{"id":3396,"date":"2023-02-09T20:37:37","date_gmt":"2023-02-09T20:37:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/?p=3396"},"modified":"2025-06-11T07:49:15","modified_gmt":"2025-06-11T07:49:15","slug":"guatemala-jaenner-februar-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/?p=3396","title":{"rendered":"Guatemala, J\u00e4nner \/ Februar 2023"},"content":{"rendered":"

Vom „Venedig Guatemalas“ bis in den Dschungel<\/em><\/h2>\n

Der Grenz\u00fcbertritt von Belize nach Guatemala ist \u00e4hnlich unkompliziert wie schon bei der Einreise von Mexico nach Belize. Wir besorgen uns bei den allgegenw\u00e4rtigen, „fliegenden“ Geldwechslern an der Grenze die ersten „Quetzales“, wie die guatemaltekische W\u00e4hrung, benannt nach ihrem bunten Wappenvogel dem „Quetzal“, hei\u00dft, zu einem zwar nat\u00fcrlich hier an der Grenze schlechten Kurs, aber ich habe geh\u00f6rt, dass man bereits bei der \u00dcberquerung der Br\u00fccke des Grenzflusses Quetzales ben\u00f6tigt und man, wenn man hier mit US $ bezahlt, sicher \"\"<\/a>\u00fcbers Ohr gehauen wird. \"\"<\/a>Es bleibt sich also ziemlich egal wo man ein bisschen draufzahlt und viel wechseln wir ja nicht. Gleich bei der Fahrzeugdesinfektion \u00fcbernimmt, wie selbstverst\u00e4ndlich, ein junger Mann, mit vielleicht 15, 16 Jahren die F\u00fchrung f\u00fcr uns, lotst uns mit Handzeichen \u00fcberall durch, weist uns einen Parkplatz zu und begleitet uns dann in die Grenzabfertigungsstation, wo Immigration und Zoll praktischerweise gleich nebeneinander liegen. Nat\u00fcrlich wissen wir, dass die kleinen „Grenzhelfer“ die es an fast jeder Grenze in Zentral- und S\u00fcdamerika gibt, am Schluss f\u00fcr ihre mehr oder weniger guten Dienste Geld haben wollen und man es an den meisten Grenzen ganz gut auch ohne sie schafft, aber hier ist der junge Mann wirklich ausgesprochen nett und zur\u00fcckhaltend und erweist sich einfach als hilfreich. Bei der Immigration f\u00fcr uns zwei geht sowieso alles so schnell wie noch nie vorher, wir m\u00fcssen hier zum ersten Mal nicht einmal ein Einreiseformular ausf\u00fcllen und bekommen jeweils einen Stempel in den Pass, der 90 Tage H\u00f6chstaufenthalt anzeigt. Guatemala hat, zusammen mit seinen Nachbarstaaten El Salvador, Honduras und Nicaragua, vor einigen Jahren ein „CA-4-Abkommen“ unterzeichnet, das den Freihandel von Waren sowie den Reiseverkehr zwischen diesen L\u00e4ndern f\u00fcr deren Einwohnern sehr erleichtert, sich f\u00fcr Touristen aber leider echt negativ auswirkt, da die genannten 90 Tage H\u00f6chstaufenthalt sich auf alle vier L\u00e4nder beziehen. Das hei\u00dft, es bleiben uns pro Land nur jeweils drei Wochen Zeit oder wir m\u00fcssen in Honduras oder sp\u00e4testens Nicaragua versuchen, diese Aufenthaltsbewilligung zu verl\u00e4ngern. Die zweite M\u00f6glichkeit w\u00e4re, zwischendurch in ein anderes Nachbarland der vier, wie Mexico, Belize oder Costa Rica aus- und gleich wieder einzureisen, was aber durch die Lage der jeweiligen Grenzen eher gro\u00dfe Umwege f\u00fcr uns darstellen w\u00fcrde und ob das die Prozedur den Unimog nur daf\u00fcr jeweils ein- und auszuf\u00fchren wirklich wert ist…? Wir lassen das ganze erst einmal wie es ist und werden uns gegebenenfalls sp\u00e4ter darum k\u00fcmmern, sollte uns die Zeit zu knapp werden. Wir gehen also von der Immigration direkt zum Zoll, wo unser junger Grenzhelfer das \u00dcbersetzen der Unimogdaten f\u00fcr den sichtlich der englischen Sprache nicht m\u00e4chtigen und v\u00f6llig gelangweilten Grenzbeamten \u00fcbernimmt und uns vor allem aber im Bezug auf die notwendige Bankeinzahlung von 200 Quetzales = ca. 24 Euro f\u00fcr die tempor\u00e4re Einfuhrgenehmigung des Unimogs behilflich ist, indem er uns dazu den eineinhalb Kilometer langen Fu\u00dfweg in der Hitze bis zur n\u00e4chsten Bank erspart und den f\u00fcr die Ausstellung erforderlichen Einzahlungsbeleg f\u00fcr nur 40 Quetzales = ca. \u20ac 2,40 Aufschlag innerhalb von zwei Minuten lachend f\u00fcr uns „herbeizaubert“. Na bitte, das ist doch ein super Service, wer da auch noch knausert, ist halt selber schuld. Am Schluss begleitet er uns dann noch zum Unimog, zeigt uns wo wir die erhaltene Plakette an der Windschutzscheibe anbringen m\u00fcssen und wir erwarten am Schluss eine entsprechende Forderung f\u00fcr seine Dienste. Aber zu unserer \u00dcberraschung meint er nur: “ Wenn Sie m\u00f6chten, geben Sie mir einfach was Sie wollen“. Ich bin sprachlos und dr\u00fccke ihm 10 US$ in die Hand – Gar nicht so aus Dankbarkeit, sondern einfach nur weil er so lieb war…!<\/p>\n

Unser erstes Ziel, das eher noch zum n\u00f6rdlicheren Teil von Guatemala z\u00e4hlt, ist dann das St\u00e4dtchen „Santa Elena“, besser bekannt unter dem Namen „Flores“. So benannt ist die wundersch\u00f6ne Altstadt von Santa \"\"<\/a>Elena, die \"\"<\/a>auf einer Halbinsel im See „Lago Pet\u00e9n Itza“ liegt und durch einen Damm mit dem Hauptort\"\"<\/a> verbunden ist.\u00a0 Auf der Fahrt dahin sehen wir wieder einmal, wie auch schon in Mexico, dass Pickups eigentlich zu den v\u00f6llig untersch\u00e4tzten Bef\u00f6rderungsmitteln in Europa geh\u00f6ren. Mit einem bisschen guten Willen und jeder Menge Gottvertrauen lassen sich n\u00e4mlich auf diesen wirklich ohne Problem ein halber Hausstand oder auch die Belegschaft einer mittelgro\u00dfen Firma auf einmal transportieren, oder….. ja, es klingt grotesk, aber es kommt auch schon mal vor, dass sogar ein Sarg auf der offenen Ladefl\u00e4che steht…. .\u00a0 Da wir es\u00a0 vor Einbruch der Dunkelheit zwar noch bis zum See, nicht \"\"<\/a>aber bis zur Stadt schaffen, schlagen wir unser erstes \u00dcbernachtungslager dann, eher zuf\u00e4llig, auf der anderen Seeseite auf, n\u00e4mlich in „El Remate“, an einem wundersch\u00f6nen Platz unter ein paar hohen B\u00e4umen, direkt am See und in Nachbarschaft von einigen Gesch\u00e4ften, Restaurants und Bars. Niemand st\u00f6rt sich daran, dass wir pl\u00f6tzlich hier auftauchen und mitten am Seeufer \"\"<\/a>\u00fcbernachten, im Gegenteil, alle inkl. der Polizei winken uns nur freundlich zu – Es ist diese unglaubliche Gastlichkeit und Gelassenheit der Menschen, die uns seit Mexico immer wieder, \u00fcberall wo wir hinkommen, entgegengebracht wird und die uns nach wie vor immer noch erstaunt! Wir f\u00fchlen uns dann so wohl hier im entspannten „El Remate“, wo man wunderbar im warmen See schwimmen kann, traumhafte Sonnenunterg\u00e4nge inklusive, dass wir gleich mal ein paar N\u00e4chte bleiben.<\/p>\n

