{"id":2759,"date":"2022-11-07T16:53:17","date_gmt":"2022-11-07T16:53:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/?p=2759"},"modified":"2025-06-11T08:11:42","modified_gmt":"2025-06-11T08:11:42","slug":"von-der-baja-california-ueber-das-mexikanische-hochland-bis-puerto-escondido-oktober-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/?p=2759","title":{"rendered":"Mexico I: Von der Baja California \u00fcber das mexikanische Hochland bis Puerto Escondido, Oktober 2022"},"content":{"rendered":"

„Baja California“ – Das wilde Mexico oder „Wer f\u00fcrchtet sich vorm fremden Land?“
\n<\/em><\/h2>\n

Endlich sind wir hier, mit dem Unimog auf der Baja California, auf der zweitgr\u00f6\u00dften Halbinsel der Welt, die direkt im \"\"<\/a>Anschluss an Kalifornien beginnt und sich im Westen \u00fcber 1.200 km an Mexico entlangzieht. Auf einer Seite begrenzt von einer meistens steilen K\u00fcstenlinie zum wilden Pazifik hin, befindet sich innen zwischen Halbinsel und Festland der ruhige und warme Golf von Kalifornien. Auf „die Baja“, wie sie von allen nur genannt wird, hat sich vor allem Karl schon lange gefreut. Das sich \u00fcber die ganze Halbinsel ziehende Gebirge und die W\u00fcste im Landesinneren bieten kleine, einsame Bergstra\u00dfen, menschenleere Landstriche und somit alles was das Herz eines Unimogfahrers begehrt. Ich dagegen begehre davon gerade gar nix, ich bin n\u00e4mlich krank. Am Tag des Grenz\u00fcbertritts nach Mexico bin ich mit Fieber und extremen Kopfschmerzen aufgewacht, keine Ahnung ob mich eine Grippe oder Corona erwischt hat, jedenfalls geht es mit so schlecht wie in den letzten 15 Jahren nicht. Ich habe mich vor der Grenze mit Medikamenten vollgepumpt, um ja nicht unangenehm aufzufallen, h\u00e4nge w\u00e4hrend der Fahrt trostlos in meinem Beifahrersitz, sp\u00fcre die Hitze mindestens doppelt, jede Bodenwelle stechend in meinem Kopf und bin einfach nur fertig mit der Welt.<\/p>\n

Trotzdem, es muss nat\u00fcrlich weitergehen, ich will mich auch nicht tags\u00fcber ins Bett legen, so folgen wir der „Mex 1“ nach S\u00fcden, die hier im n\u00f6rdlichen Teil auch gleichzeitig „Ruta del vino“ genannt wird, da es auf der Baja wunderbare Weinanbaugebiete gibt, deren Produkte oft schon ohne weiteres mit denen aus dem bekannten, amerikanischen „Napa Valley“ mithalten k\u00f6nnen, aber preislich oft noch weit darunter liegen und daher vor allem bei den Amerikanern sehr beliebt sind. \u00dcberhaupt scheint die Baja der Spielplatz aller amerikanischen off-road-Fahrer zu sein, die hier ausleben \"\"<\/a>k\u00f6nnen was sie zu Hause nicht d\u00fcrfen und es gibt auch jede Menge Amerikaner und Kanadier, die hier auf der Halbinsel \u00fcberwintern. Es ist aber daf\u00fcr noch ziemlich fr\u00fch im Jahr und so sind die Str\u00e4nde menschenleer und was uns am meisten wundert ist, dass wir nicht einen einzigen Overlander hier treffen oder auch nur sehen. Mit ein Grund daf\u00fcr k\u00f6nnte nat\u00fcrlich sein, dass die Baja momentan einen sehr schlechten Ruf in der Overlander-Szene hat, was deren Sicherheit betrifft. Unz\u00e4hlige Male wurden wir von Menschen verschiedenster Nationalit\u00e4ten im Vorfeld eindringlich davor gewarnt, \u00fcber die Baja in Mexico einzureisen. Schie\u00dfereien zwischen Drogenkartellen, Entf\u00fchrungen von Touristen, etc. seien an der Tagesordnung, im August wurde angeblich sogar die Grenze f\u00fcr ein paar Tage gesperrt, da es in Tijuana, dem Grenzort der sowieso schon als einer der gef\u00e4hrlichsten der Welt gilt, wiederholt zu Schie\u00dfereien gekommen sein soll, bis das Milit\u00e4r von beiden Seiten anr\u00fcckte und einer der gro\u00dfen Drogenbosse verhaftet wurde. Wir haben aber nicht deswegen Tecate, ein kleines St\u00fcck \u00f6stlich von Tijuana, als Grenz\u00fcbergang gew\u00e4hlt, sondern weil er viel kleiner ist und als „einfach“ gilt, was\"\"<\/a> sich uns ja auch wirklich best\u00e4tigt hat. Wir sind aber sowieso grunds\u00e4tzlich beide der Meinung, dass man nicht so viel auf das Gerede der Leute, besonders nicht auf das der Ausl\u00e4nder, in diesen Dingen h\u00f6ren soll, sondern sich dazu seine eigene Meinung bilden muss. Wenn schon, dann h\u00f6rt man hierzu nat\u00fcrlich vor allem auf den Rat von Einheimischen. Alle Mexikaner die wir auf der Baja darauf ansprechen, sch\u00fctteln dazu nur den Kopf und meinen sehr richtig, hier sei es nicht im Mindesten gef\u00e4hrlicher als in anderen L\u00e4ndern, so lange man seinen Hausverstand nicht ausschalte. Wir glauben das auch und wenn man Angst vor solchen Schauergeschichten hat, darf man so eine Reise wie die unsere sowieso nicht machen. Wirklich schlecht ist diese ganze, miese Publicity mal wieder nur f\u00fcr die wunderbaren Einheimischen auf der Baja, denen dadurch die G\u00e4ste wegbleiben, was wiederum deren ohnedies oft karges Leben noch schwerer macht und wodurch dann die Kriminalit\u00e4t erst recht angestachelt wird und sich so die Endlosspirale wieder weiterdreht.<\/p>\n

Wir versorgen uns also erst einmal mit mexikanischem Internet (25,00 Euro f\u00fcr 6 GB – auch kein Geschenk und nat\u00fcrlich mal wieder v\u00f6llig ungeeignet um meine Blog-Fotos hochzuladen… – Leute, es tut mir echt leid, es dauert einfach…,). Wir \"\"<\/a>verlassen dann, gleich nachdem wir die letzten gr\u00f6\u00dferen Orte passiert haben, die Mex 1, die einzige Hauptstra\u00dfe die ganz nach S\u00fcden f\u00fchrt und fahren durch die Berge Richtung Westen, zur Pazifikk\u00fcste. Alle Stra\u00dfen abseits der Hauptstra\u00dfe\"\"<\/a> bestehen nat\u00fcrlich nur aus Schotter, diese hier ist zudem ziemlich ruppig und mein Kopf freut sich, als wir schlie\u00dflich am wundersch\u00f6nen, einsamen Strand von „La Punta China“ ankommen, wo der Sand fest genug ist, dass wir fast bis ans Meer hinausfahren k\u00f6nnen und auch gleich dort \u00fcbernachten. Karl hat in einem Gesch\u00e4ft eine Art Stra\u00dfenatlas der Baja California geschenkt bekommen, in dem auch noch die winzigsten Bergstra\u00dfen eingezeichnet sind, nat\u00fcrlich ohne dass man deren derzeitigen Zustand erkennt, aber immerhin. Er t\u00fcftelt jeden Tag \u00fcber einer Route durch die Berge, mir gehts nach drei Tagen noch immer nicht viel besser, aber wenigstens habe ich kein Fieber mehr und es ist mir in meinem Zustand gerade ganz recht dass ich mich um nichts k\u00fcmmern muss.<\/p>\n

