{"id":3470,"date":"2023-03-05T16:38:30","date_gmt":"2023-03-05T16:38:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/?p=3470"},"modified":"2025-06-11T07:49:01","modified_gmt":"2025-06-11T07:49:01","slug":"el-salvador-februar-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/?p=3470","title":{"rendered":"El Salvador, Februar 2023"},"content":{"rendered":"

\u00dcber die Blumenroute auf den Vulkan – oder „Kilos contra Kondi“<\/em><\/h2>\n

„El Salvador“ – Ein Name wie eine Fanfare. Schon im Gedanken an dieses Land tauchen vor meinem geistigen Auge \"\"<\/a> schwerbewaffnete Pistoleros mit umgeh\u00e4ngtem Patronengurt und grimmigen Gesichtern auf. Vielleicht habe ich als Kind aber einfach nur zu viele Western geschaut, auch m\u00f6glich. Zwar habe ich vor dem Befahren dieses Landes genausowenig Angst wie vor den bisherigen, aber vielleicht ist da dann doch irgendwo ein bisschen mehr Respekt vor dem Ungewissen wie sonst, in etwa so, als wie wir vor ein paar Jahren nach Tunesien gefahren sind, obwohl uns alle davon abgeraten haben und was dann von A-Z eine absolut gro\u00dfartige Reise war. Was uns dann als Allererstes erwartet als wir Guatemala verlassen und die Br\u00fccke zum Grenz\u00fcbergang nach El Salvador \u00fcberquert haben, ist das breite L\u00e4cheln des ersten Grenzbeamten der uns anh\u00e4lt und uns mit einem donnernden „Bienvenidos a El Salvador“ begr\u00fc\u00dft. Wir stellen den Unimog neben einer Art Partyzelt ab, wie wir sie zu Hause f\u00fcr Gartenfeste verwenden. Darunter stehen ein paar Plastikst\u00fchle und ein winziger Tisch mit einem B\u00fcrostuhl unter dem ein paar Hunde schlafen. Na, das hier wird ja wohl nicht wirklich Zoll und Immigration sein? Ja, ist es tats\u00e4chlich! Man bittet uns h\u00f6flich um unsere P\u00e4sse und die Papiere f\u00fcr das Fahrzeug und ein Grenzbeamter verschwindet damit hinter einer an das Zelt grenzenden T\u00fcr, die in eine Gartenh\u00fctte – Pardon – die wohl zu seinem B\u00fcro f\u00fchrt. Alle m\u00f6glichen Menschen in Uniform wie auch in Zivil sitzen unter und neben dem Zelt herum, keiner scheint hier wirklich was zu tun zu haben, es herrscht eine total entspannte Atmosph\u00e4re, die irgendwie \u00fcberhaupt nichts mit einer Grenzstation zu tun hat. OK, es ist einer der kleineren \u00dcberg\u00e4nge zwischen Guatemala und El Salvador und es herrscht \"\"<\/a>auch nur ganz wenig Verkehr, aber so etwas haben wir trotzdem noch nie erlebt. Irgendwann, wir haben uns inzwischen ungefragt auch inmitten der Beamten auf den Plastikst\u00fchlen unter dem Zelt niedergelassen was niemanden hier zu st\u00f6ren scheint, kommt der Beamte zur\u00fcck und zeigt uns das Zolldokument, das er f\u00fcr den Unimog ausgestellt hat und das Karl kontrollieren und dann bitte unterschreiben soll. Leider finden sich einige Fehler darin und wir wissen, dass es dadurch bei der Ausreise Probleme geben kann, wenn die Daten zwischen Dokument und Originalpapieren nicht zusammenstimmen, die dann meistens gro\u00dfz\u00fcgiger Trinkgelder bed\u00fcrfen um aus der Welt geschafft zu werden,… . Da wir unser Geld lieber f\u00fcr anderes ausgeben, machen wir ihn h\u00f6flich darauf aufmerksam und er verschwindet daraufhin wieder in seinem B\u00fcro. Anscheinend d\u00fcrfte er nur leider das Dokument nicht gespeichert haben, denn es dauert mindestens so lang wie beim ersten Versuch, bis er wieder erscheint, w\u00e4hrenddessen wir weiterhin ganz entspannt warten d\u00fcrfen und dabei von den Anwesenden \u00fcber unsere Reise ausgefragt werden. Beim zweiten Anlauf ist dann alles ok, Karl kann unterschreiben, das Dokument wird noch gestempelt und schon sind wir fertig. Ungl\u00e4ubig frage ich, ob wir nicht noch mit unseren P\u00e4ssen zur Immigration m\u00fcssten, aber sie sch\u00fctteln alle nur den Kopf und w\u00fcnschen uns eine gute Fahrt und einen sch\u00f6nen Aufenthalt in El Salvador – OK, kein Anstellen, keine Geb\u00fchren, wieder mal keine Spur von einer Fahrzeug\u00fcberpr\u00fcfung, nettes Geplauder\u00a0 – Somit ist das hier mal auf jeden Fall unser neuer Lieblingsgrenz\u00fcbergang, so entspannt, freundlich und lustig war’s wirklich noch nirgends.<\/p>\n

Das erste was uns dann nach der Grenze auff\u00e4llt, als wir uns wieder auf die Stra\u00dfe begeben, ist genau deren Zustand. Ja, seit \"\"<\/a>Wochen haben wir keine so sch\u00f6ne Stra\u00dfe mehr erlebt. Der Asphalt ist neu und glatt und es gibt kein einziges Schlagloch. Im Gegensatz zu dem was man in Guatemala „Stra\u00dfe“ nennt, eine echte Wohltat. Wir folgen der „Ruta de las Flores“, der „Stra\u00dfe der Blumen“ am ersten Tag noch bis zu einem kleinen Ort namens Ataco, auf 1.250 m H\u00f6he. Es ist Wochenende, \"\"<\/a>Ataco liegt an einer der wenigen Strecken in El Salvador, die auch jene Touristen befahren, die das Land nur schnell in wenigen Stunden oder maximal ein bis zwei Tagen durchqueren, was sich sofort an den hohen Preisen und an dem \"\"<\/a>touristischen \u00c4u\u00dferen des an sich sehr h\u00fcbschen Orts bemerkbar macht. Wir \u00fcbernachten wieder einmal direkt am „Parque Central“ und g\u00f6nnen uns einen ersten Kaffee in einem der gleich daneben liegenden Lokalen. Geldwechseln bleibt uns hier erspart, in El Salvador gilt seit 2001 \"\"<\/a>der US$ als offizielle W\u00e4hrung, vorher war es der Col\u00f3n, der aber nur mehr auf Bildern existiert, was das Land leider komplett abh\u00e4ngig macht vom „gro\u00dfen Bruder USA“. Es kommen also auch US$ aus den Bankomaten und irgendwie scheint dadurch hier alles gleich wieder ein bisschen teurer zu sein als vorher in Guatemala. Wir schlendern durch die Gassen von Ataco, vorbei an den \u00fcblichen Souvenirst\u00e4nden, trinken in einem der kleinen Lokale unser \"\"<\/a>erstes „Pilsener“, das salvadorianische Bier, beobachten die Einheimischen beim nachmitt\u00e4glichen Plaudern auf dem Gehsteig und die \"\"<\/a>Verkehrspolizistinnen beim konsequenten „Wer sich zuerst bewegt verliert“.\u00a0 Sehr lustig finden wir die hier durch den Ort kurvenden, bunten \"\"<\/a>„Open-Top-Busse“ bzw. auch Personen-Anh\u00e4nger die einfach an Pick Ups angeh\u00e4ngt werden und worin vor allem salvadorianische Touristen bei lauter Partymusik durch den Ort kutschiert werden. Getr\u00e4nke jeglicher Art d\u00fcrfen dazu offenbar mitgebracht werden, was die Stimmung in diesen Gef\u00e4hrten bei fortschreitendem Abend auf ein Maximum anhebt. Die Auswahl an Restaurants ist hier riesig, wir landen dann aber, wie so oft, in einer der Stra\u00dfenk\u00fcchen im Park, wo wir das erste Mal seit wirklich langer Zeit richtig schlechtes und viel zu teures Essen vorgesetzt bekommen. Eine nette Bar f\u00fcr einen Schlummertrunk scheint es hier dann am Abend leider auch nicht zu geben, wir sind eher entt\u00e4uscht von dieser ersten, ziemlich touristischen Seite von El Salvador und verabschieden uns dann am n\u00e4chsten Tag ziemlich rasch aus Ataco.<\/p>\n