Als wir dann Santa Elena erreichen und die \u00fcbliche Suche nach einem guten Telefon- bzw. Internetanbieter, \"\"<\/a>hier ist es „Claro“, in einem Enkaufszentrum am Stadtrand positiv \u00fcber die B\u00fchne gebracht haben, machen wir uns auf den Weg in Richtung Altstadt. Vorher stehen wir aber noch zuf\u00e4llig vor einem Elektronikmarkt der Fernseher im Schaufenster hat und was meint ihr, verwenden sie hier, mitten in Guatemala, als „Testbild“? Wir glauben unseren Augen nicht zu trauen, es ist wirklich Hallstatt das uns da aus der Auslage entgegenspringt. Wenn das nicht internationale Werbung ist!<\/p>\n

Kurz vor dem Damm, der in die Altstadt f\u00fchrt, steht an der letzten Ampel ein nicht zu \u00fcbersehendes Schild mit dem Hinweis, dass die Einfahrt nach „Flores“ f\u00fcr Fahrzeuge \"\"<\/a>\u00fcber 3,5 Tonnen verboten ist. Ich schlage vor, dass wir uns vielleicht besser einen Platz \"\"<\/a>au\u00dferhalb der Altstadt suchen, aber Karl meint wie immer: „Schau ma mal, des geht schon, die k\u00f6nnen uns im H\u00f6chstfall zur\u00fcckschicken“. Ja und er hat wie so oft recht, wir \u00fcberqueren den Damm und erreichen\"\"<\/a> Flores, ohne dass uns jemand aufh\u00e4lt und finden, nach einigem Warten, sogar einen wunderbaren Parkplatz, innerhalb der wenigen Pl\u00e4tze die direkt neben der Altstadt liegen. Der Unimog sticht zwar an Gr\u00f6\u00dfe zwischen allen anderen Fahrzeugen hier richtig hervor und man braucht kein Fachmann zu sein um zu bemerken,\"\"<\/a> \"\"<\/a>dass er „ein bisschen“ \u00fcber 3,5 Tonnen wiegt,\u00a0 aber unbehelligt und kostenlos stehen wir hier f\u00fcr die n\u00e4chsten Tage, in denen wir das wundersch\u00f6ne Flores genie\u00dfen. Die Altstadt ist voller enger Gassen mit alten H\u00e4usern und rundgeschliffenem Steinpflaster und \u00fcberall gibt es kleine Lokale, Caf\u00e9s, Kunsthandwerker, versteckte Galerien und nat\u00fcrlich jede Menge Bars. Kleine Boote bringen die Touristen zu nahen Str\u00e4nden und ein ganz kleines bisschen erinnert Flores auch an Venedig, seit Jahren wird n\u00e4mlich der „Malecon“, die Stra\u00dfe die fr\u00fcher au\u00dfen um die ganze Altstadt gef\u00fchrt hat, durch das j\u00e4hrlich immer h\u00f6her ansteigende Wasser des Sees \u00fcberflutet und diese ist dadurch stellenweise ganz gesperrt bzw. nur mehr f\u00fcr Fu\u00dfg\u00e4nger begehbar.<\/p>\n

Von Flores aus machen wir uns dann auf den Weg nach Osten und unser n\u00e4chstes Ziel ist „Rio Dulce“, eine kleine Stadt, \"\"<\/a>eingebettet zwischen dem gleichnamigen Fluss und dem gr\u00f6\u00dften \"\"<\/a>See von Guatemala, dem „Lago de Izabal“. Rio Dulce war bis vor gar nicht so langer Zeit besser bekannt als „Frontera“ also Grenze, weil es hier fr\u00fcher nur eine F\u00e4hre \u00fcber den Fluss gab und es die letzte Versorgungsm\u00f6glichkeit vor einer Reise in den ehemals sehr einsamen Norden des Landes war. Die Zeiten haben sich aber ge\u00e4ndert, es wurde eine riesige Br\u00fccke gebaut, was aber geblieben ist, ist ein t\u00e4glicher, nicht endender Verkehrsstau entlang der engen Hauptstra\u00dfe, die sich wie ein Nadel\u00f6hr bis zur Br\u00fccke zieht und durch die sich riesige LKWs, Autos, hupende dreir\u00e4drige Tuc Tucs, alle Arten von Mopeds und zus\u00e4tzlich jede Menge st\u00e4ndig im Weg stehende Fu\u00dfg\u00e4nger schieben, die ihre Eink\u00e4ufe in den aneinandergereihten Gesch\u00e4ften entlang der Stra\u00dfe erledigen. Die Ger\u00e4uschkulisse ist unglaublich und es grenzt wirklich an ein Wunder, dass hier nicht alle paar Minuten jemand \u00fcberfahren wird. Rio Dulce ist heute vor allem bei Seglern sehr \"\"<\/a>beliebt, \u00fcberhaupt seit es von der amerikanischen K\u00fcstenwache zu einem der sichersten Zufluchtsorte f\u00fcr Segler w\u00e4hrend der karibischen Hurricansaison erkl\u00e4rt wurde. Seither entstanden und entstehen hier eine Marina nach der anderen und in einer der kleinen und gem\u00fctlichen, n\u00e4mlich in „Bruno’s Hotel und Marina“ finden wir einen super \u00dcbernachtungsplatz f\u00fcr ein paar Tage um umgerechnet \u20ac 12,00 pro Nacht. Wir d\u00fcrfen daf\u00fcr die sauberen \"\"<\/a>Duschen und Toiletten ben\u00fctzen, es gibt wlan, einen kleinen Pool, eine W\u00e4scherei und ein total nettes Restaurant mit Bar, direkt am Wasser, wo man von 08.00 Uhr fr\u00fch bis 22.00 Uhr am Abend fantastisch und g\u00fcnstig essen und trinken kann. Karl ist hier im Paradies. Er, der ja nach unserer R\u00fcckkehr so viel wie m\u00f6glich mit seinem Segelschiff unterwegs sein will, w\u00e4hrend ich mich noch ein paar Jahre der Arbeit widmen muss, bzw. als echte „Landratte“ mit Segeln sowieso rein gar nichts anfangen kann, n\u00fctzt jede M\u00f6glichkeit um mit anderen Seglern ins Gespr\u00e4ch zu kommen und ist hier st\u00e4ndig unterwegs. Ich sitze derweil gerne auf der offenen Terrasse des Restaurants, direkt neben den Bootsstegen wo den ganzen Tag immer etwas los ist, schreibe bei unglaublicher Aussicht auf die Marina an meinem Blog, lasse mal wieder in Ruhe unsere ganze Kleidung und Bettw\u00e4sche waschen und schwimme zwischendurch im Pool. So hat jeder mal wieder ein bisschen Freiraum und wir laufen nicht Gefahr uns auf engem Raum zu sehr auf die Nerven zu gehen, worauf wir jetzt, im Gegensatz zum ersten Teil der Reise, mehr achten und wodurch das Zusammenleben auch viel entspannter l\u00e4uft. Oh ja – wir haben dazugelernt!<\/p>\n