Die „Bergstra\u00dfe“ bzw. der schmale Schotterweg nach „Punta San J\u00f3se“, dessen f\u00fcr Ortsunkundige v\u00f6llig unsichtbare \"\"<\/a>\"\"<\/a>Einm\u00fcndung wir nur mit Hilfe eines Bauern finden, der uns mit seinem Traktor bis dorthin vorausf\u00e4hrt, entpuppt sich aber dann f\u00fcr mich als einziger Albtraum. Der Weg wird anscheinend nur sehr selten ben\u00fctzt, er ist gerade mal eben so breit wie der Unimog und er f\u00fchrt v\u00f6llig einsam mitten durch die Berge, immer wieder an tiefen Schluchten vorbei, wobei der\"\"<\/a> Wegrand oft teilweise weggebrochen ist, sodass ein Passieren dieser Stellen oft Zentimeterarbeit bedeutet. Vielleicht liegt es zus\u00e4tzlich an meinem schlechten Zustand oder einfach daran, dass ich sowieso in solchen Situationen gerne mal die Nerven wegschmeisse, jedenfalls bin ich an diesem Tag sicher nicht die Beifahrerin die man sich als Fahrer hierf\u00fcr w\u00fcnscht. Ich kann gar nicht hinschauen, wenn Karl vorsichtig die schwierigen Passagen bew\u00e4ltigt. Zweimal steige ich sogar aus und passiere die Engstellen zu Fu\u00df. Endlich, nach f\u00fcr mich gef\u00fchlt endlosen Stunden, ist es geschafft, wir m\u00fcssen noch ein paar Tore \u00f6ffnen um riesige Viehweiden zu durchqueren und dann taucht vor uns die Steilk\u00fcste von „Punta San J\u00f3se“ auf.<\/p>\n

„Fremde sind nat\u00fcrlich Freunde“ – oder „Langusten bis zum Abwinken“ <\/em><\/h2>\n

Es gibt dort nur einen Leuchtturm und drei, vier H\u00e4user, weit unten in der Bucht liegen ein paar Fischerboote, das war’s. \"\"<\/a>Ich nehme das Ganze gar nicht so richtig wahr, m\u00f6chte eigentlich nur noch schlafen, daher steigt Karl alleine aus und schaut sich zwischen den \"\"<\/a>H\u00e4usern um. Er kommt nach einiger Zeit zur\u00fcck und erz\u00e4hlt mir, dass hier total symphatische Langustenfischer wohnen, die ihm gleich alles gezeigt haben, unter anderem wie sie ihre Fangk\u00f6rbe mit speziellen Muscheln als K\u00f6der pr\u00e4parieren. Karl wirft dann, wie immer irgendwann am Nachmittag, seine Espressomaschine an und genie\u00dft gerade seinen Caf\u00e9, als ein junger Mann in Arbeitskleidung um die Ecke des Unimogs biegt und sich mir als „Martin“ vorstellt. Karl hat ihn vorher schon kennengelernt, es \"\"<\/a>ist der Sohn der Fischerfamilie, 28 Jahre alt und spricht ein bisschen englisch, was uns, zusammen mit meinem bisschen spanisch, eine gute Verst\u00e4ndigung erm\u00f6glicht. Karl bietet ihm einen Espresso an, er nimmt gerne an und ist dann aber ganz verwundert, als er stilvoll die kleine Glastasse auf dem Unterteller mit einem Kekserl als Beigabe serviert bekommt. Er bittet uns darum, das Ganze mitnehmen zu d\u00fcrfen, er m\u00fcsse es unbedingt seinem Vater zeigen, au\u00dferdem m\u00fcsse er sich waschen und umziehen und w\u00fcrde dann gleich wieder zur\u00fcckkommen. Einige Zeit sp\u00e4ter ist er dann wieder da, im Schlepptau seinen Vater und noch einen weiteren Herrn und alle drei werden von Karl noch einmal mit Espresso versorgt, den sie sichtlich genie\u00dfen.\u00a0 Martin fragt uns daraufhin ob wir gerne Langusten essen w\u00fcrden. „Ja schon, nat\u00fcrlich“ antworten wir, „aber wir haben ja gar keinen so gro\u00dfen Topf dabei, in dem wir die zubereiten k\u00f6nnten“. „Nein, nein“, lacht Martin, wir seien nat\u00fcrlich in sein Haus eingeladen und er und seine ganze Familie w\u00fcrden f\u00fcr uns kochen. Er w\u00fcrde sich nur \"\"<\/a>w\u00fcnschen, dass wir den Unimog genau vor sein Haus stellen, damit er Fotos davon machen k\u00f6nne, um sie dann allen seinen Freunden zu zeigen. Genau so machen wir’s dann auch, ich werfe noch eine Grippe- und eine Kopfschmerztablette mehr ein, denn so eine Einladung k\u00f6nnen wir nat\u00fcrlich nicht ausschlagen. Wir fahren den Unimog die paar Meter vor Martins Haus und werden dort sofort von seiner Familie, Freunden, Nachbarn auf der gem\u00fctlichen \"\"<\/a>Veranda in Beschlag genommen. Entweder diese Familie bekommt jeden Tag Besuch oder sie haben einfach nur riesige Vorr\u00e4te in dieser Einsamkeit, denn was hier f\u00fcr uns bzw. f\u00fcr alle die gerade sonst noch vorbeikommen aufgetischt wird ist \"\"<\/a>unglaublich. Wir haben Gott sei Dank noch eine Flasche Rotwein die wir als Gastgeschenk \u00fcberreichen und wor\u00fcber sie sich sehr freuen, die sie dann aber sofort \u00f6ffnen und wieder mit uns teilen wollen. Riesige K\u00fchlboxen voller Eisw\u00fcrfel werden immer wieder mit Bier nachgef\u00fcllt und wir werden st\u00e4ndig ermahnt, uns daraus zu bedienen. Wir bekommen Gl\u00e4ser voll mit einem wunderbaren Sangria-\/Tequila Mix serviert und nat\u00fcrlich macht auch die Tequilaflasche selbst f\u00fcr ein paar Shots zwischendurch st\u00e4ndig die Runde. Wir revanchieren uns zum gro\u00dfen Vergn\u00fcgen der Mexikaner mit Marillenschnaps und Rum aus unseren Vorr\u00e4ten und ich denke irgendwann nur: „Entweder bin ich morgen tot oder gesund… „! Strom gibt es hier in der Einsamkeit keinen, der \"\"<\/a>Generator schnurrt die ganze Zeit vor sich hin, die Eisw\u00fcrfel, erz\u00e4hlt uns Martin, bringt er jeden zweiten Tag mit, wenn er seine Frau und seine vier Kinder besucht, die ca. eine Stunde von der K\u00fcste auf seiner eigenen, kleinen „Rancho“ mit vielen Tieren leben. W\u00e4hrend der Fangsaison f\u00fcr die Langusten, die gerade beginnt, pendelt er zwischen K\u00fcste und Rancho. Ganz stolz ist der junge Familienvater als er uns von \"\"<\/a>seiner Familie erz\u00e4hlt und auch als er uns sein kleines Haus hier \"\"<\/a>an der Steilk\u00fcste zeigt, das er, wie auch seine Rancho, selbst gebaut hat und das, so lange wir da sind, voll zur unserer Verf\u00fcgung steht. „Mi casa es su casa“ ist hier wirklich nicht nur ein Spruch. Dann kocht das Wasser in dem riesigen Topf auf einem Gasofen Marke „mexikanischer Eigenbau“, der auf der Terrasse steht und es folgt der f\u00fcr mich etwas schwierige Teil, die Langusten werden n\u00e4mlich aus einem Sack geholt und lebendig ins kochende Wasser geworfen – Aber so ist das halt, was soll man machen. Eine nach der anderen verschwindet im Topf, wird nach einiger Zeit mit \"\"<\/a>der typisch roten Farbe wieder herausgeholt und zum Abk\u00fchlen abgelegt. Es \"\"<\/a>scheint einen schier unersch\u00f6pflichen Nachschub zu geben, obwohl Martin uns erz\u00e4hlt, dass w\u00e4hrend der Saison jeden Tag ein K\u00fchlwagen kommt und ihnen die Langusten f\u00fcr gutes Geld, n\u00e4mlich 35,00 US$ pro St\u00fcck, abkauft. Diese werden dann tiefgefroren und gro\u00dfteils nach China weiterverkauft. Wir bekommen nat\u00fcrlich hier die frischeste \"\"<\/a>Ware direkt aus dem Meer pr\u00e4sentiert und Martin bringt sie uns fertig ausgel\u00f6st nur mit etwas Limette betr\u00e4ufelt, sie schmecken einfach fantastisch! Aber das Festmahl ist noch nicht beendet, immer neue Langusten wandern in den Kochtopf und der zweite Teil wird uns dann, gegrillt mit etwas Knoblauch und Butter, serviert, was ebenfalls gro\u00dfartig schmeckt. Wir platzen schon fast, da werden wir ins Haus gef\u00fchrt, wo in der K\u00fcche vier verschiedene Kuchen und Torten auf uns warten – Und nat\u00fcrlich m\u00fcssen wir alle probieren, erst dann ist die Familie zufrieden. \"\"<\/a>Die Party geht dann so weiter, immer wieder kommen Nachbarn und Freunde, denen wir stolz vorgestellt werden und die Fotos mit uns und dem Unimog machen wollen. Am sp\u00e4ten Abend, ich bin eigentlich echt l\u00e4ngst reif f\u00fcrs Bett, nehmen uns dann alle noch wie selbstverst\u00e4ndlich mit zu einem Nachbarn, wo sie uns noch ein highlight \"\"<\/a>pr\u00e4sentieren. Ein Lammfleischeintopf wurde am Nachmittag in einen Ofen eingemauert, der jetzt mit Hammer und Maissel wieder aufgeschlagen und der Topf mit dem fertig gegarten Fleisch herausgenommen wird. Der Nachbar hat dazu nur den Ofen zur Verf\u00fcgung gestellt, das Fleisch wird mitgenommen und kaum sind wir zur\u00fcck auf der Terrasse von Martin’s Haus, werden schon\"\"<\/a> frische Tortillas\u00a0 f\u00fcr alle zubereitet in denen der Lammeintopf dann serviert wird. Wir sind \"\"<\/a>eigentlich keine gro\u00dfen Fans von Tacos und dergleichen, aber das Fleisch, die Sauce und die frischen Tortillas sind wirklich ein Genuss. Es wird dann sp\u00e4t, sehr sp\u00e4t, bis wir ins Bett kommen, obwohl die Fischer ganz fr\u00fch raus m\u00fcssen und wir verschlafen so ziemlich den ganzen n\u00e4chsten Vormittag. Es geht mir nach dem Aufwachen weder besser noch schlechter als am Vortag, was entweder f\u00fcr die Medikamente oder f\u00fcr die gute Qualit\u00e4t des Alkohols spricht… . Als wir aus dem Unimog steigen, sind die Fischer noch nicht wieder zur\u00fcck, wir wollen aber unbedingt auf Martin warten, um uns zu verabschieden. Kaum tauchen wir auf der Terrasse des Hauses auf, geht das \"\"<\/a>Verw\u00f6hnprogramm seiner Familie schon wieder los. Auch als wir ein Fr\u00fchst\u00fcck dankend ablehnen, bekommen wir umgehend Getr\u00e4nke in die Hand gedr\u00fcckt und sp\u00e4ter Hot Dogs serviert, die Torten sollen wir doch bitte auch aufessen, usw., usw. Am fr\u00fchen Nachmittag kommen dann die Fischerboote\"\"<\/a> herein und wir k\u00f6nnen uns bei Martin und seiner Familie nur ganz herzlich bedanken f\u00fcr deren unglaubliche Gastfreundschaft. Zum Abschied haben sie dann noch eine riesige \u00dcberraschung f\u00fcr uns: Die Fischerfamilie schenkt uns eine gro\u00dfe, wundersch\u00f6ne, glattpolierte Muschel, fast die gleiche, die wir am Vortag in Martin’s Haus an der Wand so bewundert haben. Wir sind wirklich \u00fcberw\u00e4ltigt! Wahnsinnig gerne h\u00e4tte ich noch den wachsamen aber unglaublich lieben und lustigen \"\"<\/a>Familienhund „Nova“ geklaut, der echt gut zwischen uns zwei in den Unimog gepasst h\u00e4tte, aber wahrscheinlich ist sie hier eh viel gl\u00fccklicher,… . Und vielleicht ist sie es gewohnt nur Langusten zu fressen, das w\u00e4re dann teuer geworden…. .\u00a0 Also bleibt „Nova“ hier und alle w\u00fcnschen uns eine weiterhin sichere Fahrt und winken uns noch hinterher, als wir uns wieder auf die staubige Stra\u00dfe Richtung Berge begeben.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