Wir verlassen kurz die Blumenroute, denn ich habe gelesen, dass es hier ganz in der N\u00e4he, nur „ein paar“ \"\"<\/a>H\u00f6henmeter weiter oben, einen wundersch\u00f6nen, kleinen See geben soll, der in einem ehemaligen Vulkankrater liegt. Karl, der, wie meistens, solchen eher vagen Richtungsangaben von mir ruhig folgt, biegt von der Hauptstra\u00dfe in einen fast nicht zu erkennenden Nebenweg ein, der schon auf den ersten 100 Metern so eng wird, dass mir bereits hier das Herz in die Hose rutscht. „Was bin ich nur f\u00fcr ein Trottel mit meinen Ideen“ denke ich mir zum wiederholten Mal, als der enge, v\u00f6llig zugewachsene\u00a0 Weg in endlosen Kurven immer h\u00f6her durch den Wald mit tiefh\u00e4ngenden \u00c4sten ansteigt und wir einige \"\"<\/a>Male echte M\u00fche haben, dem Gott sei Dank sp\u00e4rlichen Gegenverkehr auszuweichen, wobei man sagen muss, dass bei unserem Anblick auf diesem schmalen Weg eh meistens die anderen freiwillig auf die Bremse springen und ausweichen bzw. zur\u00fcckfahren. Umkehren, was ich mir zwischendurch brennend w\u00fcnsche, ist hier sowieso keine Option und irgendwann erreichen wir dann wirklich das Ziel und vor uns liegt die wundersch\u00f6ne „Laguna verde“. Trotz der steilen Anreise verbringen einige Einheimische wohl den Sonntagnachmittag hier und wir finden nur mit M\u00fche einen Parkplatz f\u00fcr den Unimog, da die meisten Pl\u00e4tze unter den f\u00fcr uns viel zu niedrigen B\u00e4umen liegen. Ich gehe zu Fu\u00df voraus und finde ganz hinten einen einzigen, ziemlich ebenen Platz, der sich gut zum \u00dcbernachten direkt am See \"\"<\/a>eignet. Karl tastet sich im Schritttempo unter den tiefh\u00e4ngenden Zweigen der B\u00e4ume hindurch, es ist wirklich teilweise Zentimeterarbeit, aber dann ist es geschafft. Er ist sehr skeptisch, dass wir hier in dieser einsamen Idylle wirklich \u00fcbernachten d\u00fcrfen und wir marschieren also erst einmal zur\u00fcck zum Einfahrtsbereich, der mit einer Schranke gesichert ist und wo sich auch einige Polizisten aufhalten. \"\"<\/a>Ich frage einen davon ob wir dort ganz hinten \u00fcbernachten d\u00fcrfen und er meint sehr freundlich das sei \u00fcberhaupt kein Problem. Wir umrunden dann noch den See auf einem Wanderweg der uns inklusive seiner Kulisse fast ein bisschen an eine Mini-Ausgabe des Schwarzensees erinnert und, nachdem sich sp\u00e4ter au\u00dfer uns alle Besucher auf den Heimweg gemacht haben, verbringen wir noch einen ruhigen Abend ganz alleine an diesem wundersch\u00f6nen Platz. So um \"\"<\/a>21.00\u00a0 Uhr herum h\u00e4lt dann pl\u00f6tzlich ein Auto im Dunkeln direkt neben uns und jemand steigt aus und leuchtet mit einer Taschenlampe rund um den Unimog. Als wir aus dem Fenster schauen, h\u00f6ren wir gleich: „No te preocupes, somos la policia!“ „Keine Angst, wir sind die Polizei!“ Sie fragen, ob eh alles ok bei uns ist und w\u00fcnschen uns\u00a0 eine gute Nacht – Ja, liebe Leute, so schaut’s n\u00e4mlich aus hier in El Salvador, so gut passen sie hier auf ihre Touristen auf – Wirklich kein Grund zum Angst haben! Wir verbringen die ruhigste Nacht seit langem hier in der Abgeschiedenheit der „Laguna verde“ und freuen uns, dass wir den Abstecher hierher gemacht haben.<\/p>\n