Rio Dulce ist dann auch unser Ausgangspunkt zu einer ca. zweist\u00fcndigen Bootsfahrt \u00fcber den gleichnamigen Fluss hinaus \"\"<\/a>an die Karibikk\u00fcste zum kleinen Ort „Livingston“, der nur per Boot erreichbar ist. Alleine schon die \u00dcberfahrt in dem kleinen Boot mit ca. 15 Personen ist\"\"<\/a> den Ausflug auf alle F\u00e4lle wert. Die Fahrt f\u00fchrt teilweise mitten durch den Dschungel, es wurde aufgrund der traumhaften Kulisse hier sogar schon eine der Neuverfilmungen von „Tarzan“ gedreht und unser Kapit\u00e4n f\u00e4hrt mit uns durch\"\"<\/a> dichte Mangrovenw\u00e4lder, vorbei an Seerosenteppichen mit einer fantastischen Blumenpracht und zeigt uns kleine „Hideouts“, also versteckte Mini-Hotels, mitten im Dschungel, mit klingenden Namen wie „Hotelito perdido“ oder „Casa perico“, die nur aus einem Bootssteg, ein paar Holzh\u00fctten,\"\"<\/a> Sonnenliegen und ein paar Kajaks zum Paddeln bestehen, die aber komplett unter dem \"\"<\/a>Dach des Dschungels verschwinden und nur per Boot erreichbar sind. Ich denke mir, sollte ich jemals ein Burnout haben (was aber ohnedies sehr unwahrscheinlich ist, wenn ich in meinem bisherigen \"\"<\/a>Leben noch keins hatte,…), hier w\u00fcrden sich wohl K\u00f6rper und Geist auf jeden Fall schnell wieder erholen. Wir erreichen dann Livingston kurz nach Mittag und nach Ankunft in dem 7.000 Einwohner Ort, kommt man sich gleich einmal vor, als w\u00e4re man wieder in Belize. Ganz anders als im \u00fcbrigen Guatemala besteht n\u00e4mlich die Bev\u00f6lkerung hier ebenfalls aus einem Gemisch von Creolen und Garifunas, die haupts\u00e4chlich von Einwohnern der vorgelagerten Inseln bzw. von vormals gestrandeten, schiffbr\u00fcchigen Sklaven abstammen. Da es nur zweimal am Tag eine Bootsverbindung zwischen Rio Dulce und Livingston gibt und wir uns aber dadurch sicher nicht stressen lassen wollen, haben wir uns dazu entschieden \u00fcber Nacht zu bleiben, umso mehr als unser Unimog sicher und bewacht in Bruno’s Marina steht. Das Zentrum besteht nur aus ein paar Stra\u00dfen und Karl will, wie immer, gleich einmal alles erkunden, ich streike aber, weil ich absolut keine Lust habe, in der sengenden Sonne und bei weit \u00fcber 30 Grad spazieren zu gehen. Wir beschlie\u00dfen dann, uns erst einmal ein Hotel f\u00fcr die eine Nacht zu suchen und mich dort abzusetzen bis die \u00e4rgste Hitze vorbei ist. Bedingt durch unser st\u00e4ndig \u00fcberzogenes Reisebudget haben wir eigentlich an eine Nacht in einem g\u00fcnstigen Hostel gedacht, stehen dann aber pl\u00f6tzlich vor dem Hotel „Villa Caribe“ und \"\"<\/a>wollen eigentlich wirklich nur mal „kurz reinschauen“. Drinnen sieht man schon von der Reception aus hinunter auf den wundersch\u00f6nen, riesigen Pool und \u00fcber die das \"\"<\/a>Hotel umgebenden G\u00e4rten voller Blumen und\u00a0 Palmen hinweg aufs glitzernde Meer. Wir fragen vorsichtig nach, was ein Doppelzimmer kostet und die junge Dame macht uns ein Angebot das wir einfach nicht ausschlagen k\u00f6nnen. Umgerechnet \u20ac 80,00 kostet uns das gesamte Doppelzimmer mit Meerblick \"\"<\/a>und inkl. Fr\u00fchst\u00fcck. Wir \u00fcberlegen nicht lange, vergessen den Hostel-Plan und schlagen zu. Ich begebe mich im Anschluss sofort zum Pool hinunter und genie\u00dfe hier beim Schwimmen und im Schatten den Nachmittag bis Karl von seinem Rundgang zur\u00fcckkommt. Sp\u00e4ter schlendern wir dann durch die paar Stra\u00dfen von Livingston, genie\u00dfen das karibische Flair und essen am Abend wunderbar und spottbillig in einer der Einheimischenk\u00fcchen. Nach ein paar Absacker-Drinks fallen wir ins ungewohnt riesige Bett nachdem ich das erste Mal seit wirklich langer Zeit, ewig unter der hei\u00dfen Dusche gestanden bin \"\"<\/a>(ich habe lange nachgedacht, wann das war, ich denke, die letzte Dusche mit hei\u00dfem Wasser hatten wir in Las Vegas). Nicht dass wir das wirklich vermissen w\u00fcrden, bei den fast st\u00e4ndig hohen Temperaturen seit Mexico duscht man sowieso lieber kalt bzw oft kommt das Duschwasser ohnedies aus einem am Dach sonnenerw\u00e4rmten Tank. Ganz ehrlich – Letztendlich ist man sowieso meistens schon froh, wenn bei allem was man so auf der Reise ab Mexico s\u00fcdw\u00e4rts an Duschen vorfindet, ein halbwegser Wasserstrahl irgendwo aus einem Rohr rauskommt und sich m\u00f6glichst ansonsten in der Dusche nichts aufh\u00e4lt was sich bewegt,… . Am n\u00e4chsten Tag gibt es im Hotel Fr\u00fchst\u00fcck bis 11.00 Uhr und der check-out ist auch erst um 13.00 Uhr, so faulenzen wir noch am Pool und drehen sogar noch eine Runde im karibischen Meer, bevor wir uns nocheinmal auf einen\"\"<\/a> letzten Spaziergang durch das kleine, symphatische Livingston begeben. Wir kommen an der \u00f6ffentlichen W\u00e4scherei vorbei, wo das Waschen noch echte Handarbeit ist und landen schlie\u00dflich in einer Einheimischenkneipe die Karl am Vortag entdeckt hat. Diese \"\"<\/a>liegt direkt am Fischerhafen und ist so sch\u00f6n wie aus einer Filmkulisse. V\u00f6llig touristenfrei kosten hier DREI guatemaltekische „Gallo“-Bier nur umgerechnet\"\"<\/a> \u20ac 2,40, die Musik kommt mit voller Lautst\u00e4rke aus einer Musicbox und trotzdem schl\u00e4ft die Katze,\"\"<\/a> die aber inzwischen wahrscheinlich sowieso taub ist, friedlich unter dem Lautsprecher auf der Bar. An den Stegen liegen die Fischerboote und riesige V\u00f6gel mit langen Schnabeln (Kormorane?, Pelikane?) bev\u00f6lkern die umliegenden D\u00e4cher. Auf den Stegen liegen Fische zum Trocknen, die von den V\u00f6geln wohl nur deswegen nicht angetastet werde, weil diese vorher \"\"<\/a>eingesalzen wurden. Die \"\"<\/a>Einheimischen scheinen hier einen gro\u00dfen und sehr lustigen\"\"<\/a> Stammtisch zu haben, was mich gleich wieder an zu Hause erinnert. Nach vielen Runden Bier stehen alle gleichzeitig vom gro\u00dfen Tisch auf und ich denke, aha, jetzt wartet wohl das Mittagessen zu Hause, aber weit gefehlt – Nix is mit heimgehen, die Wirtin hat ihnen den Fernseher in einer\"\"<\/a> anderen Ecke der Bar eingeschaltet und alle widmen sich jetzt in bester Laune „K\u00f6nig Fu\u00dfball“. Ja, eben auch wie daheim,…. . Nach diesem echt gem\u00fctlichen Abschluss besteigen wir dann am Nachmittag wieder unser Boot und fahren zur\u00fcck nach Rio Dulce, sind uns aber einig: Livingston war ein wirklich gelungener Ausflug vom Reisealltag!<\/p>\n