„Licht und Schatten einer Reise“ oder „Warum is eigentlich immer irgendwas kaputt…?!!“<\/em><\/h2>\n

So vergehen die n\u00e4chsten Tage mit Fahrten durch die Einsamkeit der Baja. Wir \u00fcbernachten an wunderbaren Pl\u00e4tzen, wie z.B. an der Steilk\u00fcste bei „Ejido Erendira“, leider h\u00e4ngt \"\"<\/a>jedoch untertags fast immer Hochnebel \u00fcber der Westk\u00fcste, w\u00e4hrend im Landesinneren und im Osten die Sonne strahlt. Wir beschlie\u00dfen daher, langsam nach S\u00fcden weiterzufahren und begeben uns zur\u00fcck in die ohnedies sparsam vorhandene „Zivilisation“. Der erste Stopp im St\u00e4dtchen „San Vicente“ f\u00fchrt uns dann gleich einmal zu einem Autoelektriker, es funktioniert n\u00e4mlich von jetzt auf gleich unser Tacho nicht mehr. Die Welle, die zu Hause schon ab und zu l\u00e4stige Ger\u00e4usche verursacht \"\"<\/a>hat, wurde vor unserer Abreise getauscht, Karl hofft daher, dass sie eigentlich nicht kaputt sein kann, sondern es sich nur um ein kleineres Problem handelt. Leider ist das dann aber nicht so, der nette Autoelektriker, in seiner winzigen Werkstatt im Hinterhof seines Hauses, best\u00e4tigt uns, dass die Welle tats\u00e4chlich gebrochen ist. Ersatz gibt es hier im kleinen San Vicente auf die Schnelle nat\u00fcrlich keinen. Wir kontaktieren \"\"<\/a>dann „Unimog Hans“ in Kanada und fragen ihn, ob er eine Welle lagernd hat und uns die eventuell schicken kann. Er meldet sich auch gleich und meint, ja, kein Problem, die Welle koste bei ihm aber \u00fcber 700,00 CAN$ ohne Versand nach Mexico. Das ist Karl aber viel zu teuer, er ruft Unimog-Sch\u00fcssler in Deutschland an, dort kostet die Welle etwas mehr als 200,00 Euro, sie wird an unsere Freunde Andi und Gabi nach Ebensee geschickt, die wir im November im S\u00fcden von Mexico treffen werden und die sich netterweise gleich bereit erkl\u00e4ren, uns das Teil dorthin mitzubringen. Wir m\u00fcssen halt ab jetzt die gefahrenen Kilometer selbst mitrechnen, was mit dem Navi kein gro\u00dfes Problem ist. Um die Geschwindigkeit des Unimogs zu wissen, braucht Karl sowieso keinen Tacho, das hat er l\u00e4ngst im Geh\u00f6r und im Gef\u00fchl.<\/p>\n