Als n\u00e4chstes steht etwas an, was wir uns schon seit Guatemala w\u00fcnschen, wir wollen n\u00e4mlich einen Vulkan besteigen. \"\"<\/a>Irgendwie hat es sich in Guatemala nicht ergeben, aber hier in El Salvador steht es ganz oben auf unserer Liste. Wir suchen uns den knapp 2.400 m hohen Vulkan\"\"<\/a> „Ilamatepec“ aus, weil dieser praktisch auf unserer Route liegt (wobei man anmerken muss, dass im winzigen El Salvador sozusagen alles auf der Route liegt,…). Wir durchqueren noch einige Bilderbuchd\u00f6rfer an der Ruta de las Flores, verlassen diese aber dann gerne und beziehen Quartier in der „Casa Cristal“, einem Campingplatz der einfachsten Sorte, der f\u00fcr 7,50 US$ pro \"\"<\/a>Nacht rein gar nichts au\u00dfer riesigen Wiesenfl\u00e4chen bietet, wo man sich daf\u00fcr aber seinen Stellplatz wirklich aussuchen kann. Au\u00dfer uns gibt es auf dem gro\u00dfen Grundst\u00fcck aber sowieso nur noch drei andere Campingfahrzeuge, von denen zwei Franzosen geh\u00f6ren, die wir am \u00f6ftesten auch in L\u00e4ndern oder an Pl\u00e4tzen treffen, die als eher unsicher gelten. Die „Grand Nacion“, das muss man ihr lassen,\u00a0 scheint da noch am wenigsten \u00e4ngstlich zu sein und meistens haben die Familien sogar kleine Kinder auf ihrer Reise dabei. Wir schlagen also hier unser Lager auf, der f\u00fcr den Platz zust\u00e4ndige Herr zeigt uns noch die Richtung wo angeblich gleich nebenan der Weg auf den Vulkan beginnt und wir starten am n\u00e4chsten Morgen (na ja, halt so am sp\u00e4teren Morgen,…) zu unserer Tour auf den direkt vor uns aufragenden Gipfel des „Ilamatepec“. Karl nimmt als Gentleman den Rucksack mit zwei gro\u00dfen Flaschen Wasser, Fr\u00fchst\u00fcck halte ich, wie immer, sowieso f\u00fcr \u00fcberfl\u00fcssig und wir starten bei bester Laune in Richtung des Eingangs zum Nationalpark, der wirklich nur zehn Gehminuten von unserem \u00dcbernachtungsplatz entfernt liegt. Dort haben sich bereits einige Wanderer versammelt und auch die Guides stehen bereit. Wir wissen bereits, dass eigentlich die Tour nur mit einem Guide m\u00f6glich ist, dass es dabei aber eher mehr ums Geld als um die Sicherheit geht, da der Weg sehr gut markiert ist, sodass man eigentlich keinen Guide braucht. Als erstes bezahlen wir aber einmal den Eintritt in den Nationalpark bzw.: Wir bezahlen ihn nicht! Karl besitzt n\u00e4mlich wirklich die Frechheit, dem Mann an der Kassa klarzumachen, dass wir beide bereits \u00fcber 60 Jahre alt sind – und obwohl ich direkt daneben stehe, glaubt der das auch noch,…. also echt, …. ich bin sprachlos! Der junge Mann der dann die Tickets vor Beginn des Wegs kontrolliert, mustert mich zwar mit einem seeehr skeptischen Blick, aber was soll ich jetzt noch machen, jetzt muss ich schon mitspielen. So sparen wir zw\u00f6lf US$, Karl ist zufrieden und findet’s wirklich witzig und letztendlich ist es mir dann auch wieder egal. Einer der Guides nimmt uns dann f\u00fcr zusammen sechs US$ theoretisch in seine bereits volle Gruppe auf, was sich sowieso als v\u00f6llig sinnlos herausstellt, \"\"<\/a>denn die Gruppen sind so bunt zusammengew\u00fcrfelt, dass ganz langsame Geher mit Top-Sportlern zusammen sind und sich so die Gruppen gleich am Beginn des Wegs so weit auseinanderziehen, dass man sowieso bereits nach kurzer Zeit v\u00f6llig allein unterwegs ist. Karl befindet sich recht schnell weit vor mir, was mir anfangs gar nichts ausmacht, ich gehe auf solchen Touren sowieso am liebsten alleine und mein eigenes Tempo. Der Weg f\u00fchrt allerdings von Anfang an ziemlich steil bergauf, zuerst noch im Schutz des schattigen Bergwalds. Doch nach dem ersten Drittel endet der Wald und der Weg wird immer steiniger. Die Sonne brennt erbarmungslos herunter, nat\u00fcrlich ist der Hut wieder einmal im Unimog geblieben, weil es mich nervt dass ich darunter so schwitze und zudem verfluche ich, laut vor mich hinschimpfend, jedes einzelne Kilo \u00dcbergewicht, das sich einerseits durch das eine oder andere vielleicht zu viel getrunkene Bier bzw. ganz sicher durch die gro\u00dfteils v\u00f6llig fehlende Bewegung auf der Reise angesammelt hat. Bei der H\u00e4lfte des Wegs macht mein Kreislauf dann zum ersten Mal v\u00f6llig schlapp und ich w\u00fcnsche mir, dass ich nicht zu faul gewesen w\u00e4re, einen eigenen Rucksack mit Wasser mitzunehmen. Ich \u00fcberlege ein paar Mal umzukehren, aber letztendlich siegt dann doch wieder einmal der Wille \u00fcber den inneren Schweinehund. Vor dem letzten Drittel bis zum\u00a0 Gipfel wartet dann Karl auf mich und ich lege eine l\u00e4ngere Pause ein und trinke Wasser wie ein Kamel. Jetzt wo der Gipfel wenigstens schon in Sichtweite ist, bringt mich nichts mehr zum Umkehren und \"\"<\/a>ich schleppe mich, allerdings im Schneckentempo, tats\u00e4chlich bis hinauf. Oben am Kraterrand angekommen, aber noch immer v\u00f6llig ausgepumpt, denke ich: „Das muss eine Halluzination sein“, ich sehe tats\u00e4chlich einen jungen Mann, der neben einer riesigen K\u00fchlbox sitzt und daraus Eis verkauft. Echt – ihr k\u00f6nnt mir glauben – ich stehe da und mache ein paar Mal nur die Augen zu und wieder auf, um jedesmal zu schauen ob er tats\u00e4chlich noch da ist. Er bleibt da und ich kaufe ihm, wie die meisten Wanderer, um einen US$ ein Eis ab. Ich glaube, dass das in diesem Land ein gutes Gesch\u00e4ft f\u00fcr ihn ist, aber wenn ich mir denke, dass er jeden Tag in \"\"<\/a>der Fr\u00fch diese gro\u00dfe Eisbox hier herauftragen muss, g\u00f6nne ich ihm von Herzen jeden einzelnen Cent! Den Geschmack –\u00a0 Pistazie – werde ich mein Leben lang nie vergessen. Der Zucker bringt mich wieder auf Touren und nach ein paar Minuten genie\u00dfe ich mit Karl zusammen den unglaublichen Ausblick nach\"\"<\/a> allen Seiten und tief hinunter in den Krater auf den t\u00fcrkis leuchtenden See, der blubbert, dampft und nach Schwefel riecht. Karl hat der Aufstieg weitaus weniger angestrengt als mich, er ist halt auch, egal wo wir sind, immer so viel wie m\u00f6glich zu Fu\u00df unterwegs und nicht so ein „Couchpotatoe“ wie ich. Mich freut \"\"<\/a>das ganz besonders, denn es zeigt mir, dass er nach seiner Krankheit, die ihm in Mexico wirklich \u00fcbel zugesetzt hat, inzwischen wieder fast der Alte ist. Auch hier oben und entlang des Wegs werden wir wieder von Polizisten bewacht, die mich alle inkl. ihrem Hund beim Aufstieg \u00fcberholt haben. Zumindestens der Hund stellt sich oben als mindestens so schlecht trainiert heraus wie ich, er streckt n\u00e4mlich im Schatten des \"\"<\/a>erstbesten Felsens auf dem Gipfel alle viere von sich und schaut dabei \u00e4hnlich erledigt aus wie ich… . Die eigentlich \u00fcberfl\u00fcssigen Guides werden dann oben am Gipfel wenigstens noch zu gesch\u00e4tzten Fotographen, bevor \"\"<\/a>wir uns langsam wieder an den Abstieg machen. Nachdem ich beim Aufstieg nicht viel von meiner Umwelt wahrgenommen habe, genie\u00dfe ich beim Abstieg umso mehr die faszinierenden Ausblicke \"\"<\/a>auf die umliegenden Vulkane und Seen. Beim Unimog angekommen, falle ich aber umgehend in den erstbesten Campingstuhl und lagere meine Beine auf einen Hocker hoch. Ich verschiebe alle meine guten Vors\u00e4tze zwecks mehr Kondition auf mindestens morgen… – Und das Zischen der ersten, eiskalten\u00a0 Bierdose ist dann fast so sch\u00f6n wie das Eis am Gipfel des „Ilamatepec“… ! Schmerzen hin oder her\u00a0 – Es war ein unglaublich gro\u00dfartiger Valentinstag 2023!<\/p>\n