Zur\u00fcck in den Bergen oder „Bremsen verboten“<\/em><\/h2>\n

Weiter geht es f\u00fcr uns jetzt wieder einmal „von 0 auf \u00fcber 2.000“ n\u00e4mlich H\u00f6henmeter. So hoch und auch um 360 km weiter im Westen liegt n\u00e4mlich, mitten im „Altiplano“, dem guatemaltekischen Hochland, die Stadt „Chichicastenango“, die als n\u00e4chstes auf unserem Reiseplan steht. Vorgewarnt von Google, der f\u00fcr diese Strecke \u00fcber acht Stunden veranschlagt \"\"<\/a>und aufgrund unserer Erfahrungen im mexikanischen Hochland, nehmen wir die Strecke, f\u00fcr die wir nat\u00fcrlich wieder einmal eine alte Landstra\u00dfe ausgesucht haben, mit viel Geduld in Angriff. Die brauchen wir letztendlich auch, weil es wird uns relativ schnell klar, dass das was wir an Bergstra\u00dfen in Mexico erlebt haben, nur ein Klacks dazu war, was uns hier in den Bergen von Guatemala erwartet. Sehr bald nachdem wir den letzten, wundersch\u00f6nen Blick auf den Lago Izabal geworfen haben, endet auch \"\"<\/a>der Asphalt und wir finden uns, nach den n\u00e4chtlichen Gewittern der letzten Tage, mitten im Schlamm, wilden Schlagl\u00f6chern und aufgeweichtem Schotter wieder. Was uns auf der Strecke leider auch immer wieder begegnet und was in Guatemala leider wirklich schlimm ist, sind die riesigen M\u00fcllhalden, die sich immer wieder am Stra\u00dfenrand, in Senken wie auch in kleinen Fl\u00fcssen finden, wo der M\u00fcll dann wohl beim n\u00e4chsten, gro\u00dfen Regen weiter in Richtung Meer gesp\u00fclt wird. Im Umweltbewusstsein hat Guatemala im Vergleich mit Mexico und Belize wirklich \"\"<\/a>noch riesigen Nachholbedarf. Genau auf so einer dreckigen, engen Bergstra\u00dfe platzt uns auch mal wieder ein Luftschlauch, wir haben aber Gl\u00fcck und schaffen es gerade noch zu einer zuf\u00e4llig in dem Moment rechts vor uns auftauchenden, winzigen Mopedreparaturwerkst\u00e4tte, wo Karl den Schaden auf betoniertem Untergrund und wenigstens nicht mitten in der Kurve beheben kann. Leider ist es nun schon der vierte Schlauch mit dem gleichen Durchmesser der geplatzt ist und langsam gehen uns die passenden Druckluftschlauchverbindungsst\u00fccke aus, wir m\u00fcssen demn\u00e4chst schauen, dass wir solche irgendwo bekommen.\u00a0 Letztendlich brauchen wir f\u00fcr die Strecke nach „Chichi“ wie die Stadt von den Einheimischen genannt wird, zweieinhalb Tage. Wir \u00fcbernachten dabei mitten in den Bergen, in der N\u00e4he von ein paar Indioh\u00fctten, von denen uns die Erwachsenen und die Kinder aus sicherer Entfernung zwar freundlich zuwinken, aber leider nicht zu einem Plausch n\u00e4herkommen.<\/p>\n

Die Indios, die hier ebenfalls, wie in Mexico, Nachfahren der Mayas sind, machen in Guatemala ca. 50 % der ca. 19 Millionen starken Bev\u00f6lkerung aus, offiziell sind es weniger, da viele Einheimische ihre indigenen Vorfahren lieber \"\"<\/a>verleugnen. Sie werden hier genauso benachteiligt, wie im Nachbarstaat, neben der Amtssprache spanisch werden hier jedoch nach wie vor 22 Mayadialekte gesprochen. Im politisch und wirtschaftlich extrem gebeutelten Guatemala sind nach 36 (!) Jahren durchgehendem B\u00fcrgerkrieg der bis 1996 dauerte und der \u00fcber 200.000 Tote, eine Million Obdachlose und hunderttausende „Verschwundene“ \"\"<\/a>hervorbrachte,\u00a0 50 % der Bev\u00f6lkerung unter 25 Jahre alt. Ca. genau so viele Menschen leben hier unter der Armutsgrenze, es ist das erste Land auf unserer Reise, wo wir nicht \u00fcberall Schilder sehen, dass Personal gesucht wird. Aufgrund des v\u00f6llig fehlenden sozialen Netzes muss hier einfach jeder irgendetwas arbeiten um zu \u00fcberleben. Es gibt nur reich und arm, der Mittelstand fehlt komplett in diesem Land, von den Guatemalteken h\u00f6ren wir sogar: Es gibt sieben Familien denen Guatemala „geh\u00f6rt“. Dazu kommt die Bandenkriminalit\u00e4t, die den Tourismus in den letzten Jahrzehntenen und nach wie vor extrem beeintr\u00e4chtigt, obwohl Reisende so gut wie nie davon betroffen sind und auch wir \u00fcberhaupt nichts davon mitbekommen. \"\"<\/a>Ein Gro\u00dfteil der Bev\u00f6lkerung hat den Glauben an nicht manipulierte Wahlen und eine endlich einmal nicht korrupte Regierung inzwischen v\u00f6llig aufgegeben und versucht \"\"<\/a>einfach, sich das karge Leben mit Familie und Freunden so sch\u00f6n wie m\u00f6glich zu machen, ohne dabei zu gro\u00dfe Erwartungen zu haben. Die vielen bis zu 4.000 m hohen Vulkane, zusammen mit dem Zusammentreffen von drei tektonischen Platten in Guatemala haben dem Land au\u00dferdem bisher immer wieder verheerende Erdbeben und Vulkanausbr\u00fcche mit riesigen Zerst\u00f6rungen und unz\u00e4hligen Toten beschert. Trotz dieser Gegebenheiten und – oder vielleicht auch gerade wegen – der wirklich traurigen Geschichte des Landes, die die Bev\u00f6lkerung endlich hinter sich lassen will, nimmt man uns in Guatemala, ganz egal wo wir hinkommen, \u00fcberall mit unglaublicher Herzlichkeit und Freundlichkeit auf. Sogar die Indios sind hier weniger verschlossen und abweisend wie in Mexico, selbst diese winken uns \u00fcberall zu und viele sind sogar zu einem Foto bereit.<\/p>\n