Es steht eine Entscheidung an, wohin unsere Reise \u00fcber die Baja jetzt weitergehen\u00a0 soll. Karl m\u00f6chte noch einmal zur\u00fcck in die wilde Berglandschaft der Westk\u00fcste, ich habe aber irgendwie genug von zu engen Bergstra\u00dfen und vor allem st\u00f6rt mich der st\u00e4ndige Hochnebel, der dort dauernd die Sonne verdeckt und die ohnedies kahle Landschaft f\u00fcr mich noch trostloser macht. Ich bin zwar inzwischen bis auf einen nicht endenwollenden Husten wieder gesund, aber im Gegensatz zu Karl bisher eher entt\u00e4uscht von der Landschaft der Baja California, alles erinnert mich irgendwie an die kahlen W\u00fcsten- und Berggegenden von Marokko und Tunesien. Ich hatte mich auf Palmen und nach dem kalten Wasser der Str\u00e4nde in Oregon und Kalifornien endlich wieder aufs Schwimmen im warmenMeer gefreut, nichts davon habe ich bisher hier gefunden. Wir beschlie\u00dfen also der Mex 1 weiter nach S\u00fcden zu folgen und als n\u00e4chstes die Str\u00e4nde im Osten anzusteuern. Wir finden einen gro\u00dfen Supermarkt und machen den ersten Gro\u00dfeinkauf in Mexico, was uns beim Bezahlen ein echtes L\u00e4cheln ins \"\"<\/a>Gesicht zaubert. Um weniger als die H\u00e4lfte Geld wie in Kanada und den USA haben wir hier unsere Vorr\u00e4te komplett, inkl. einem f\u00fcr heute Abend geplanten Grillabend, aufgef\u00fcllt. Beim Wechsel von der West- an die Ostk\u00fcste durchqueren wir die riesige Halbw\u00fcste, das „Desierto Central“, die sich in der Mitte \u00fcber fast die ganze Halbinsel hinunterzieht. Sch\u00f6ne, einsame \u00dcbernachtungspl\u00e4tze sind hier nat\u00fcrlich leicht zu finden, man f\u00e4hrt einfach von der Hauptstra\u00dfe ab, durch die mit niedrigen B\u00fcschen und Kakteen bewachsene W\u00fcste bis zu einem Platz der einem gef\u00e4llt und dort \u00fcbernachtet man. Genau das machen wir, wir sind schon richtig hungrig, finden eine wunderbare Stelle, \u00f6ffnen die Kabinent\u00fcre des Unimogs – Und h\u00f6ren drinnen irgendetwas zischen und brodeln,…. . Die Ursache ist rasch gefunden. Unsere beiden Batterien von der Kabinenstromversorgung, die sowohl mit Solar als auch mit der Lichtmaschine geladen werden k\u00f6nnen,\"\"<\/a> kochen! Also – Grillabend abgesagt, Karl packt mal wieder sein Werkzeug aus. Dies ist eigentlich sein Albtraum, weil elektrische Probleme sind so gar nicht seine Welt. Trotzdem \u00fcberpr\u00fcft er in m\u00fchevoller Kleinstarbeit, so gut es geht, alle Verbindungen rund um die Batterien, die aus Platzgr\u00fcnden nat\u00fcrlich inkl. der ganzen dazugeh\u00f6rigen Technik auf engstem Raum unter einem unserer beiden Sitzpl\u00e4tze verbaut sind, was das Ganze f\u00fcr ihn nicht gerade einfacher macht. Tats\u00e4chlich findet er am Ende eine lockere Verbindung, die sich wohl bei unseren Fahrten \u00fcber Stock und Stein gel\u00f6st hat, sch\u00e4tzt aber die Wahrscheinlichkeit dass das die Ursache des ganzen Problems sein kann, als \u00e4u\u00dferst gering ein. Egal, mehr k\u00f6nnen wir im Moment sowieso nicht machen. Statt Grillfleisch gibts\"\"<\/a> am Abend, als er dann endlich fertig ist, nur mehr K\u00e4sebrot – Auch gut – weil drau\u00dfen haben sich nach Sonnenuntergang sowieso Millionen von winzigen M\u00fccken versammelt, die uns das Grillen bestimmt verleidet h\u00e4tten. \"\"<\/a>Wir sind halt doch mitten in der W\u00fcste und den wundersch\u00f6nen Sonnenuntergang genie\u00dfen wir halt eben diesmal von drinnen. Am n\u00e4chsten Tag starten wir den Unimog mit etwas flauem Gef\u00fchl im Magen und halten regelm\u00e4\u00dfig an, um die Batterien zu kontrollieren. Sie fangen Gott sei Dank aber nicht mehr an zu kochen, Karl’s Reparatur muss also tats\u00e4chlich erfolgreich gewesen sein. Trotzdem werden sie w\u00e4rmer als zuvor und wir lassen die Abdeckung jetzt beim Fahren meistens offen, damit sie noch mehr Luft als gew\u00f6hnlich bekommen. Wenn wir keine gr\u00f6\u00dferen Probleme mehr damit bekommen, hoffen wir, so bis ganz in den S\u00fcden der Baja zu kommen, bevor wir uns dann in der Hauptstadt des S\u00fcdteils, in La Paz, intensiver darum k\u00fcmmern m\u00fcssen.<\/p>\n

\"\"<\/a>Vorerst geht es aber weiter durchs Landesinnere, \"\"<\/a>wir fahren endlose Kilometer durchs „Valle de Cirios“, das Tal der Kerzen, dessen Name von den unendlich vielen, riesigen Kakteen stammt, die „kerzengerade“ die Halbw\u00fcste versch\u00f6nern. Wir verlassen dann die Hauptstra\u00dfe diesmal nach Osten und erreichen endlich\"\"<\/a> die wundersch\u00f6ne „Bahia Los Angeles“. Schon als wir von der hochgelegenen Stra\u00dfe zur riesigen Bucht hinunterfahren, wei\u00df ich, dass sich hier meine Lebensgeister wieder komplett erholen werden. Wir fahren durch den kleinen Ort, wo es nur ein paar kleine Gesch\u00e4fte f\u00fcr Lebensmittel, Wasser, \"\"<\/a>etc. und ein paar kleine „Comedores“ gibt, was \u00fcbersetzt eigentlich „Esszimmer“ hei\u00dft und womit in Mexico, kleine Lokale, mit oft \"\"<\/a>nur wenigen Platiktischen und -sesseln bezeichnet werden, wo man vor allem mit landestypischer K\u00fcche, wie Tacos, Burritos, Guacamole, etc. bekocht wird. Weit dahinter finden wir dann einen einsamen Platz, stellen den Unimog direkt ans Wasser und schlagen hier f\u00fcr die n\u00e4chsten Tage unser Lager auf. Wir sehen keinen Menschen, baden im lauwarmen, ruhigen Wasser des Golfs von Kalifornien, grillen, bewundern am Abend den aufgehenden Vollmond der sich im Wasser spiegelt, schlafen viel und genie\u00dfen das Leben. Dass es hier wieder einmal kein Telefonnetz und somit nat\u00fcrlich auch kein Internet gibt f\u00e4llt mir fast schon gar nicht mehr auf, das ist ja hier auf der Baja, abgesehen von gr\u00f6\u00dferen Ortschaften, sowieso v\u00f6llig normal.<\/p>\n

Schweren Herzens – f\u00fcr mich – verlassen wir diesen Traumplatz nach ein paar Tagen und schweren Herzens – f\u00fcr Karl – entscheiden wir uns gegen eine weitere Fahrt durch die Berge der Ostk\u00fcste, in Richtung der n\u00e4chsten Traumbucht, der „Bahia Conception“, da die ohnedies nur mehr selten genutzte Bergstra\u00dfe laut Auskunft der Einheimischen bei einem riesigen Unwetter vor ca. einem Monat schwer besch\u00e4digt worden ist und diese uns von einer Ben\u00fctzung mit dem Unimog ganz dringend abraten. Da wir dadurch ein paar wirklich sch\u00f6ne, einsame Str\u00e4nde vers\u00e4umen, die nur \u00fcber diese Stra\u00dfe erreicht werden k\u00f6nnen, bin ich diesmal auch ein bisschen entt\u00e4uscht, aber andererseits auch wieder froh, dass mir ein weiteres Bergstra\u00dfenabenteuer – vorerst – erspart bleibt… .<\/p>\n