Nat\u00fcrlich bleiben wir noch eine zweite Nacht auf dem Gel\u00e4nde der „Casa Cristal“, schlie\u00dflich muss ich meine geschundenen Glieder pflegen, aber am n\u00e4chsten Tag geht’s dann weiter in Richtung der gr\u00f6\u00dferen Stadt „Santa Ana“, wir m\u00fcssen n\u00e4mlich dringend Wasser tanken und dabei sieht Karl auf der anderen Stra\u00dfenseite eine Werkstatt mit Auto- bzw. LKW-Zubeh\u00f6r und er fragt dort mittels einem Muster nach den Druckluftverbindungen, von denen wir nicht mehr viele haben. Das Gesch\u00e4ft \"\"<\/a>selbst hat diese nicht, aber einer der \"\"<\/a>Mitarbeiter glaubt zu wissen wo es diese gibt, er schwingt sich also kurzerhand aufs Moped und macht sich auf den Weg in die Stadt um das Richtige f\u00fcr uns zu finden. Wieder einmal k\u00f6nnen wir diesen Service nicht fassen – wo bitte gibt’s denn das noch bei uns…? Eine gute halbe Stunde und zwei Anrufe sp\u00e4ter, bei denen er seine Kollegen nochmal um Fotos der Schl\u00e4uche bittet, kommt er tats\u00e4chlich mit den richtigen Verbindungsst\u00fccken zur\u00fcck und will au\u00dfer einem Trinkgeld nichts annehmen, au\u00dfer was er selbst f\u00fcr die Teile bezahlt hat. Wir bleiben dann \u00fcber Nacht in Santa Ana, das endlich wieder einmal nichts von einer \"\"<\/a>Touristenstadt hat. Die riesige Kathedrale, eine der gr\u00f6\u00dften von ganz Zentralamerika, wird leider gerade renoviert und ist daher geschlossen. Die H\u00e4user sind hier alle wieder, weithin sichtbar, sehr gut vor Einbr\u00fcchen gesch\u00fctzt und so lassen wir lieber auch den Unimog in einem Hof hinter hohen Mauern und Stacheldrahtrollen verschwinden. \"\"<\/a>Der Parkplatz geh\u00f6rt zu einem Hostel und wird von einem lustigen jungen Mann namens Alex „gemanagt“, den ich \u00fcberrede, dass er uns den Unimog f\u00fcr eine Nacht in die Mitte seines bei unserer Ankunft voll besetzten Parkplatzes stellen l\u00e4sst. Wir sind somit nur 100 m vom Zentrum von Santa Ana entfernt und k\u00f6nnen uns die Innenstadt, die \u00fcber \"\"<\/a>wirklich sch\u00f6ne Kolonialbauten verf\u00fcgt, bei einem Spaziergang n\u00e4her ansehen. Nat\u00fcrlich landen wir dabei fr\u00fcher oder sp\u00e4ter in der einen oder anderen Bar und wundern uns bereits vor dem Hineingehen, dass drau\u00dfen \u00fcberall „Bar open“ steht, aber die T\u00fcren jedesmal abgeschlossen sind. Es gibt einen T\u00fcrsteher bzw. Kellner der einem aufsperrt und hinter einem sofort wieder abschlie\u00dft. Wir fragen einen Kellner nach dem Grund, ob sie etwa Angst vor \u00dcberf\u00e4llen h\u00e4tten, er sagt uns zwar es w\u00e4re nur eine Ma\u00dfnahme um die Betrunkenen drau\u00dfen zu halten, aber so ganz glauben wir ihm das nicht, wahrscheinlich ist das nur die Antwort f\u00fcr Touristen. Alles in diesem Land ist wirklich auff\u00e4llig gut bewacht. Nicht nur, wie sonst in Mittelamerika, Banken und \u00f6ffentliche Geb\u00e4ude, sondern auch vor ganz normalen Gesch\u00e4ften oder wie heute vor der Autowerkstatt steht fast \u00fcberall ein Security-Mann, bewaffnet mit meistens einer Pumpgun. Angst vor \u00dcberf\u00e4llen d\u00fcrfte also doch am ehesten der Grund f\u00fcr diese Sicherheitseinrichtungen sein.<\/p>\n

Unser Weg f\u00fchrt uns weiter, jetzt schon eine Zeit lang abseits der touristischen Route, was sich leider sofort daran zeigt, dass an den Stra\u00dfenr\u00e4ndern \u00fcberall M\u00fcllhalden auftauchen. Als wir am Vorabend sicher zwei Stunden lang auf einer Bank am \"\"<\/a>Park Central von Santa Ana gesessen sind und dabei das abendliche Treiben rundherum beobachtet haben, haben wir dar\u00fcber philosophiert, was denn jetzt, speziell hier in Zentralamerika, passieren w\u00fcrde, wenn es auf der Stelle kein Plastik mehr g\u00e4be.\u00a0 Die gesamte Bev\u00f6lkerung, bzw. der \u00fcberwiegend \u00e4rmere Teil davon, egal ob in Mexico, Guatemala, El Salvador isst und trinkt einfach alles aus Plastik, verkauft an den Stra\u00dfenst\u00e4nden alles in Plastik, von den Tellern \u00fcber das Besteck bis hin zur Verpackung – Einfach alles ist Plastik. Ungefragt wird jeder noch so kleine Einkauf in ein Plastiksackerl verpackt, sofern man sich nicht schnell genug mit H\u00e4nden und F\u00fc\u00dfen dagegen wehrt. Die M\u00fclleimer, sofern es welche gibt, was oft gar nicht so einfach ist, quellen alle \u00fcber von Plastik, die Stra\u00dfenr\u00e4nder sind von Plastik \u00fcbers\u00e4t – Wenn es auf den Tag pl\u00f6tzlich keines mehr g\u00e4be, w\u00fcrde hier wohl das t\u00e4gliche Leben v\u00f6llig zusammenbrechen.<\/p>\n

