \u00fcber die Berge. Wenn sich dann aber ein paar hintereinander fahrende LKWs von beiden Seiten mitten in einer Engstelle mit weggebrochenen Leitschienen treffen und diese zum Teil auf der engen Stra\u00dfe retourschieben m\u00fcssen, wird mir schon vom Zuschauen ganz schlecht, ganz geschweige davon, wenn es uns dann zwischendurch selbst trifft mit dem Zur\u00fcckfahren, aber\"\"<\/a> Karl meistert die Engstellen auch diesmal wieder souver\u00e4n. Wir schaffen die \u00dcberquerung der Berge dann auch nicht an \"\"<\/a>einem Tag, sondern \u00fcbernachten ganz idyllisch auf der Strecke, einmal halb versteckt im Wald, ein \"\"<\/a>zweites Mal neben einem kleinen Lokal mit Fischteichen durch die ein glasklarer Wildbach rauscht und dessen Chefin f\u00fcr uns zwei am Abend \"\"<\/a>extra noch einmal ihre K\u00fcche \u00f6ffnet und uns frisch ger\u00e4ucherte Forellen serviert, die sie zus\u00e4tzlich kurz in der Pfanne knusprig br\u00e4t. Auch wenn das f\u00fcr uns ungewohnt klingt und ich am Anfang total skeptisch bin, ist das der beste Fisch den ich seit langem auf dem Teller hatte.<\/p>\n

Am Ende dieser letzten Abenteuerstrecke wartet fast schon direkt an der Grenze dann noch ein echtes Highlight auf uns, n\u00e4mlich das „Santuario de Las Lajas“, eine der bekanntesten und sch\u00f6nsten Wallfahrtskirchen von Kolumbien. Der Sage nach wurden hier in dieser Schlucht 1754 die indianische Dienstmagd Juana und ihre taubstumme Tochter Rosa von einem schweren Gewitter \u00fcberrascht und zwischen Blitz und Donner erschien ihnen auf dem Felsen die Jungfrau Maria und ab diesem Moment konnte Rosa wieder h\u00f6ren \"\"<\/a>und sprechen. Im Anschluss an das Wunder wurde in der Schlucht eine Kapelle gebaut und \"\"<\/a>zwischen 1916 und 1949 die heutige \"\"<\/a>Basilika im neugotischen Stil errichtet. Ihre Lage ist spektakul\u00e4r, direkt aus der Flanke des beinahe vertikalen Felsens heraus schiebt sie sich seitlich \u00fcber den engen Canyon, gest\u00fctzt nur auf Pfeiler einer Steinbr\u00fccke die in 45 m H\u00f6he den unten rauschenden „Rio Gu\u00e1itara“ \u00fcberspannt. Scharen von Pilgern aus Kolumbien und Ecuador str\u00f6men jedes Jahr in diese Basilika, viele davon den letzten Teil barfu\u00df oder auf Knien, entweder zum Dank f\u00fcr eine Genesung oder um Heilung zu erbitten. Unz\u00e4hlige in Stein gemauerte Dankestafeln, es \"\"<\/a>m\u00fcssen wirklich tausende sein, sind rund um die Kirche zu finden. Oberhalb der Basilika liegt der kleine Ort „Las Lajas“, ein typischer Wallfahrtsort, v\u00f6llig \u00fcberf\u00fcllt mit \"\"<\/a>Souvenirl\u00e4den, der mich sofort unangenehm an unser Maria Zell erinnert. Der H\u00f6hepunkt einer Besichtigung dieser wirklich au\u00dfergew\u00f6hnlichen Kirche f\"\"<\/a>olgt aber dann mit Einbruch der Dunkelheit. Aus den Lautsprechern klingt pl\u00f6tzlich stimmungsvolle Musik und die Basilika wird von allen \"\"<\/a>Seiten in wundersch\u00f6nen, wechselnden Farben angestrahlt. Zusammen mit der Lage in dem immer dunkler werdenden Canyon ergibt das ein wirklich einzigartiges, faszinierenes Bild. Wir genie\u00dfen dieses dann am Schluss noch zus\u00e4tzlich aus den Gondeln der direkt neben der Basilika \u00fcber die Schlucht f\u00fchrenden Seilbahn, die hinauf zum oberhalb liegenden Parkplatz f\u00fchrt, auf dem wir dann kostenlos die Nacht verbringen d\u00fcrfen, bevor wir am n\u00e4chsten Tag die Grenze \u00fcberqueren. Ein wahrhaft perfekter Abschluss unserer Zeit in Kolumbien.<\/p>\n

Lange habe ich \u00fcberlegt, wie meine Abschlusszeilen f\u00fcr Kolumbien aussehen sollen und zum ersten Mal ist es mir echt schwer gefallen die richtigen Worte zu \"\"<\/a>finden. Ich wei\u00df nicht wie es Euch geht, aber man hat doch so eine Vorstellung von Kolumbien: Dschungel, Sicherheitslage ungewiss, Drogen, \u00dcberf\u00e4lle, Paramilit\u00e4rs, Entf\u00fchrungen,… .\u00a0 Nun, alles davon, au\u00dfer dem Dschungel, k\u00f6nnt ihr getrost vergessen, solange ihr Euch mit Hausverstand durchs Land bewegt. Bei allem was wir hier erlebt haben, bei all den unterschiedlichen Landschaften die wir durchquert haben und bei all den ausschlie\u00dflich freundlichen, neugierigen und gro\u00dfz\u00fcgigen Menschen die wir hier getroffen haben, gehen mir bei der Beschreibung dieses Landes zum ersten Mal die Superlative aus. Nat\u00fcrlich, jedes der bisherigen zehn L\u00e4nder die wir auf unserer Reise schon besucht haben, war auf seine Weise einzigartig und alle haben bleibende Eindr\u00fccke hinterlassen, aber dieses wunderbare, faszinierende Kolumbien in seiner unglaublichen Vielfalt, steht f\u00fcr mich im Moment ganz oben an der Spitze. Ich bin echt gespannt, ob eines der noch ausstehenden L\u00e4nder auf unserer Reise das noch toppen kann – Die erste Chance dazu bekommt ab morgen ein kleines Land am \u00c4quator, von dem ich noch so \u00fcberhaupt gar keine Vorstellung habe, das Land zwischen Vulkanen, Pazifik und dem Amazonasdschungel – Wir sind schon mega gespannt auf Ecuador!<\/p>\n

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Das lange Warten auf S\u00fcdamerika und „Happy Birthday mit Familienanschluss“ Jetzt sind wir also endlich in S\u00fcdamerika angekommen, aber, nach den Abenteuern in Nord- und Mittelamerika, trennt uns nun noch immer ein riesiger Teil des amerikanischen Kontinents von seinem s\u00fcdlichen Ende. Die L\u00e4nder haben hier, im Gegensatz zu Zentralamerika, wieder gewaltige Ausdehnungen, z.B. hat Kolumbien … <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4912,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4584"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4584"}],"version-history":[{"count":93,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4584\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5211,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4584\/revisions\/5211"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4912"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4584"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4584"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4584"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}