So erreichen wir also Chichicastenango, zuf\u00e4llig sogar an einem Samstagabend, mit der Aussicht hier am n\u00e4chsten Tag \"\"<\/a>einen der\"\"<\/a> gr\u00f6\u00dften und buntesten M\u00e4rkte von ganz Zentralamerika \"\"<\/a>erleben zu d\u00fcrfen. Nach einigen Schwierigkeiten, in den wirklich engen Gassen der Stadt einen \u00dcbernachtungsplatz zu finden, schaffen wir es doch noch knapp vor Einbruch der Dunkelheit,\"\"<\/a> ganz in der N\u00e4he der Altstadt zu parken. Bei hier im Hochland nur n\u00e4chtlichen 15 Grad schlafen wir nach der Schw\u00fcle der K\u00fcste wieder einmal selig und starten am n\u00e4chsten Tag zum Rundgang. Der, obwohl schon ziemlich touristische, Markt erweist sich dann wirklich als \"\"<\/a>riesig, noch viel gr\u00f6\u00dfer als alle die wir in Mexico erlebt haben und wir streifen einen halben Tag lang hindurch\"\"<\/a> und bewundern auch hier wieder die verschiedenen Festtagstrachten der Indios und das bunte Treiben und die Verhandlungen im Marktgeschehen. Wir kaufen Nudeln\"\"<\/a> aus gro\u00dfen S\u00e4cken f\u00fcr unsere Vorr\u00e4te und meine geliebten „Chicharr\u00f3nes“, kross gebratene Schweinefleisschst\u00fccke mit viel Fett und knuspriger Schwarte, die noch warm am Markt verkauft werden. Karl mag sie auch, aber mehr mit Ma\u00df und Ziel, ich aber esse sie, schon seit meinen Urlauben in der Karibik, wo immer ich sie finde und zwar regelm\u00e4\u00dfig so lange bis mir schlecht ist, was bei dem vielen Fett meistens nicht sehr lange dauert… – aber es schmeckt halt einfach fantastisch und den Rest kriegt eben dann immer einer der dabei sofort \u00fcberall auftauchenden Stra\u00dfenhunde, f\u00fcr den das dann Weihnachten und Ostern gleichzeitig bedeutet.<\/p>\n

Au\u00dferdem gibt es auch hier in „Chichi“ mittendrin eine Kirche, die „Iglesia de San Tomas“, in der, \u00e4hnlich wie in „San Juan \"\"<\/a>Chamula“\"\"<\/a> in Mexico, die Indios f\u00fcr \"\"<\/a>Zeremonien und Beschw\u00f6rungen ihrer eigenen G\u00f6tter zusammenkommen. Die Atmosph\u00e4re ist nicht ganz so magisch, aber daf\u00fcr wird hier auch das Fotografierverbot nicht ganz so scharf \u00fcberwacht und es gelingen uns ein paar Fotos, die zeigen, wie die Indios und ihre Schamanen vor der Kirche mit viel Rauch an offenen Feuern und in der Kirche mit unz\u00e4hligen Kerzen ihren G\u00f6ttern \"\"<\/a>huldigen. Sie betreten die Kirche ausschlie\u00dflich auf Knien, auf denen sie dann, vorbei an den \"\"<\/a>Kerzenopfern, bis nach vorne zum Altar rutschen und auf denen sie am Schluss r\u00fcckw\u00e4rts auch die Kirche wieder verlassen. Nicht fehlen in unserem Besuchsprogramm darf dann noch ein Besuch des wirklich beeindruckenden Friedhofs von Chichi der sich auf einem H\u00fcgel gleich neben der Altstadt befindet. Was einem als erstes hier ins Auge f\u00e4llt, sind die bunten Farben mit denen die Grabm\u00e4ler bemalt sind. Es gibt \"\"<\/a>gro\u00dfe \"\"<\/a>Gedenkst\u00e4tten genauso wie kleine, einfache Grabh\u00fcgel, die meistens zubetoniert und mit Farbe bemalt sind, aber auch sehr viele einfache, nur zu einem Sandh\u00fcgel aufgesch\u00fcttete Gr\u00e4ber. Es scheint eine immense Platznot auf diesem Friedhof zu herrschen und wenn man den schmalen, fast unsichtbaren Wegen hindurch folgt, l\u00e4uft man st\u00e4ndig Gefahr pl\u00f6tzlich auf einen Grabh\u00fcgel zu treten. Was uns au\u00dferdem auff\u00e4llt, sind die extrem vielen, aktuellen Sterbedaten, auch von jungen Menschen, die hier zwischen 2019 und 2022 wohl Corona zum Opfer gefallen sind.<\/p>\n

Wir verlassen das f\u00fcr unsere Anspr\u00fcche dann doch zu touristische Chichicastenango ziemlich schnell nach eineinhalb Tagen und legen daf\u00fcr noch einen Stopp ein in der v\u00f6llig touristenfreien Nachbarstadt „Santa Cruz de Chiqu\u00e9“, wo wir am Vortag bei der Durchfahrt eine damals geschlossene Firma „AluTech“ gesehen haben. Wir suchen \"\"<\/a>n\u00e4mlich nach unserem „Malheur“ in der Regennacht im Dschungel von Palenque noch immer, und bisher erfolglos, nach einem Ersatz der verbogenen Alu-Haltestange unserer Markise.\u00a0 Leider kann man uns ein Alurohr im selben Durchmesser auch hier nicht anbieten, aber es w\u00e4re nicht ein mittelamerikanisches, freundliches Land, wenn die Menschen uns nicht – von hier nach dort und von dort nach da – weiterreichen w\u00fcrde, bis wir am Schluss zwar wirklich nirgends ein passendes Ersatzrohr finden, aber daf\u00fcr in einer Werkstatt landen, die sich – nur gegen ein Trinkgeld – zutraut, unser komplett verbogenes Rohr mit Hilfe eines Holzst\u00fccks vorsichtig so lange auszuklopfen bis es wieder fast gerade ist –\u00a0 Super, passt wieder, alles erledigt!<\/p>\n

Am n\u00e4chsten Tag machen wir uns auf in Richtung des angeblich „sch\u00f6nsten Sees von Guatemala“, des „Lago de Atitl\u00e1n“, der sich etwas tiefer im Hochland, auf knapp 1.500 m befindet. \u00dcber enge Serpentinen und hunderte „Tumolos“, so hei\u00dfen \"\"<\/a>in Guatemala die \u00fcber die Stra\u00dfe gemauerten Betonschwellen, die es zu unserem Leidwesen auch hier gibt, \u00fcberqueren wir die Berge und werden dabei immer wieder, auch in Kurven,\u00a0 in unglaublichem Tempo \u00fcberholt von den „Chicken-Buses“ – den „H\u00fchner-Bussen“, wie die bunten Verbindungsbusse zwischen den einzelnen Orten hier hei\u00dfen. Ihr Name kommt daher, dass die Einheimischen auf ihren Fahrten oft, neben jeder Menge Gep\u00e4ck, auch lebende Tiere, wie \"\"<\/a>H\u00fchner, Truth\u00e4hne, etc. mit dabei haben, die sie auf den M\u00e4rkten gekauft haben oder verkaufen wollen. Diese Busse sind st\u00e4ndig, viel zu schnell und v\u00f6llig \u00fcberf\u00fcllt, unterwegs und ich bin sicher, dass man in Guatemala nur ein „Chicken-Bus-Fahrer“ werden kann, wenn man mindestens schon dreimal wegen schweren Verkehrsverfehlungen im Gef\u00e4ngnis war…! Aber Spa\u00df beiseite, leider h\u00f6rt und liest man auch, dass mindestens ein- bis zweimal pro Monat ein „Chicken Bus“ irgendwo in einer Schlucht gelandet ist oder beim \u00dcberholen in einer Kurve einen Frontalzusammensto\u00df verursacht hat. Die neuesten, grausigen Bilder in den Zeitungen, die davon zeugen, lassen das Vertrauen in dieses \u00f6ffentliche Verkehrsmittel nicht gerade steigen. Wir verhalten uns daher immer sehr defensiv gegen\u00fcber diesen Bussen, der Unimog, der ja keine Motorbremse hat, f\u00e4hrt hier in den \"\"<\/a>Bergen wirklich im ersten Gang quasi im Schritttempo bergab, da der zweite Gang f\u00fcr dieses extreme\u00a0 Gef\u00e4lle schon zu lang ist. Wir haben, wie immer, keine\"\"<\/a> Eile, entlang der Stra\u00dfe gibt es ja auch immer genug zu sehen, z.B. gl\u00fcckliche Schweine, die hier ein wirklich freies Leben zu f\u00fchren scheinen oder auch Ziegen, die neben der Stra\u00dfe zum Verkauf angeboten\"\"<\/a> werden. Nat\u00fcrlich begegnen uns auch \u00fcberall Menschen, die hier ihrer harten Arbeit nachgehen und z.B riesige Holzb\u00fcndel nach Hause schleppen, die sie teilweise f\u00fcr ihre eigenen \u00d6fen und Grills verwenden oder deren Verkauf zu ihrem kargen Einkommen beitr\u00e4gt. Die damit verbundene, stetig steigende Abholzung des Landes, die insbesonders auch von den Indios durch illegale Brandrodungen zum Anlegen neuer Maisfelder betrieben wird, ist hier, wie in ganz Zentral- und S\u00fcdamerika ein riesiges Problem.<\/p>\n