El Salvador’s Elite ist einst reich geworden duch den Kaffeeanbau, der zu Ende des 19. Jahrhunderts rasant an Bedeutung \"\"<\/a>gewonnen hat. Das Land wurde den Indios von einer Handvoll reicher Leute weggenommen und diese verdienten sich am Kaffee eine goldene Nase, ohne dass ihre Gewinne besteuert wurden bzw. ohne gerechte L\u00f6hne an die Arbeiter zu bezahlen. Dies f\u00fchrte naturgem\u00e4\u00df immer wieder zu Aufst\u00e4nden, die durch die jeweilige, von den Kaffeegro\u00dfgrundbesitzern jederzeit „gut angef\u00fctterte“, \"\"<\/a>Regierung immer wieder blutig niedergeschlagen wurden.\u00a0 Letztendlich kam es, wie beim Nachbarn Guatemala, ebenfalls zu einem hier zw\u00f6lfj\u00e4hrigen B\u00fcrgerkrieg zwischen 1980 und 1992, der, bedingt durch den Geldentzug durch die US-Regierung unter Jimmy Carter, schon nach k\u00fcrzester Zeit beendet worden w\u00e4re, dann aber, nach der Wahl von Ronald Reagan, von diesem durch die Wiederaufnahme der Zahlungen an die Salvadorianische Regierung um Jahre k\u00fcnstlich verl\u00e4ngert wurde (die Amis in ihrer Angst vor jeglichem Aufkommen sozialer Tendenzen rund um die USA waren doch immer schon die gleichen Deppen,…). Das kleinste Land Zentralamerikas mit nur ca. 21.000 km2 und ca. 6,5 Mill. Einwohnern k\u00e4mpft auch heute noch nach wie vor gegen sein schlechtes Image als gef\u00e4hrlichstes Land der Welt (ausgenommen aktuelle Kriegsgebiete), wobei es sich diesen fraglichen Titel abwechselnd mit seinem Nachbarn Honduras teilt, je nachdem wer gerade die h\u00f6here Mordrate hat. Dass sich das Ganze meistens im Bandenmillieu abspielt und Touristen davon zu 99% nicht einmal etwas mitbekommen, scheint hierbei keine Rolle zu spielen bzw. fehlt dem Land hier wohl einfach eine gute Imagekampagne. In und nach den Kriegsjahren haben rund zwei Millionen Salvadorianer das Land mehr oder weniger freiwillig Richtung USA verlassen und ihre Geldsendungen nach Hause machen inzwischen fast 20% des BIP von El Salvador aus. Es gibt ein riesiges Gef\u00e4lle zwischen reich und arm und speziell am Land leben \u00fcber 35 % der Bev\u00f6lkerung unter der Armutsgrenze. Trotzdem ist das Land immer noch deutlich wohlhabender als seine Nachbarn Honduras und Nicaragua und uns begegnet man hier \u00fcberall mit gro\u00dfer Neugier und wieder einmal, egal wohin wir auch kommen, mit offenen Armen und immer schon von weitem mit einem L\u00e4cheln und einem Winken.<\/p>\n

\"\"<\/a>Mitten durchs Landesinnere geht es f\u00fcr uns dann weiter, entlang kleiner Landstra\u00dfen, durch winzige Ortschaften, vorbei an Friedh\u00f6fen bei deren Anblick man denkt, dort h\u00e4tte gestern gerade eine Party stattgefunden, so glitzernd\"\"<\/a> und bunt sind die Gr\u00e4ber mit Plastikblumen und Flitterzeug geschm\u00fcckt. Immer und \u00fcberall leuchten uns am Stra\u00dfenrand riesige Str\u00e4ucher von Bougainvillea in allen erdenklichen Farben entgegen. Noch in keinem Land unserer Reise haben wir bisher so viele dieser hier \u00fcberall \u00fcppig bl\u00fchenden Blumen gesehen, oder vielleicht ist jetzt auch deren Hauptbl\u00fctezeit? Auf jeden Fall wird mir El Salvador auf ewig als das Land der Bougainvillea in Erinnerung bleiben.<\/p>\n

Von Fahrern, Partys und Robinson’s Spuren<\/em><\/h2>\n

Was jetzt hier an dieser Stelle au\u00dferdem einmal dringend einer Erw\u00e4hnung bedarf, ist, wie unglaublich sicher und mit welch immer gleichbleibender Konzentration Karl die endlosen Fahrten \u00fcber die engen, kurvigen Lanstra\u00dfen meistert, die ich immer f\u00fcr uns \"\"<\/a>aussuche. St\u00e4ndig seine Aufmerksamkeit nach allen Seiten richtend und immer darauf gefasst, dass von irgendwoher irgendetwas ungebetenes auftaucht. Sei es ein Fahrzeug ohne Bremslichter (kommt \u00fcbrigens auch bei Polizei und\"\"<\/a> Milit\u00e4r st\u00e4ndig vor), das pl\u00f6tzlich vor uns zum Stehen kommt oder ein verr\u00fcckter Busfahrer der mitten in der Kurve auf unserer Spur auftaucht, ein Mopedfahrer der uns im Ort noch schnell rechts \u00fcberholt und dann direkt vor uns zum Linksabbiegen hereinschneidet, Pferde mitten auf der Fahrbahn oder einer der lebensm\u00fcden Stra\u00dfenhunde, die \u00fcberall im Schneckentempo \u00fcber die Stra\u00dfe tr\u00f6deln und denen oft wirklich nur unsere laute Hupe im letzten Moment das Leben rettet – Er ist immer „100% on duty“, neben sich eine oft redefaule, d\u00f6sende oder auch schon mal schlafende Beifahrerin, die sich dann h\u00f6chstens noch aufregt, wenn er (was echt ganz selten vorkommt) mal einen\u00a0 im Schatten v\u00f6llig unsichtbaren „Tope“ \u00fcbersieht und es uns beide samt Unimog unsanft rauf- und wieder runterkatapultiert und im F\u00fchrerhaus alles durcheinanderfliegt. Ja, er ist wirklich ein echter Top-Fahrer mein Karl, und das muss hier endlich auch einmal gesagt werden!<\/p>\n

\"\"<\/a>Unser vorerst letzter Stopp im Hochland ist dann der \"\"<\/a>wirklich idyllische Ort „Suchitoto“, mit einer besonders sch\u00f6nen Kirche, bevor es uns wieder einmal dringend an den Strand zieht. Der k\u00fcrzeste Weg dahin f\u00fchrt uns direkt durch die Hauptstadt „San Salvador“, die wir aber nur kurz f\u00fcr einen Besuch am Bankomaten \"\"<\/a>n\u00fctzen, da es diese in den kleinen Orten am Pazifik angeblich selten bis gar nicht gibt und wir f\u00fcllen unsere Vorr\u00e4te in einem gro\u00dfen Supermarkt auf, wo wir an der Kassa staunend auf einem Schild lesen, dass man hier auch mit „Bitcoins“ bezahlen kann…?! Wir finden das total witzig, n\u00e4mlich dass wir das genau hier, mitten in El Salvador, im tiefsten Mittelamerika, zum ersten Mal \u00fcberhaupt sehen. Da soll noch einmal jemand sagen, die sind hier r\u00fcckst\u00e4ndig in diesem Land!<\/p>\n

Das erste Ziel am Strand, das gleichzeitig aber auch nur ca. eine halbe Stunde Fahrzeit von der Hauptstadt entfernt liegt,\u00a0 ist \"\"<\/a>dann „El Tunco“, angeblich benannt nach einer Felsformation gleich vor der K\u00fcste, die (unserer Meinung nach nur mit sehr viel Fantasie) ein auf dem R\u00fccken liegendes Schwein zeigt. Das Surfermekka und die gleichzeitig hei\u00dfeste Wochenend-Partymeile der Salvadenos d\u00fcrfen wir uns nat\u00fcrlich keinesfalls entgehen lassen. Wir haben Gl\u00fcck, es ist genau ein Freitag an dem wir in dem winzigen\"\"<\/a> Ort mit seinen engen Stra\u00dfen ankommen und mit M\u00fch und Not mittendrinnen einen Parkplatz zum \u00dcbernachten ergattern. Zuf\u00e4llig findet an diesem Wochenende hier n\u00e4mlich auch noch die „Boards&Art“ statt, eine Veranstaltung bei der junge K\u00fcnstler ihre auf unterschiedlichste Weise verzierten Surfboards ausstellen. Wir \"\"<\/a>erwarten zwar einiges an abendlicher Feierstimmung, aber was sich dann hier am Abend in den Beach-Clubs und Bars abspielt ist einfach unglaublich. \u00dcberall gibt es entweder Live-Musik oder DJs die f\u00fcr frenetische Stimmung sorgen, \"\"<\/a>in den Lokalen genau so wie auf \u00f6ffentlichen Pl\u00e4tzen, alles ist voll mit \u00fcberwiegend jungem, feierw\u00fctigem Publikum. Das Ganze steigert sich dann noch einmal am Samstag, das kleine „El Tunco“\"\"<\/a> bebt die ganze Nacht im Rhythmus der B\u00e4sse der unz\u00e4hligen open-Air-Partys, erst am Sonntag wird es dann wieder etwas ruhiger, obwohl viele der G\u00e4ste aus San Salvador diesen anscheinend noch zum Ausspannen n\u00fctzen und erst am Abend in die nahe Hauptstadt zur\u00fcckfahren. Ich g\u00f6nne mir hier, zwischen den hei\u00dfen Partys, am Tag wieder einmal eine „Rundumerneuerung“, sprich Str\u00e4hnen und N\u00e4gel und bin somit auch „rundum“ zufrieden mit diesem Wochenende!<\/p>\n