\"\"<\/a>Wir fahren also zur\u00fcck auf die Hauptstra\u00dfe, durchqueren einige, winzige D\u00f6rfer mit klingenden Namen, wie z.B. „Jesus Maria“ und unser n\u00e4chster Halt erfolgt dann bei der „Mision San Ignacio“, einer der \u00e4ltesten \"\"<\/a>Kirchen auf der Baja. Die Mission, eine der wenigen, \"\"<\/a>die heute noch in Betrieb ist, liegt an einem Fluss und inmitten eines riesigen Palmenhains. Nach den letzten Tagen in den Bergen und der W\u00fcste glaubt man hier wirklich seinen Augen nicht zu trauen, so gr\u00fcn ist hier pl\u00f6tzlich alles. Ja, das waren halt auch keine Deppen f\u00fcher, die Spanier,… . Dieser Platz war aber ganz fr\u00fcher auch schon f\u00fcr die Indios heilig und sie nannten ihn „Kadakaaman“. Der winzige Ort „San Ignacio“, dessen Zentrum nur aus ein paar H\u00e4usern, zwei kleinen Bar\/Restaurants und zwei, drei Gesch\u00e4ften besteht, die sich vor der Kirche um einen kleinen Park gruppieren, gef\u00e4llt uns sofort unheimlich gut und wir beschlie\u00dfen spontan, hier zu \u00fcbernachten. Wir parken neben einer Gruppe von sehr lustigen, mexikanischen Harley-Fahrern und, wie in Mexico \u00fcblich,\"\"<\/a> st\u00f6rt sich kein Mensch daran, dass hier pl\u00f6tzlich ein Unimog auf der einen Seite des Kirchplatzes steht, im Gegenteil,\"\"<\/a> die Polizei, die in regelm\u00e4\u00dfigen Abst\u00e4nden hier patrouilliert, gr\u00fc\u00dft uns jedesmal beim Vorbeifahren sehr freundlich. Wir besichtigen nat\u00fcrlich als Erstes die alte, wundersch\u00f6ne Kirche, erbaut von den Jesuiten 1728, geweiht dem heiligen Ignatius von Loyola. Ich besuche gerne \u00fcberall wo wir hinkommen Kirchen und Tempel jeglicher Konfessionen, weil ich die Ruhe, die Atmosph\u00e4re und den Duft darin mag. Am liebsten habe ich kleine, alte Steinkirchen mit schlichter Ausstattung und echten Kerzen. Ich suche mir dann immer die Statue oder ein Bild vom heiligen Antonius von Padua, der immer mit einem Kind auf dem Arm abgebildet ist und den es \"\"<\/a>in fast jeder katholischen Kirche zu finden gibt. Er ist ja, was die wenigsten wissen, neben seiner Hilfe die er im Bezug auf das Wiederfinden verlorener Dinge leisten soll und was ich somit sowieso st\u00e4ndig in Anspruch nehme, auch der Schutzpatron der Reisenden. Bei ihm sitze ich dann am liebsten, z\u00fcnde gelegentlich auch eine Kerze an und genie\u00dfe vor allem die Ruhe. Aus den pomp\u00f6sen, vor Gold und Prunk strotzenden Kirchen, wie z.B. Mariazell, mit Spendenboxen an allen Ecken, fl\u00fcchte ich aber meistens bereits nach wenigen Minuten. Zur Kirche als Institution selbst, insbesonders zur katholischen, habe ich als waschechte „lutherische Gosingerin“ ein eher zwiesp\u00e4ltiges Verh\u00e4ltnis. Auch hier in Mexiko haben ja besonders die Spanier die Indios in k\u00fcrzester Zeit hinweggemetzelt und die katholische Kirche im Allgemeinen sowie die beim „katholisch machen“ als besonders gnadenlos ber\u00fcchtigten Jesuiten im Besonderen, haben hierzu einen gro\u00dfen Teil beigetragen. Wir haben einige Mexikaner getroffen, die sich lieber eine Hand abhacken w\u00fcrden, bevor sie auch nur ein einziges Mal in ihrem Leben nach Spanien auf Urlaub fahren w\u00fcrden. Die kleine Missionskirche in San Ignacio geh\u00f6rt hier sofort zu meinen Lieblingen, in der offenen Sakristei findet bei\"\"<\/a> unserem Besuch gerade ein Gebet statt und der Singsang, zusammen mit der leisen Musik in der Kirche, erzeugt eine ganz mystische Stimmung. Karl wirft dann am Schluss noch einen Blick in die Sakristei und findet dort, praktischerweise gleich vor dem Wandkreuz platziert, ein gro\u00dfes, aber bis auf zwei Flaschen bereits geleertes Weinregal f\u00fcr den Messwein vor. Der Nachschub ist aber bereits rechtzeitig in davor aufgestapelten Kartons eingetroffen, ja klar, beten und singen macht halt auch durstig! Wir essen dann \"\"<\/a>in einem der beiden Lokale, haben hier seit langer Zeit wieder einmal wlan und leider erreicht uns dadurch genau in diesem Moment eine sehr traurige Nachricht. Unser lieber Freund Adi, den wir im Mai noch in Kanada bei seiner Familie besucht hatten, ist mit 84 Jahren verstorben. Wir haben zwar gewusst, dass es ihm in letzter Zeit schlechter ging, aber trotzdem trifft mich diese Nachricht wirklich schwer. Adi hatte, als langj\u00e4hriger Freund meiner Mutter, von Kindheit an zu meinem Leben geh\u00f6rt, er war der einzige Mensch den ich als Kind jemals Papa genannt hatte, auch wenn wir nicht blutsverwandt waren. W\u00e4hrend seiner langen Jahre, die er in der Karibik gelebt hat, habe ich ihn mehrmals besucht und die wunderbarsten Urlaube bei ihm verbracht. Selbst als er dann l\u00e4ngst seine zweite, kanadische Familie hatte, blieb ich einfach sein ganzes Leben lang ganz selbstverst\u00e4ndlich „sein Dirndl“. Es zieht mich daher am n\u00e4chsten Tag nocheinmal in die kleine, schlichte Missionskirche von San Ignacio und ich sitze lange ganz alleine nur dort und erinnere mich an die vielen, gemeinsamen Erlebnisse mit Adi.<\/p>\n

Wir setzen dann unseren Weg fort, tanken Wasser und kaufen ein und fahren weiter in Richtung\"\"<\/a> S\u00fcden. Nach einer \"\"<\/a>weiteren \u00dcbernachtung erreichen wir die „Bahia Conception“, die aus vielen, aneinander gereihten Traumbuchten besteht, von denen eine sch\u00f6ner ist als die andere. \u00dcberall stehen mit Palmbl\u00e4ttern gedeckte „Palapas“ am Strand, das sind eine Art einfache Unterst\u00e4nde, nach vorne zum Meer hin offen, die vor der Sonne sch\u00fctzen. Daneben ist Platz f\u00fcr mindestens ein Fahrzeug \"\"<\/a>und das Ganze kostet pro Nacht nicht einmal 10,00 Euro. An dem Strand den wir uns ausgesucht haben, \"\"<\/a>gibt es au\u00dferdem noch zwei Restaurants und ich hoffe wieder einmal, dort vielleicht wlan f\u00fcr meinen Blog vorzufinden, weil Telefonnetz ist wie \u00fcblich keines vorhanden. Die Hoffnung erf\u00fcllt sich nicht, somit gibt es auch wieder einmal nichts zu schreiben f\u00fcr mich und wir machen es uns unter unserer „Palapa“ einfach nur gem\u00fctlich und essen am Abend wunderbaren Fisch und Riesengarnelen in einem der Restaurants, die vorher von den hiesigen Fischern frisch angeliefert wurden.<\/p>\n