Vulkane, Seen und Kaffee – „Einfach zum Dableiben…“<\/em><\/h2>\n

Wir kommen dann, im Gegensatz zu vielen anderen\u00a0 Travellern, wie wir in deren Reiseberichten lesen, wo sie uns entsetzt \"\"<\/a>vor der Ben\u00fctzung dieser steilen Stra\u00dfe warnen, mit nicht \u00fcberhitzten Bremsen unten am See an und – im Gegenteil – durch die sehr langsame \"\"<\/a>Abfahrt genie\u00dfen wir umso mehr den fantastischen Ausblick auf den See von oben, der uns, mit Ausnahme der ihn \u00fcberragenden drei Vulkane, sofort an das Salzkammergut erinnert. Nach einer Nacht in „Panajachel“, einer der gr\u00f6\u00dften Orte am See, brauchen wir \"\"<\/a>am n\u00e4chsten Tag nocheinmal fast drei Stunden f\u00fcr 11 km Luftlinie (!), um wieder \u00fcber die Berge und \u00fcber eine noch engere Bergstra\u00dfe mit noch extremerem Gef\u00e4lle, das in Europa niemals zul\u00e4ssig w\u00e4re, auf die andere Seeseite nach „San Pedro\"\"<\/a> La Laguna“ zu kommen, dem wirklich bezaubernden, kleinen Ort, der auf einem Felsen mit traumhaftem Blick \u00fcber den See liegt. W\u00e4hrend der Fahrt sehen wir, dass wir uns hier, obwohl mitten in den Bergen, im landwirtschaftlichen Herzen von Guatemala befinden. \u00dcberall auf \u00fcber 2.000 \"\"<\/a>m H\u00f6he wird Gem\u00fcse auf daf\u00fcr angelegten Terrassen angebaut, auch Obstplantagen mit Apfel- und Orangenb\u00e4umen sind keine Seltenheit. Jeder Quadratmeter Bergland wird daf\u00fcr gen\u00fctzt. In „San Pedro“ angekommen, tasten wir uns durch engste Stra\u00dfen des am Hang auf einer Felsenhalbinsel \"\"<\/a>liegenden St\u00e4dtchens, bev\u00f6lkert, wie \u00fcberall in Guatemala, von LKWs, Bussen und hunderten dreir\u00e4drigen „Tuc Tuc“-Taxis. Das wirklich Sch\u00f6ne ist: Niemand hier regt sich auf wenn wir mit dem Unimog durch die wirklich engen Gassen fahren. Es gibt hier kein b\u00f6ses Wort wenn jemand schnell sein Moped oder Auto umparkt damit wir passieren k\u00f6nnen, es werden lachend und winkend Markisen f\u00fcr uns eingefahren und alle Menschen sind \"\"<\/a>unglaublich freundlich und gr\u00fc\u00dfen uns von weitem. Wir schaffen es wieder einmal bis zum Rande der Altstadt, wo wir tats\u00e4chlich ein Caf\u00e9 mit angeschlossener Caf\u00e9r\u00f6sterei finden, auf dessen Parkplatz wir f\u00fcr ein paar Tage \u00fcbernachten \"\"<\/a>d\u00fcrfen. Wir bleiben dann ein paar Tage im wundersch\u00f6nen „San Pedro La Laguna“, genie\u00dfen das Flair d\"\"<\/a>ieses gem\u00fctlichen St\u00e4dtchens, mit seinen engen, schattigen Gassen und bewundern die grandiose Aussicht\"\"<\/a> \u00fcber den See. Die Lokale und Bars sind hier voll von jungen Menschen, von denen viele wegen der hier angebotenen, g\u00fcnstigen Spanischkurse herkommen, was ich mir auf jeden Fall f\u00fcr die Zukunft merken werde.\u00a0 Zudem bekommen wir auch noch von dem symphatischen Bilson ein \u00e4u\u00dferst interessantes\u00a0 „Caf\u00e9-R\u00f6st-Seminar“ direkt neben unserem Standplatz, wobei wir von ihm unter anderem erfahren, dass hier rund um den \"\"<\/a>„Lago de Atitl\u00e1n“ auf 1.\"\"<\/a>500 m nur „Arabica-Caf\u00e9“ w\u00e4chst, hingegen die „Robusta“-Sorten nur tiefer liegend angebaut werden \"\"<\/a>k\u00f6nnen. Bilson startet f\u00fcr uns extra\"\"<\/a> seinen R\u00f6stvorgang und Karl, der guten Espresso noch viel mehr sch\u00e4tzt als ich und der sich seit Jahrzehnten f\u00fcr Caf\u00e9r\u00f6sterei interessiert, ist hier in seinem Element und fachsimpelt \"\"<\/a>mit ihm die ganze Zeit, w\u00e4hrend mich Bilson’s entz\u00fcckende zwei Wirbelwind-Kinder voll in Beschlag nehmen. Dass wir uns hier in Guatemala im Herzen des Caf\u00e9anbaus befinden haben wir ja gleich von Beginn an festgestellt, egal wo auch immer wir unseren Espresso trinken, er schmeckt einfach wunderbar. Insgesamt stellt sich „San Pedro La Laguna“ als ein unglaublich liebenswerter Platz heraus, an dem wir es ganz sicher noch viel l\u00e4nger ausgehalten h\u00e4tten.<\/p>\n