Entspannung brauchen wir zwei nach diesem Partywochenende dann auch, wir suchen etwas mehr Einsamkeit und fahren ein St\u00fcck weiter nach Osten bis zur „Bahia de Jiquilisco“, einem riesigen Schutzgebiet mit Mangrovenw\u00e4ldern und angeblich kilometerlangen, einsamen und unverbauten Sandstr\u00e4nden. Eine n\u00e4here Beschreibung des Gebietes habe ich nirgends gefunden und sogar \"\"<\/a>Google gibt hier auf und beantwortet meine Suchanfragen nur jeweils mit „Keine Route gefunden“. Gott sei Dank stamme ich aber noch aus einem Zeitalter wo Atlas und Landkarte noch keine Fremdw\u00f6rter waren und meine Stra\u00dfenkarte von El Salvador zeigt immerhin einige strichlierte Linien, also gibt es wenigstens theoretisch unbefestigte Stra\u00dfen in diesem Gebiet. Wir folgen dann einer gar nicht mal so schlechten Stra\u00dfe, die uns f\u00fcnfzig Kilometer lang, durch Farm- und Ranchland bis zu\"\"<\/a> dem winzigen Fischerort „Corral de Mulas“ f\u00fchrt, dessen wenige H\u00e4user aber so weit auseinander im Buschland und in Palmenhainen versteckt liegen, dass wir es gar nicht richtig wahrnehmen, bis auf die Tatsache, dass hier pl\u00f6tzlich auch die Stra\u00dfe endet. Wir kurven eine Zeit lang auf Feldwegen herum, sehen das Meer aber immer nur von weitem, durch die vielen Viehweiden ist aber fast \u00fcberall keine Zufahrt mglich. Wir wechseln dann die\"\"<\/a> Richtung zur anderen Seite der Halbinsel, folgen einem engen Schotterweg, der zwischen zwei Viehweiden schnurgerade in die Richtung f\u00fchrt, in der wir hinter einer Reihe von hohen Palmen das Meer vermuten. Es ist nur eine winzige Erhebung, die uns fast bis zum Schluss die Sicht nimmt und genau als wir diese erreichen, endet der Schotterweg auch schon mitten auf dem Sandstrand. Der Blick der sich uns hier bietet ist einfach atemberaubend sch\u00f6n und fast nicht zu beschreiben. Direkt vor uns der breite, auch hier durch die umliegenden Vulkane dunkelsandige\u00a0 Strand, der sich so weit man nach links und nach rechts schauen kann, kilometerlang einsam dahinzieht. Das Meer glitzert vor uns in allen Farben und wenn man sich umdreht und landeinw\u00e4rts schaut, steht eine Reihe hoher, schlanker Palmen vor dem Panorama \"\"<\/a>der dahinter aufragenden Vulkane. Dank unseres Unimogs fahren wir durch den feinen Sand bis fast ganz ans Meer, nat\u00fcrlich mit entsprechendem Sicherheitsabstand um erst einmal Ebbe und Flut zu beobachten und schlagen hier unser Lager f\u00fcr die n\u00e4chsten Tage auf. Der leichte Wind l\u00e4sst uns die unglaubliche Hitze von \u00fcber 40 Grad besser aushalten als in den Tagen \"\"<\/a>zuvor mitten in „El Tunco“, wo es in der Nacht im Unimog sicher zwischen 25 und 30 Grad hatte. Wir versuchen sogar kurz unsere Markise auszuziehen, allerdings nimmt der Wind dann so stark zu, dass wir diese lieber gleich wieder einrollen, um sie nicht wieder zu besch\u00e4digen. Unser Unimog ist ohnehin so hoch, dass er, egal wie die Sonne steht, immer auf irgendeine Seite genug Schatten wirft. So verbringen wir die n\u00e4chsten Tage hier auf den Spuren von Robinson Crusoe, baden im warmen \"\"<\/a>Pazifik, grillen (mit leichten, windbedingten Schwierigkeiten,…) und sitzen bis sp\u00e4tabends mit einer Flasche Wein drau\u00dfen. Aus der kleinen Bose-Box klingt Bob Marley dank der Musik-App „Spotify premium“, die \u00fcbrigens eine meiner besten Investitionen ever ist – Danke mein Sohn dass Du mir das eingeredet hast und wir dadurch jetzt auch noch an den entlegensten Pl\u00e4tzen und ohne Internet die Musik h\u00f6ren k\u00f6nnen nach der uns gerade ist. Wir staunen \u00fcber einen der unglaublichsten Sonnenunterg\u00e4nge die wir jemals erlebt haben – der Himmel scheint zu brennen – und ich schw\u00f6re, diese Bilder sind nicht bearbeitet! – Sp\u00e4ter sitzen wir nur nebeneinander \"\"<\/a>und schauen abwechselnd aufs dunkle Meer und hinauf in den unendlichen Sternenhimmel. In der Fr\u00fch weckt uns nichts au\u00dfer dem Rauschen des Meeres und die einzigen Menschen die wir w\u00e4hrend der ganzen Zeit zu Gesicht bekommen, sind ein paar Jungs vom Stra\u00dfenbau, die den Schotterweg auf dem wir gekommen sind begutachten, bzw. sp\u00e4ter f\u00fcr den Neubau einer Stra\u00dfe vermessen, da dieser anscheinend w\u00e4hrend der Regenzeit fast immer unpassierbar ist. Sie sind, wie bisher alle Salvadorianer, sehr freundlich und neugierig, fragen uns \u00fcber unsere Reise aus und freuen sich sehr, dass wir ihnen vorschw\u00e4rmen,\"\"<\/a> wie wohl und sicher wir uns in ihrem Land f\u00fchlen. Abgesehen von diesem netten Besuch sehen wir w\u00e4hrend der ganzen Zeit nur t\u00e4glich ein paar Fischer, die wohl hier schon in der Nacht oder am ganz fr\u00fchen Morgen ihre Netze auslegen, diese dann am Vormittag gut gef\u00fcllt einholen und anschlie\u00dfend mit dem Pferdewagen \u00fcber den Strand abtransportieren. Frischeren Fisch und Garnelen sozusagen frei Haus kann man sich wirklich nicht w\u00fcnschen. Wenn wir solche Bilder nach Hause schicken werden wir oft gefragt:“Ist denn das nicht langweilig, so ganz alleine an so einsamen Pl\u00e4tzen?“ – „Neeeiiin, im Gegenteil“, es ist doch gerade das Sch\u00f6ne am Reisen auf diese Art, dass wir uns nach einigen Tagen\u00a0 Stadtleben, Party und Essen im Restaurant anschlie\u00dfend mit gut gef\u00fcllten Vorr\u00e4ten in die Einsamkeit solch wunderbarer Pl\u00e4tze zur\u00fcckziehen k\u00f6nnen.<\/p>\n