Am fr\u00fchen Nachmittag des zweiten Tages an der „Bahia Concepcion“ rei\u00dft mich eine freundliches, wiederholtes „Excuse \"\"<\/a>me“ aus meinem tiefen Mittagsschl\u00e4fchen im Schatten unter der Palapa und vor mir stehen zwei schwitzende, schlammbedeckte, junge M\u00e4nner, von denen einer sich mir als Rafael vorstellt und mir erz\u00e4hlt, sein sehr zerknirscht dreinblickender Freund neben ihm w\u00e4re mit seinen Eltern auf dem Weg zu den gleich in der N\u00e4he unseres Strandes liegenden, hei\u00dfen Quellen gewesen, als er dabei auf dem, \"\"<\/a>bedingt durch diese Quellen, unstabilen Boden mit dem Auto eingebrochen w\u00e4re. Er, als sein Freund, w\u00e4re ihm zu Hilfe gekommen und h\u00e4nge jetzt selbst dort fest. Er h\u00e4tte unseren Unimog hier stehen gesehen und auch die Winde bemerkt und jetzt w\u00fcrde er uns um Hilfe bitten, ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien. Das Ganze ist den beiden sichtlich peinlich und sie bieten uns im gleichen Satz auch Bezahlung f\u00fcr unsere Hilfe an. Ich wei\u00df aber nat\u00fcrlich, dass ich Karl nicht erst fragen muss, sondern dass es f\u00fcr uns ganz selbstverst\u00e4ndlich \"\"<\/a>ist, jemandem in dieser Lage zu helfen und Geld w\u00fcrden wir daf\u00fcr sowieso nie nehmen, wer wei\u00df wie schnell wir selbst einmal auf Hilfe angewiesen sein werden. Wir starten also den Unimog und folgen den beiden zum nahen Ungl\u00fccksort. Der Pickup von Rafael h\u00e4ngt wirklich mit beiden R\u00e4dern der linken Seite tief im Dreck, keine Chance ihn ohne Winde herauszubekommen. Er hat zur vorher schon gelungenen Bergung des Autos seines Freundes vorsichtshalber noch zwei weitere Kumpels mitgebracht und so machen sich alle\"\"<\/a> jetzt an die Arbeit, ziehen das Windenseil aus, h\u00e4ngen es an einen Gurt an Rafaels Pickup und los geht’s. Alles schaut super aus, die Winde zieht den Pickup langsam aus dem Schlamm in Richtung Unimog, alle freuen sich schon auf ein paar Bier nach einer schnellen Bergeaktion, als es pl\u00f6tzlich einen Riesenrumpler macht, der bisher trockene Boden unter unserem Unimog einbricht und dieser fast bis \u00fcber die R\u00e4der ebenfalls in \"\"<\/a>tiefem Schlamm versinkt. So, Bergeaktion des Pickups vorerst abgebrochen, die Winde wird eingezogen, wir steigen aus, versinken gleich mal ebenfalls bis zu den Knien im Schlamm, begutachten das Malheur rundum und beratschlagen zusammen mit den Burschen, denen das Ganze jetzt erst recht richtig peinlich ist, das weitere Vorgehen. \"\"<\/a>Karl versucht erfolglos einige Male r\u00fcckw\u00e4rts aus dem Schlammloch zu kommen, kann dabei aber nicht sehr weit zum Schwung holen nach vorne fahren, weil dort der erst halb geborgene Pickup von Rafael im Weg steht und gr\u00e4bt sich bei den Versuchen nur noch tiefer in den Schlamm. Es hilft alles nichts, es werden alle verf\u00fcgbaren Schaufeln zusammengesucht, die Sandbleche werden vom Unimog abmontiert, alle (au\u00dfer mir, weil irgendwer muss das Ganze ja schlie\u00dflich f\u00fcr die Nachwelt festhalten…) graben schwitzend bei weit \u00fcber drei\u00dfig Grad Schlamm unter den R\u00e4dern weg, schleppen Steine als \"\"<\/a>Unterlage herbei, legen Sandbleche ein usw. Aber es folgen nun erst einmal viele erfolglose Versuche in den n\u00e4chsten Stunden, die alle darauf hinzielen,\"\"<\/a> den Unimog so weit nach hinten zu bewegen, damit vorne genug Platz entsteht um Rafaels Pickup mit der Winde fertig zu bergen, um ihn dann als Gegenzug f\u00fcr den Unimog zu ben\u00fctzen, was letztendlich dann auch nach einer ziemlichen Schufterei endlich gelingt. Ein Pickup reicht aber nat\u00fcrlich nicht als Gegengewicht f\u00fcr den Unimog, so werden anschlie\u00dfend alle zwei Pickups der Freunde mit Gurten zusammengeh\u00e4ngt, fahren als Gegenzug zur Winde nach vorne und endlich schafft es dadurch auch der Unimog wieder aus dem Schlamm. Riesige Erleichterung mischt sich mit lautem Jubel, als nun endlich alle Fahrzeuge wieder auf dem Trockenen stehen. S\u00e4mtliche, in den diversen K\u00fchlboxen noch vorhandenen Biere, die nicht aus Frust bereits w\u00e4hrend der Bergung geleert wurden, werden h\"\"<\/a>ervorgeholt \"\"<\/a>und es wird ein ums andere Mal angesto\u00dfen – Man glaubt kaum, welche Menge Bier in mexikanischen Pickups Platz hat,… ! Anschlie\u00dfend wird alles an Gurten, Schaufeln, Sandblechen, etc. aus dem Schlamm geborgen und vorsichtig verlassen wir gemeinsam das unstabile Gel\u00e4nde. An unserem Strand springen erst einmal alle mit voller Kleidung ins Meer um sich den \u00e4rgsten Dreck abzuwaschen, die Sonne ist inzwischen untergegangen, es folgen noch mehr Bier und der wiederholte Dank unserer neuen, mexikanischen Freunde. Gemeinsame Fotos werden gemacht, einer der Burschen zaubert einen \u00f6sterreichischen Hut hervor, den er einmal von einem Grazer \"\"<\/a>geschenkt bekommen hat, ich setze meinen Mexikanerhut dazu auf, der Unimog wird sogar gek\u00fcsst und die Stimmung ist bestens. Wir verabreden uns dann noch f\u00fcr den n\u00e4chsten Vormittag \"\"<\/a>zum gemeinsamen Autowaschen und die Truppe verl\u00e4sst uns in Richtung des nahen\"\"<\/a> St\u00e4dtchens Muleg\u00e9. Dorthin fahren wir dann ebenfalls am n\u00e4chsten Tag und treffen uns noch einmal mit den Jungs, die bereits eine „Autowaschanlage“ (nat\u00fcrlich wie \u00fcberall in Mexico von Hand betrieben) ausfindig gemacht haben, bei der die Einfahrt (gerade mal) hoch genug ist, damit auch der Unimog durchpasst. Die Wartezeit verk\u00fcrzen sie uns mit dem wunderbarsten Ceviche das wir jemals gegessen haben \"\"<\/a>und mit exzellenten, von „Tio Lucas“, einem der Freunde, selbst ger\u00e4uchertem Fisch. All das besorgen sie extra f\u00fcr uns und nat\u00fcrlich – wie k\u00f6nnte\"\"<\/a> es anders sein – sind \"\"<\/a>die K\u00fchlboxen auf den Pickups schon wieder randvoll mit Bier gef\u00fcllt,… . F\u00fcr die Unimogw\u00e4sche lassen sie uns ebenfalls, trotz unseres wiederholten Protests, nichts bezahlen. Anschlie\u00dfend beweisen sie auch noch Reisef\u00fchrerqualit\u00e4ten und zeigen uns die sch\u00f6ne, alte \"\"<\/a>Missionskirche von Muleg\u00e9. Alle sind fest verwurzelt hier auf der Baja, man merkt in jedem Satz, dass sie alle sehr stolz auf ihre sch\u00f6ne Heimat sind und sich \"\"<\/a>extrem freuen, dass auch uns Mexico so gut gef\u00e4llt. Rafael, der mit Leib und Seele Ranchero ist, gibt uns dann noch den Tipp, dass im Hochland von Mexico, in Zacatecas, das sowieso auf unserem Weg liegt, derzeit ein ganzes Monat lang „Charreadas“ stattfinden. Das ist der Name f\u00fcr eine Art mexikanisches Rodeo bzw. Reiterspiele, die urspr\u00fcnglich von den „Vaqueros“, den mexikanischen Cowboys ausgehen. In Zacatecas findet dazu in diesem Jahr die nationale Meisterschaft statt und das werden wir uns nat\u00fcrlich nicht entgehen lassen. Letztendlich f\u00fchlen wir uns so wohl bei unseren neuen Freunden, dass wir noch einmal eine Nacht l\u00e4nger an der wundersch\u00f6nen Bahia Concepcion bleiben.<\/p>\n

Schweren Herzens m\u00fcssen wir uns aber am n\u00e4chsten Tag verabschieden und f\u00fcr uns geht die Reise weiter Richtung La Paz, der Hauptstadt der „Baja California Sur“, also des S\u00fcdteils der Halbinsel, von wo uns eine F\u00e4hre nach Mazatlan aufs mexikanische Festland bringen soll. Immer wieder werden wir auf dem Weg dorthin an checkpoints vom mexikanischen Milit\u00e4r kontrolliert, jedesmal sind die Kontrollen aber sehr freundlich, alle wollen nur unsere P\u00e4sse und das „Banjercito“ f\u00fcr den Unimog sehen und sind immer sehr erstaunt, wenn wir ihnen erz\u00e4hlen, dass wir schon in Alaska waren und bis Chile fahren wollen. Sie freuen sich immer wenn wir ihnen sagen, wie wundersch\u00f6n Mexico ist und meistens kommt am Schluss dann noch die Frage nach – nein, nicht ein einziges Mal nach Geld – sie m\u00f6chten „Sodas“, also alkoholfreie Getr\u00e4nke, oder auch „Caf\u00e9“, denn der ist in Mexico, wie viele andere Dinge, in den letzten zwei Jahren richtig teuer geworden. Meistens haben wir ein paar Dosen Cola f\u00fcr sie \u00fcbrig, wenn nicht, ist das aber auch nie ein Problem. Bier, das wir ihnen immer wieder anbieten, lehnen sie stets rigoros ab, da scheinen sie richtig streng kontrolliert zu werden.<\/p>\n

In La Paz angekommen, f\u00fchrt uns der erste Weg zu einer Firma die Batterien verkauft und einbaut. Karl l\u00e4sst unsere \"\"<\/a>Kabinenbatterien durchmessen und es stellt sich\"\"<\/a> heraus, dass sie beide kaum noch Leistung bringen und dadurch auch so warm werden. Die versprochene Haltbarkeit von zehn Jahren haben sie noch nicht einmal zur H\u00e4lfte erreicht, aber was hilft uns das hier und jetzt – Genau gar nix. Man macht uns ein Angebot f\u00fcr zwei neue Batterien, die aber kleiner sind, da es so gro\u00dfe wie die unseren in Mexico nicht gibt. Karl h\u00e4lt telefonisch noch R\u00fccksprache mit einem Spezialisten in \u00d6sterreich, der ihm ebenfalls zum Austausch r\u00e4t, da es nicht ungef\u00e4hrlich w\u00e4re, die nicht mehr voll funktionsf\u00e4higen Batterien weiter zu verwenden. Also vereinbaren wir mit der Firma den Austausch f\u00fcr n\u00e4chsten Vormittag und machen uns dann noch auf dem Weg zum nahegelegenen Supermarkt. Nach dem Einkauf sehe ich, wie in vielen Superm\u00e4rkten \u00fcblich, dort auch noch einen Bankomaten der Santander Bank und wir beschlie\u00dfen, gleich noch etwas Geld abzuheben. Wie schon viele Male vorher starte ich den Vorgang, l\u00e4ngst kenne ich die manchmal englischen, manchmal spanischen Anweisungen dazu, alles l\u00e4uft normal, auf dem Bildschirm erscheint „Karte entnehmen“, es knirscht laut im Automaten, aber die Karte kommt nicht mehr aus dem Schlitz. Am Bildschirm erscheint der Hinweis, dass die Karte dringend zu entnehmen sei, da sie sonst einbehalten werde, ich schlage und trete gegen den Automaten, der weiterhin laute \"\"<\/a>Ger\u00e4usche von sich gibt, es hilft nichts, die Karte scheint festzuh\u00e4ngen. Letztendlich erscheint ein letzter Hinweis, dass die Karte nun einbehalten werde und nat\u00fcrlich kommt auch kein Geld aus dem Automaten. Super! Wir wenden uns an die Mitarbeiter des Supermarktes, wohl wissend, dass die uns nur achselzuckend an die Bank verweisen werden, dann fotografiere ich noch die Nummer des Automaten auf dem Bildschirm und wir gehen zur\u00fcck zum Unimog. Mir f\u00e4llt ein, dass ich auf der Fahrt zur Batteriefirma nur ca. einen halben Kilometer vom Supermarkt entfernt, eine Santander Bankfiliale gesehen habe und wir beschlie\u00dfen, am n\u00e4chsten Tag dorthin zu gehen, damit wir unsere Karte zur\u00fcckbekommen. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gef\u00fchl bei der Sache, aber Karl meint: „Wo soll das Problem liegen? Die werden Deinen Reisepass kopieren, schicken jemanden zum Supermarkt, der die Karte holt und das war’s“ – Na, dann,… .<\/p>\n