„Schwarzer Sand\u00a0 von Pared\u00f3n“ und „Antigua die Perle“<\/em><\/h2>\n

Aber leider, es n\u00fctzt ja nix, das ist halt das „schwere Los“ von uns Travellern, wir m\u00fcssen nach ein paar Tagen doch weiter \"\"<\/a>und es lockt uns nach der Zeit im Hochland nun wieder der Pazifik und die angeblich unendlichen\"\"<\/a> Str\u00e4nde an der Westseite des Landes. Vorbei an vielen, kleinen Caf\u00e9plantagen, die fast unsichtbar eingebettet sind in die Berge und W\u00e4lder des Hochlandes und die man meistens nur dadurch erahnt, weil an der Stra\u00dfe gro\u00dfe Jutes\u00e4cke mit geerntetem Caf\u00e9 auf den Weitertransport warten und durch kleine D\u00f6rfer in denen riesige Berge von Kokosn\u00fcssen direkt neben der Stra\u00dfe auf K\u00e4ufer warten, geht es die Serpentinen hinunter, bis wir wieder die Ebene der Zuckerrohrfelder erreichen und dann im versteckten Surferd\u00f6rfchen „El Pared\u00f3n“ eintreffen. Wir f\u00fchlen uns sofort wie im mexikanischen „La Punta“, wo wir unsere einmonatige Pause verbracht haben – allerdings hier um 30 Jahre zur\u00fcckversetzt. Keine amerikanischen Touristenmassen haben dieses \"\"<\/a>kleine D\u00f6rfchen bisher „verschluckt“, es gibt eine kleine, lustige, junge Surfercommunity, an der einzigen geschotterten Hauptstra\u00dfe \"\"<\/a>liegen noch echte Einheimischenlokale, es gibt einen winzigen Supermarkt, ansonsten nur lokale Gem\u00fcse-, Fleisch und sonstiges \"\"<\/a>H\u00e4ndler ein paar kleine Caf\u00e9s und Kneipen und nat\u00fcrlich den endlosen, unverbauten Strand, an den, sehr zum Vergn\u00fcgen der Surfer, die riesigen Wellen des Pazifiks tosen und der, aufgrund der nahen Vulkane, hier aus schwarz gef\u00e4rbtem Sand besteht. Die erste Nacht verbringen wir, weil es bei unserer Ankunft schon \"\"<\/a>dunkel ist, direkt mitten im Dorf, am n\u00e4chsten Tag wandern wir dann zu Fu\u00df den Strand entlang und finden, gleich au\u00dferhalb des Orts, in f\u00fcnf Gehminuten Entfernung vom Zentrum, einen unverbauten Strandzugang. Hier zahlt es sich wieder einmal richtig aus dass wir einen Unimog haben, der sich problemlos seinen Weg durch den tiefen Sand gr\u00e4bt. Am Schluss haben wir einen richtigen \"\"<\/a>Traumplatz ganz f\u00fcr uns alleine und genie\u00dfen diesen auch w\u00e4hrend der n\u00e4chsten Tage. Gott sei Dank funktioniert unsere Markise\"\"<\/a> wieder, denn es hat hier schon am sp\u00e4ten Vormittag knapp 30 Grad im Schatten und das steigert sich bis zum Nachmittag noch gewaltig. Schon um zehn Uhr vormittags ist es unm\u00f6glich ohne Schuhe auch nur ein paar Schritte \u00fcber den schwarzen Sand zu gehen, ohne dass man sich dabei die Fu\u00dfsohlen verbrennt. Jeden Tag erleben wir hier aber auch einen grandiosen Sonnenuntergang und es f\u00e4llt wieder einmal sehr, sehr schwer, diesen Traumplatz nach ein paar Tagen zu verlassen.<\/p>\n

Aber wir wollen ja noch einen zweiten Ort an der K\u00fcste besuchen, dieser liegt ca. 70 km weiter \"\"<\/a>s\u00fcdlich und so brechen wir unsere Zelte in El Pared\u00f3n schweren Herzens ab und machen uns auf dorthin wo angeblich die „Reichen und Sch\u00f6nen“ aus \"\"<\/a>der Hauptstadt Guatemala-City ihre Party-Wochenenden verbringen, nach „Monterrico“. Die Fahrt dorthin zieht sich endlos \u00fcber eine l\u00f6chrige, enge Stra\u00dfe, vorbei an riesigen Viehweiden, die im Gegensatz zum \u00fcbrigen, bisher \u00fcberall gr\u00fcnen Guatemala, durch die Hitze hier an der K\u00fcste so vertrocknet sind, dass man sich fragt, wovon die Tiere hier wohl leben. Dort angekommen, erwartet uns eine \u00e4hnlich freundliche Atmosph\u00e4re wie schon in „El Paredon“, nur ist „Monterrico“ um einiges gr\u00f6\u00dfer und es gibt au\u00dferhalb \"\"<\/a>sogar ein paar gro\u00dfe, abgeschirmte Hotelanlagen und hinter hohen Mauern versteckte Privatvillen. Das Zentrum selbst ist uns aber sofort sehr symphatisch, umsomehr als sich hier, praktisch mittendrinnen, ein Zugang zum \u00f6ffentlichen Strand befindet, den wir sofort n\u00fctzen, \"\"<\/a>um uns mit dem Unimog durch den tiefen Sand wieder fast bis ans Wasser zu stellen. So haben wir hier wirklich alles – nach vorne den Ausblick aufs Meer, ringsherum nichts als Sand und gleich hinter uns das Zentrum mit seinen kleinen Gesch\u00e4ften und noch sehr untouristischen Lokalen. Wir finden hier am Abend genau das was wir lieben, n\u00e4mlich kleine Stra\u00dfenst\u00e4nde mit Holzkohlengrills, wo man uns „Tortas con carne asado“, Wei\u00dfbrotwecken gef\u00fcllt mit d\u00fcnnen, gegrillten und scharf\"\"<\/a> gew\u00fcrzten Rindfleischschnitten, Sauce und Salat, genauso serviert wie „Gringas“, die ich erst hier in Guatemala entdeckt habe, das sind d\u00fcnne Tortillas aber \"\"<\/a>nicht aus Maismehl dessen Geschmack wir gar nicht m\u00f6gen, sondern aus normalem Mehl gemacht und ebenfalls gef\u00fcllt mit was man eben will, wie Fleisch, Fisch, Shrimps oder K\u00e4se und die dann nach dem F\u00fcllen noch auf den Grill gelegt werden. Das alles kostet\u00a0 umgerechnet nur ein paar Euros und schmeckt wirklich k\u00f6stlich, man lebt hier in Guatemala – wenn man will – noch um einiges g\u00fcnstiger als in Mexico. Auch hier genie\u00dfen wir nocheinmal das Strandleben f\u00fcr ein paar Tage und haben am Schluss, durch den hier am Meer immer vorhandenen Wind, den feinen, schwarzen Sand wirklich in allen Ritzen, vom Bett bis zum dadurch streikenden Rei\u00dfverschluss unserer Markise, den Karl noch schnell mit einem Spray behandeln muss, damit er sich wieder bewegt. Wir brechen unsere Zelte am Pazifik endg\u00fcltig ab und ganz langsam neigt sich auch unsere Guatemala-Zeit dem Ende zu.<\/p>\n

Als Abschluss unseres Aufenthalts haben wir uns aber noch etwas Besonderes aufgehoben, n\u00e4mlich „die Perle von Guatemala“, die Kolonialstadt „Antigua“, \"\"<\/a>die bereits seit 1979 zum UNESCO-Welterbe z\u00e4hlt. Dazu fahren wir noch ein \"\"<\/a>letztes Mal hinauf ins Hochland auf 1.500 m. Auf der Fahrt geraten wir in einen riesigen Stau und staunen wieder einmal \u00fcber die Gesch\u00e4ftst\u00fcchtigkeit der Einheimischen. \"\"<\/a>Sofort spricht sich herum, dass hier Autokolonnen in beiden Richtungen stehen und umgehend \"\"<\/a>erscheinen fliegende H\u00e4ndler, die Obst, Getr\u00e4nke usw. verkaufen. Au\u00dferdem tanken wir wieder einmal voll, um etwas mehr als umgerechnet einen Euro pro Liter Diesel, womit wir ganz zufrieden sind. „Passieren“ kann uns dabei wohl auch nichts, denn wie die meisten Tankstellen wird auch diese hier vor R\u00e4ubern bewacht und der junge Mann mit seiner Pumpgun scheint seinen Job sehr ernst zu nehmen,… .<\/p>\n