Aber auch das gem\u00fctlichste Strandleben muss nat\u00fcrlich einmal ein Ende haben. Nach ein paar Tagen \"\"<\/a>fahren wir weiter die \"\"<\/a>einsame Ostk\u00fcste entlang und treffen dabei noch auf viele weitere St\u00e4nde und kleine Fischerd\u00f6rfer, die ebenfalls in keinem Reisef\u00fchrer zu finden sind. Sie alle einzeln zu beschreiben w\u00fcrde hier bei weitem den Rahmen sprengen, jedenfalls genie\u00dfen wir \u00fcberall frischen Fisch, k\u00fchles Bier und schattige Palapas mit H\u00e4ngematten. Unser Leben scheint hier manchmal fast wie in Zeitlupe abzulaufen, es ist einer jener Teile von Mittelamerika, den man am liebsten noch lange nicht verlassen w\u00fcrde.<\/p>\n

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„Die dunkle Seite von Macht und Geld“ und „Ein Wahnsinn – Er ist da!“<\/em><\/h2>\n

Wir m\u00fcssen uns aber nat\u00fcrlich trotzdem wieder auf den Weg machen. Bevor es \u00fcber die Grenze im Norden ins Nachbarland Honduras weitergeht, m\u00f6chten wir uns aber nocheinmal der dunkleren Seite von El Salvador widmen. Hoch oben auf 1.700 m, ganz versteckt in den Bergen, liegt das „Museo de la Revolucion“.\u00a0 Wir erreichen es am fr\u00fchen Abend, gerade bei Einbruch der Dunkelheit und der wieder einmal unglaublich freundliche Nachtw\u00e4chter \u00f6ffnet extra f\u00fcr uns nocheinmal\u00a0 das hohe Tor und wir d\u00fcrfen, nur f\u00fcr ein freiwlliges \"\"<\/a>Trinkgeld, hier direkt vor dem Museum \u00fcbernachten. Er gesellt sich dann sp\u00e4ter sogar noch auf ein Bier zu uns, wir genie\u00dfen die k\u00fchle Bergluft nach der Hitze der K\u00fcste und schlafen anschlie\u00dfend, bestens bewacht von ihm und einigen der wohl hier ans\u00e4ssigen Hunde, friedlich bis zum n\u00e4chsten Morgen. Schon fr\u00fch um 08.00 Uhr \u00f6ffnet das Museum, wir bekommen die Ankunft der ersten Besucher durch unsere ge\u00f6ffneten Fenster mit und lauschen deren erstaunten Gespr\u00e4chen \u00fcber unseren Unimog. Als ich dann etwas sp\u00e4ter die T\u00fcr \u00f6ffne und hinausklettere, bin ich sofort umringt von jeder Menge neugieriger Salvadorianer, einigen Amerikanern und sogar ein paar Holl\u00e4nder sind dabei, die alles \u00fcber uns, den Unimog und unsere Reise wissen wollen. So viele Leute, Unimog-Bewunderer und jede Menge Fragen in drei Sprachen auf einmal – Ich komme mir ein bisschen vor wie ein Filmstar inmitten seiner Fans…. – obwohl – der echte Star ist nat\u00fcrlich, wie immer, unser Unimog.<\/p>\n

Dann starten wir unsere Tour durch das Museum. Es liegt im kleinen Ort „Perquin“, nur acht Kilometer von der \"\"<\/a>honduranischen Grenze entfernt, mitten im dichten Kiefernwald. \"\"<\/a>Hier und rundherum haben sich im B\u00fcrgerkrieg zw\u00f6lf Jahre lang die Widerstandsk\u00e4mpfer so erfolgreich vor dem salvadorianischen Milit\u00e4r versteckt und ihre Angriffe auf Guerilla-Art so punktuell und erfolgreich vorgenommen\"\"<\/a>, dass es den Regierungstruppen unm\u00f6glich war, sie zu finden, geschweige denn zu besiegen. Erst als sich die USA auf die Seite der Regierung stellte, brach, insbesonders nach dem Fallen der ersten amerikanischen\"\"<\/a> Bomben, das Elend des B\u00fcrgerkrieges in vollem Ma\u00dfe aus und verl\u00e4ngerte diesen um Jahre. Unendliches Leid, vor allem unter der unschuldigen Zivilbev\u00f6lkerung, folgte. Tausende Bauern wurden etwa auf ihrer Flucht nach Honduras von der dortigen Armee zur\u00fcckgetrieben und anschlie\u00dfend ermordet. Einen schrecklichen H\u00f6hepunkt bildete das Massaker im kleinen Nachbarort „El \"\"<\/a>Mozote“, wo die Regierungstruppen aus Frust \u00fcber den nicht endenwollenden Widerstand der Guerillas, die die Unterst\u00fctzung des einfachen Volkes hatten, am 11. Dezember 1981 978 Menschen, darunter 131 Kinder, bestialisch umbrachten. Erst viele Jahre sp\u00e4ter wurde dieses schreckliche Ereignis\"\"<\/a> aufgearbeitet und es folgte 2011\u00a0 eine offizielle Entschuldigung der Regierung. \"\"<\/a>Ob sich die USA auch jemals bei irgendwem entschuldigt hat? – Wohl kaum! Es ist schwer zu glauben, dass hier Jugendliche, fast noch Kinder, in den Krieg gezogen sind, nicht irgendwann in f\u00fcr mich „grauer Vorzeit“,\u00a0 des ersten oder zweiten Weltkrieges, wo ich noch gar nicht geboren \"\"<\/a>war, sondern in den Achtziger- und Neunzigerjahren, wo es bei uns in Europa \u00fcberall nur aufw\u00e4rts ging und wo wir fernab von jeglicher Kriegsgefahr so sorglos aufwachsen \"\"<\/a>konnten. Wen k\u00fcmmerte es schon was im fernen El Salvador passierte,…? Wir verbringen einige Zeit in dem Museum in dem es sogar \u00fcberraschenderweise einige Informationen auf deutsch gibt und durchstreifen im Anschluss noch das teilweise wieder aufgebaute, ehemalige Guerilla-Lager im Wald, wo es \u00fcber wackelige H\u00e4ngebr\u00fccken geht und man in Erdbunker hinuntersteigen kann. Alles in allem doch ein Abschluss unserer Reise durch dieses wunderbare Land, der uns nachdenklich zur\u00fcckl\u00e4sst, den wir aber keinesfalls missen m\u00f6chten.<\/p>\n