Am n\u00e4chsten Tag gehe ich dann alleine zur Santander Bank, Karl muss sich um den Einbau der Batterien k\u00fcmmern. Jeder der schon einmal in einer Bank in Lateinamerika oder in der Karibik, etc. war, wei\u00df, wie es dort zugeht. Gefragt ist vor allem einmal Geduld. Meistens wartet schon eine Menschenschlange die bis vor die T\u00fcr reicht. Ist man erst mal drinnen, nimmt man auf St\u00fchlen Platz und wartet dort weiter. Irgendwann kommt eine Mitarbeiterin, die nach den jeweiligen W\u00fcnschen fragt und dann wird man bestenfalls einem Menschen hinter einem Schalter oder hinter einem Schreibtisch zugeteilt. So weit kommt es bei mir aber erstmal gar nicht. Ich schildere der jungen Dame mein Problem in Gott sei Dank vorher gut ge\u00fcbtem Spanisch, denn, wie sie mir gleich einmal mitteilt, spricht niemand in der Bank englisch. Sie h\u00f6rt sich \"\"<\/a>alles an, nickt verst\u00e4ndnisvoll und bittet mich um meinen Reisepass, um sich eine Kopie davon zu machen. Ich denke nur: Super, l\u00e4uft ja einfacher als gedacht. Dann kommt sie zur\u00fcck, gibt mir meinen Pass und fragt, aus welchem Land ich komme. Australien? Nein, \u00d6sterreich. OK Australia, neeeeiiiin Austria. Sie schaut mich nur verst\u00e4ndnislos an und meint: „Dann ist wohl die Karte nicht von der Santander Bank?“ „Nein, nat\u00fcrlich nicht“, antworte ich, „es ist eine Karte von einer \u00f6sterreichischen Bank“. Ab diesem Moment ist f\u00fcr sie der Fall abgeschlossen. Sie sagt mir, sie k\u00f6nne mir nicht helfen, sie h\u00e4tten jetzt pl\u00f6tzlich mit dem im Supermarkt aufgestellten Bankomaten gar nichts zu tun und ich soll mich an meine Bank in „Australia“ wenden. So schnell will ich aber ganz sicher nicht aufgeben, dazu ist mir die Karte echt zu wichtig. Ich erkl\u00e4re ihr, das k\u00f6nne nicht sein, zeige ihr ein Foto von dem Bankomaten auf dem gro\u00df und deutlich „Santander Bank“ steht und versuche ihr zu erkl\u00e4ren, dass wir die Karte ganz dringend brauchen, da wir zwei Jahre unterwegs sind usw. Das k\u00fcmmert sie nicht im Geringsten und langsam werde ich echt sauer. Bl\u00f6derweise gehen mir aber inzwischen meine spanischen Vokabeln aus und ich sage ihr, es m\u00fcsse in so einer gro\u00dfen Bank jemanden geben, der englisch spr\u00e4che und dass ich hier so lange sitzen bleiben w\u00fcrde, bis mir jemand mit meinem Problem helfen k\u00f6nnte. Das macht sie dann doch etwas unsicher und als sie sieht, dass ich mich wirklich nicht von der Stelle r\u00fchre, bespricht sie sich mit einer Kollegin hinter einem Schreibtisch. Nach weiteren zwanzig Minuten winkt mich diese dann zu sich und dr\u00fcckt mir wortlos einen Telefonh\u00f6rer in die Hand. Am anderen Ende der Leitung befindet sich ein weiterer, \u00e4u\u00dferst hilfreicher Mitarbeiter der Santander Bank, der auf meine, ihm jetzt in englisch geschilderte Geschichte immer nur „It’s not possible, we can not help you, call your bank“ wiederholt, wahrscheinlich das einzige, was er in englisch \u00fcberhaupt sagen kann. Irgendwann reicht es mir, ich muss auch einsehen, dass das Ganze hier nichts bringt, ich schmeisse den Telefonh\u00f6rer der Mitarbeiterin auf den Schreibtisch, grabe s\u00e4mtliche, jemals in mexikanischen Netflix-Serien gelernten, spanischen Schimpfw\u00f6rter aus, mit denen ich die \u00fcberraschten Santander-Mitarbeiter noch bedenke und st\u00fcrme nach mehr als zwei sinnlosen Stunden erfolglos aus \"\"<\/a>der Bank. Als ich bei der Batteriefirma ankomme, ist meine Wut noch immer nicht verraucht und auch Karl kann erst einmal gar nicht glauben, was in der Bank passiert ist. Es hilft aber alles nichts, wir kriegen die Karte nicht zur\u00fcck, also muss eine andere L\u00f6sung \"\"<\/a>her. Ich kontaktiere die Raiffeisenbank in Bad Ischl, wo uns umgehend Hilfe zugesagt wird und wieder sind unsere Freunde Andi und Gabi die rettenden Engel, die uns jetzt neben der Tachowelle auch noch eine neue Bankomatkarte f\u00fcr unser Reisekonto nach Mexico mitbringen werden. Wenigstens der Einbau der neuen Batterien ist erfolgreich verlaufen, da sie aber kleiner als die alten sind, m\u00fcssen unsere Solarpanele darauf eingestellt werden und Karl packt s\u00e4mtliche Handb\u00fccher dazu aus und widmet sich, gro\u00dfteils am Boden liegend und mit unglaublicher Geduld und Akribie dieser Aufgabe. Schnell stellt sich heraus, dass wir noch immer mehr als genug Strom f\u00fcr unseren Bedarf haben und wir hoffen, dass wir wenigstens in den verbleibenden eineinhalb Jahren unserer Reise keine Probleme mehr damit haben werden.<\/p>\n

\"\"<\/a>Am Abend belohnen wir uns f\u00fcr die stressreichen, \"\"<\/a>letzten Tage mit einem sch\u00f6nen Abendessen und finden zum Sonnenuntergang am\"\"<\/a> wunderbaren Malecon von La Paz ein sehr gem\u00fctliches Restaurant. Erst nachdem wir die erste Flasche Wein bestellt haben, verr\u00e4t mir Karl, dass wir heute zwei gro\u00dfartige Ereignisse zu feiern haben. Das erste ist, dass wir hier in La Paz \"\"<\/a>auf inzwischen 30.000 gefahrene Kilometer ansto\u00dfen k\u00f6nnen, viel, viel sch\u00f6ner ist aber der zweite Grund: W\u00e4hrend ich heute in der Bank war, hat Karl mit seinem Sohn telefoniert und der hat ihm verraten, dass er im April zum ersten Mal Opa wird! Ich bin sicher, dass ich ihn in den letzten zwanzig Jahren noch nie gleichzeitig so gl\u00fccklich und so sprachlos erlebt habe, als er mir das erz\u00e4hlt. Wir freuen uns nat\u00fcrlich beide und sto\u00dfen immer wieder an auf die zuk\u00fcnftigen Eltern und nat\u00fcrlich auf den jugendlichen „Demn\u00e4chst-Opa“!<\/p>\n