Wir erreichen dann Antigua und treffen hier, auf einem \"\"<\/a>kostenlosen Stellplatz den die Touristenpolizei Travellern auf einem wunderbaren Grundst\u00fcck mit hohen, alten B\u00e4umen, mitten in der Stadt anbietet, seit echt langer Zeit wieder einmal auf andere Overlander (ja, dort wo’s nix kostet da sind wir halt alle dabei,…). Wir treffen hier neben vielen anderen die symphatische, kanadische Familie mit ihren zwei kleinen T\u00f6chtern, denen wir schon in Kalifornien mehrmals begegnet sind und sogar ein junges Paar aus \u00d6sterreich, die ziemlich gleichzeitig mit uns in Halifax angekommen sind. Es tut echt gut, bei ein paar Bier wieder mal auf \u00f6sterreichisch zu quatschen, leider haben es die zwei aber etwas eilig, denn ihre einj\u00e4hrige Auszeit wird schon Mitte M\u00e4rz in Panama enden, von wo sie nach Europa zur\u00fcckschiffen werden.<\/p>\n

Wir haben Gott sei Dank keine Eile und genie\u00dfen f\u00fcr ein paar Tage das wundersch\u00f6ne Antigua, das sogar f\u00fcr \u00fcber 200 \"\"<\/a>Jahre \"\"<\/a>die Hauptstadt von \"\"<\/a>Guatemala war, bis es durch ein verheerendes Erdbeben im Jahr 1773 fast v\u00f6llig zerst\u00f6rt wurde und daraufhin Guatemala City als Hauptstadt eingesetzt wurde. Wir wandern \"\"<\/a>auf den kleinen Aussichtsh\u00fcgel „Cerro de la Cruz“, von dem man einen wunderbaren Blick \u00fcber die Stadt und die teils qualmenden \"\"<\/a>Vulkane „Fuego“, „Acatenango“ und „Pacaya“ hat, obwohl die Stadt von unten um einiges h\u00fcbscher\"\"<\/a> ist.\"\"<\/a> Bedingt durch die mehrmaligen Zerst\u00f6rungen durch Erdbeben, haben fast alle Geb\u00e4ude hier jeweils nur mehr ein Erdgescho\u00df, daf\u00fcr aber meistens \"\"<\/a>riesige, wunderbar begr\u00fcnte Innenh\u00f6fe. Aufgrund der wohl scharfen UNESCO-Auflagen m\u00fcssen sogar Ketten wie Starbucks oder Mc Donalds auf ihre Neonlogos verzichten und sich hinter den alten Holzt\u00fcren mehr oder \"\"<\/a>weniger verstecken, was einen gro\u00dfen Teil zum wundersch\u00f6nen Flair der Altstadt beitr\u00e4gt, die wir in den n\u00e4chsten Tagen zu Fu\u00df durchstreifen und dabei am Tag riesige Eisbecher und am Abend das umfangreiche Angebot an Bars und anderen Lokalen genie\u00dfen. Ich schreibe in den kleinen Caf\u00e9s an meinem Blog und bin tats\u00e4chlich, zum ersten Mal seit wir unterwegs sind, richtig aktuell. Antigua entpuppt sich, je l\u00e4nger wir da sind und je \u00f6fter wir hinter die Fassaden blicken, wirklich als echte Perle. Man k\u00f6nnte hier ohne weiteres zwei Wochen bleiben und w\u00fcrde jeden Tag etwas Neues entdecken.<\/p>\n

Doch auch von diesem wundersch\u00f6nen Ort, wie auch von unseren Traveller-Bekanntschaften m\u00fcssn \"\"<\/a>wir uns wieder verabschieden, wir begeben uns auf unsere letzten 150 Guatemala-Kilometer, die wir in l\u00e4ngstens drei Stunden schaffen sollten und weshalb wir noch einen letzten Vormittag in Antigua verbummeln. Die Fahrt f\u00fchrt wieder einmal ein St\u00fcck entlang des „Panamerican Highways“, auf den wir, bedingt durch unsere Vorliebe f\u00fcr alte Landstra\u00dfen, eher selten treffen, leider leiten uns aber dann diverse Umleitungen und Staus scheinbar endlos durch winzige Stra\u00dfen im Umfeld der Hauptstadt Guatemala-City, sodass wir noch eine zus\u00e4tzliche \u00dcbernachtung einlegen m\u00fcssen. Dadurch haben wir aber wenigstens genug Zeit, unser Res\u00fcmm\u00e9 zu unserer Zeit in Guatemala zu ziehen und wir sind uns einig, dass dies ein wirklich \"\"<\/a>wunderbares, faszinierendes Land ist, wozu nicht nur die gro\u00dfartige, gr\u00fcne Landschaft mit ihrer unglaublichen Vielfalt aus H\u00fcgeln, Seen, Vulkanen und schwarzen Str\u00e4nden beitr\u00e4gt, sondern nat\u00fcrlich auch oder vor allem die Gastlichkeit, die Herzlichkeit und die Freundlichkeit der Menschen, die uns immer und \u00fcberall mit einem L\u00e4cheln und offenen Armen aufgenommen haben. Jederzeit haben wir uns sicher gef\u00fchlt, ganz egal ob i\"\"<\/a>n der Stadt oder ganz einsam am Strand. Guatemala, das steht fest, kommt unbedingt auf meine „Bucket-List“. Sollte ich es wirklich schaffen, was ich mir f\u00fcr meine Zeit nach unserer Reise vorgenommen habe, n\u00e4mlich im Sommer immer sehr viel zu arbeiten und daf\u00fcr im Winter mindestens zwei, besser drei Monate irgendwo auf der Welt unterwegs zu sein, dann steht daf\u00fcr Guatemala schon einmal ganz oben auf der Liste! Vorerst brechen wir aber jetzt erst einmal auf zu neuen Ufern und –\u00a0 im Gegensatz dazu was wir von anderen Overlandern schon wieder h\u00f6ren, die die n\u00e4chsten drei L\u00e4nder Mittelamerikas nur m\u00f6glichst schnell hinter sich bringen wollen – haben wir beide dazu keinerlei Bedenken, sondern ganz im Gegenteil, wir sind schon mega gespannt auf unser n\u00e4chstes Ziel. Wir erreichen n\u00e4mlich morgen ein kleine Land mit klingendem Namen und sagen: „Buenos Dias El Salvad\u00f3r“!<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Vom „Venedig Guatemalas“ bis in den Dschungel Der Grenz\u00fcbertritt von Belize nach Guatemala ist \u00e4hnlich unkompliziert wie schon bei der Einreise von Mexico nach Belize. Wir besorgen uns bei den allgegenw\u00e4rtigen, „fliegenden“ Geldwechslern an der Grenze die ersten „Quetzales“, wie die guatemaltekische W\u00e4hrung, benannt nach ihrem bunten Wappenvogel dem „Quetzal“, hei\u00dft, zu einem zwar nat\u00fcrlich … <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":3444,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3396"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3396"}],"version-history":[{"count":90,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3396\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3673,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3396\/revisions\/3673"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3444"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3396"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3396"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3396"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}