Da Honduras hier in den Bergen so nahe ist, lassen wir uns extra viel Zeit im Museum und wollen die nur acht km entfernte Grenze dann aber noch am selben Tag \u00fcberqueren. Hier werden wir aber entt\u00e4uscht, da sich herausstellt, dass es an diesem kleinen Grenz\u00fcbergang mitten in den Bergen leider keine M\u00f6glichkeit gibt, die salvadorianischen Papiere f\u00fcr den Unimog zu entwerten bzw. die neuen f\u00fcr Honduras zu bekommen. Man w\u00fcrde uns schon einreisen lassen, aber ohne Papiere h\u00e4tten wir bei Kontrollen im Land bzw. bei der Ausreise von Honduras nach Nicaragua dann wohl gro\u00dfe Probleme. Ich lese von „Strafen“ an der Grenze von 500 US$ und mehr\u00a0 f\u00fcr Traveller die es totzdem gewagt haben – und das muss ja nun wirklich nicht sein. Wir fahren also die kurvige, steile Bergstra\u00dfe wieder hinunter und wenden uns dem ca. 90 km weiter s\u00fcdlich gelegenen Grenz\u00fcbergang zu. Da sich die \u00dcberquerung nun am gleichen Tag aber nicht mehr ausgeht, \u00fcbernachten wir nocheinmal in der grenznahen Kleinstadt „Santa Rosa de Lima“, die noch vor gar nicht langer Zeit \u00f6fter durch die Machenschaften des „Santa Rosa de Lima Drogen-Kartells“ unliebsam in die Schlagzeilen geriet. Es ist eine typische Grenzstadt, h\u00e4sslich, gesch\u00e4ftig, ohne irgendwelche Sehensw\u00fcrdigkeiten und da man uns irgendwie auf keinem bewachten Parkplatz \u00fcber Nacht haben will, stellen wir uns letztendlich einfach mitten in der Stadt an den Stra\u00dfenrand. Wir verriegeln den Unimog mit s\u00e4mtlichen Zusatzschl\u00f6ssern und finden nur unter Mithilfe eines sehr netten wenn auch, wie sich herausstellt, bereits ziemlich angeheiterten Einheimischen, eine Bar auf der Dachterrasse eines Hostels, die wir alleine niemals gefunden h\u00e4tten. Wir laden unseren „F\u00fchrer“ dort nat\u00fcrlich auf ein Bier ein, es gesellen sich aber dann nach und nach noch ein paar andere Typen hinzu und das Ganze wird uns zu anstrengend. Wir verlassen die illustre Runde, holen uns nebenan noch eine „Pizza to go“, gehen zur\u00fcck zum Unimog und dort ziemlich bald ins Bett. Es ist dr\u00fcckend hei\u00df in dieser Nacht, wir haben alle Fenster und die Dachluke weit ge\u00f6ffnet und als ich mitten in der Nacht ein paar Mal aufwache, sehe ich immer wieder, wie Autofahrer an uns langsam vorbeifahren bzw. oft sogar stehenbleiben und sich dabei wohl \u00fcberlegen, was das wohl f\u00fcr Verr\u00fcckte sind, die in einer Grenzstadt in der sich alle hinter hohen Mauern und Stacheldraht verbarrikadieren, mitten in der Stadt, bei offenen Fenstern \u00fcbernachten. Vielleicht denken sie aber ja auch, dass wir ganz sicher schwer bewaffnet sein m\u00fcssen um uns das zu trauen, keine Ahnung. Jedenfalls kommt uns niemand zu nahe und mit Ausnahme der Hitze verbringen wir eine wirklich angenehme Nacht.<\/p>\n

\"\"<\/a>Am n\u00e4chsten Morgen dann noch eine riesige \u00dcberraschung: Ich checke, wie immer noch vor dem Aufstehen, was sich auf whatsApp tut (eigentlich unsere einzige Verbindung zur Au\u00dfenwelt, denn jegliche Nachrichten, egal ob aus \u00d6sterreich oder der Welt, h\u00f6ren oder lesen wir schon seit unserer Abreise nicht mehr und leben sehr gut damit) und erhalte dabei die wunderbare Nachricht, dass Karl’s Enkel ein paar Stunden zuvor zur Welt gekommen ist. Zwar ein paar Wochen zu fr\u00fch, aber Mutter und Kind geht es gut. Ich wecke Karl, schaue ihn genau an und sage ihm, er schaue seit dem Vortag irgendwie \u00e4lter aus. Er hat nat\u00fcrlich keine Ahnung was ich meine und ich r\u00fccke schlie\u00dflich mit der freudigen Nachricht heraus. Wir schauen gemeinsam die ersten Fotos und Videos vom kleinen Julian an, die ihm sein Sohn inzwischen aufs Handy geschickt hat und er zerdr\u00fcckt sogar die eine oder andere Tr\u00e4ne, was ja nur verst\u00e4ndlich ist. Dann sto\u00dfen wir, noch vor dem Z\u00e4hneputzen – man muss schlie\u00dflich Priorit\u00e4ten setzen -, mit 18 Jahre altem Rum auf das Wohl des kleinen Erdenb\u00fcrgers und das seiner gl\u00fccklichen Eltern an und machen uns dann bei bester Laune endg\u00fcltig auf zur honduranischen Grenze.<\/p>\n

Als Res\u00fcmm\u00e9 \u00fcber unsere Zeit in El Salvador k\u00f6nnen und m\u00f6chten wir allen Lesern dieses Blogs, zu denen mittlerweile neben unseren Freunden zu Hause, auch ein paar Overlander z\u00e4hlen, folgendes ans Herz legen: Vergesst alles Schlechte was ihr bisher \u00fcber dieses Land geh\u00f6rt habt, fahrt selbst hin und lasst Euch darauf ein. Es ist ein unglaublich liebenswertes Fleckchen \"\"<\/a>Erde mit wahnsinnig freundlichen Menschen. El S\"\"<\/a>alvador braucht und verdient unbedingt ein neues, viel besseres Image. Dass man hier, genauso wie in allen anderen L\u00e4ndern, Vorsicht walten l\u00e4sst und vor allem auf den Hausverstand und das Bauchgef\u00fchl h\u00f6rt, ist selbstverst\u00e4ndlich notwendig und braucht eigentlich nicht extra erw\u00e4hnt zu werden. Das schlie\u00dft aber nicht aus, die wundersch\u00f6nen Seiten dieses Landes kennenzulernen und seinen Menschen das Gef\u00fchl zu geben, dass man am Ende des Besuchs viel mehr \u00fcber sie wei\u00df als das was man in den Schlagzeilen \u00fcber B\u00fcrgerkrieg und Bandenkriminalit\u00e4t geh\u00f6rt hat. Wenn das viel mehr Menschen wagen, wird El Salvador aufbl\u00fchen – Und das ist genau das was wir diesem gro\u00dfartigen Land von ganzen Herzen w\u00fcnschen!<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
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\u00dcber die Blumenroute auf den Vulkan – oder „Kilos contra Kondi“ „El Salvador“ – Ein Name wie eine Fanfare. Schon im Gedanken an dieses Land tauchen vor meinem geistigen Auge schwerbewaffnete Pistoleros mit umgeh\u00e4ngtem Patronengurt und grimmigen Gesichtern auf. Vielleicht habe ich als Kind aber einfach nur zu viele Western geschaut, auch m\u00f6glich. Zwar habe … <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":3703,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3470"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3470"}],"version-history":[{"count":59,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3470\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3840,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3470\/revisions\/3840"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3703"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3470"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3470"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3470"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}