Da es leider nicht m\u00f6glich war, die Tickets f\u00fcr die F\u00e4hre von La Paz nach Mazatlan aufs mexikanische Festland online zu erwerben, fahren wir am n\u00e4chsten Tag direkt zum F\u00e4hrhafen in „Pichilingue“, etwas au\u00dferhalb von La Paz und kaufen zwei Tickets f\u00fcr den Nachmittag des Folgetages. Die \u00dcberfahrt dauert 12 Stunden und wir leisten uns eine wirklich nicht teure Kabine. \u00dcberhaupt sind wir eher \u00fcberrascht \u00fcber den insgesamt relativ g\u00fcnstigen Preis und verbringen den Rest des Tages und die Nacht dann an der wundersch\u00f6nen K\u00fcste, an einem einsamen Strand gleich in der N\u00e4he des F\u00e4hrhafens. Zum Einchecken sind wir dann einen Tag sp\u00e4ter rechtzeitig am kleinen aber \"\"<\/a>ziemlich unorganisierten Hafen, durchfahren die Kontrollen und werden dann pl\u00f6tzlich mit \"\"<\/a>einem handgeschriebenen Zettel auf dem die Ma\u00dfe und das Gewicht unseres Unimogs stehen, zum Ticketschalter zur\u00fcckgeschickt, offiziell dazu, um unsere Kabinentickets dort abzuholen. Am Schalter informiert uns dann die junge Dame dahinter, zuf\u00e4llig die gleiche, bei der wir am Vortag die Tickets gekauft haben, dass sie am Vortag anstatt des „Wohnmobils“ als das der Unimog ja klassifiziert ist, nur einen PKW berechnet h\u00e4tte und sich dadurch jetzt der Preis \u00e4ndern w\u00fcrde. Einem der Mitarbeiter bei der Abfertigung ist der Fehler wohl aufgefallen und daher hat er uns zum Schalter zur\u00fcckgeschickt. Wir erwarten zwar eine Preiserh\u00f6hung, aber was jetzt folgt, l\u00e4sst uns echt schlucken: Die Passage kostet uns nun fast das Doppelte von dem was wir am Vortag bezahlt haben und ist damit jetzt weit weg von g\u00fcnstig. Karl sch\u00e4umt, versucht zu argumentieren, dass der Unimog ja nur 6 m lang ist und daher nicht mehr Platz braucht wie ein PKW, die junge Dame versucht daraufhin sogar noch mit einem Foto des Unimogs bei ihrem Vorgesetzten zu intervenieren, letztendlich aber vergebens, wir m\u00fcssen den Rest aufzahlen. Mich \u00e4rgert das Ganze zwar auch, aber Dinge die sich nicht \u00e4ndern lassen nehme ich von Haus aus eher gelassen hin.\"\"<\/a> Karl beruhigt sich aber auch zur\u00fcck im Unimog nicht, gr\u00e4bt im Internet irgendwelche Reiseberichte aus, von Leuten die mit einer anderen F\u00e4hre viel billiger gefahren sind, was ich nat\u00fcrlich sofort in den falschen Hals kriege und gleich wieder mal als Vorwurf gegen mich verstehe. Das lasse ich nat\u00fcrlich schon mal gar nicht auf mir sitzen, sage ihm, wenn er immer alles besser w\u00fcsste, k\u00f6nne \"\"<\/a>er sich gerne in Zukunft selbst um den ganzen Sch… k\u00fcmmern und in k\u00fcrzester Zeit entl\u00e4dt sich mal wieder, wie in letzter Zeit immer \u00f6fter, die Spannung, die nach so langer Zeit des Zusammenlebens auf engstem Raum unweigerlich entsteht, in einem b\u00f6sen Streit. Es wird wirklich Zeit, dass wir in Mexico eine l\u00e4ngere Pause vom Reisen machen und dabei auch\"\"<\/a> Freunde von zu Hause treffen und etwas Abstand voneinander bekommen. Wie aber\"\"<\/a> ebenfalls meistens, beruhigen wir uns wieder ziemlich schnell, ich genie\u00dfe den Luxus der gr\u00f6\u00dften, sch\u00f6nsten und saubersten Kabine, die wir jemals auf einer F\u00e4hre erlebt haben und Karl widmet sich nach langer Zeit wieder einmal dem Schreiben seiner Ansichtskarten. Zu unserer \u00dcberraschung sind dann sogar ein sehr gutes Abendessen, mexikanische Live-Musik und Fr\u00fchst\u00fcck auf der \u00dcberfahrt im Preis inklusive. Wir erreichen Mazatlan und somit das mexikanische Festland um ca. 03.00 Uhr fr\u00fch und \u00fcbernachten mitten in der Stadt auf einem Supermarktparkplatz. Die hier zum ersten Mal feuchte Hitze h\u00e4ngt \u00fcber der Stadt, kein Windhauch ist zu sp\u00fcren und wir machen fast kein Auge zu.<\/p>\n

„Durchs mexikanische Hochland“ oder „Tequila f\u00fcr geliebte Tote“<\/em><\/h2>\n

\"\"<\/a>Am n\u00e4chsten Vormittag, bei bereits wieder weit \u00fcber 30 Grad, versorgen wir uns noch mit Lebensmitteln und Wasser und fl\u00fcchten aus der dr\u00fcckenden Hitze der Stadt in Richtung der Berge. Wir ver\"\"<\/a>weigern wieder einmal, wie so oft,\u00a0 die Autobahn und folgen der alten Landstra\u00dfe. Wir wollen \u00fcber den fast 2.800 m hohen Pass „El Espinazo del Diablo“, „Das R\u00fcckgrat des Teufels“ mitten hinein ins mexikanische Hochland. Wir passieren dabei winzige Bergd\u00f6rfer von oft nur wenigen H\u00e4usern, die sich einsam mitten im Wald und den Bergen befinden und die so weit abgelegen sind, dass man sich fragt, wo die Kinder hier zur Schule gehen und wovon die Menschen hier oben leben. Wir queren Steilh\u00e4nge die neben uns hunderte Meter in die Tiefe f\u00fchren und Engstellen, kaum breiter als der Unimog. Immer wieder erinnern Kreuze und \"\"<\/a>Kapellen am Stra\u00dfenrand an hier abgest\u00fcrzte Personen. \u00dcberall winken uns die Menschen freundlich entgegen und knapp \u00fcber 2.000 m \u00fcbernachten wir dann ganz einsam auf einer Waldlichtung neben einem Dorf, bei k\u00fchlen 20 Grad,\"\"<\/a> was uns einen wunderbaren Schlaf beschert und wo wir nur in der Fr\u00fch kurz von ein paar K\u00fchen und einem Muli besucht werden, \"\"<\/a>die wohl hier irgendwo dazugeh\u00f6ren. So geht es weiter, \u00fcber den Pass und tagelang weiter hinein in wunderbare Hochland, wir bleiben aber f\u00fcr die n\u00e4chsten Wochen immer auf \u00fcber 2.000 m. Unser n\u00e4chstes Ziel ist Zacatecas und als wir wieder einmal auf „Google Maps“ die Route f\u00fcr den n\u00e4chsten Tag eingeben, spuckt das Internet gleichzeitig eine Hurricanwarnung genau f\u00fcr das Gebiet aus, durch das unsere Route f\u00fchrt. „Roslyn“ wurde\"\"<\/a> gerade von St\u00e4rke 3 auf 4 hinaufgestuft und soll noch in der Nacht, knapp unterhalb von Mazatlan, auf Land treffen. Wir scheinen eine der letzten F\u00e4hren erwischt zu haben, bevor der Betrieb f\u00fcr einige Tage eingestellt wurde. Da wir in Barbados schon einmal einen Tropensturm „live“ erlebt haben, nach dem es dann tagelang keinen Strom und somit auch kein Benzin gab, tanken wir vorsichtshalber noch einmal voll und stellen uns dann f\u00fcr die Nacht in unbebautes, baumloses Gebiet, in die N\u00e4he der Hauptstra\u00dfe, um im Notfall rasch weiterfahren zu k\u00f6nnen.<\/p>\n

Gott sei Dank passiert dann au\u00dfer Regen und m\u00e4\u00dfig starkem Wind gar nichts, der Hurrican schw\u00e4cht sich \u00fcber Land sofort ab\u00a0 und wir erreichen unbeschadet Zacatecas. In der „Silberstadt“, wie sie fr\u00fcher auch genannt wurde, lebte urspr\u00fcnglich das Volk der „Chichimeken“, der Ort war immer schon reich an Vorkommen von Gold, Eisen, Zink, vor allem aber Silber. Die Spanier gr\u00fcndeten hier eine Siedlung und die Indios wurden zur Schwerstarbeit in den Minen gezwungen. Im 18. Jahrhundert stammten 20 % (!) des gesamten in „Neu Spanien“ gef\u00f6rderten Silbers aus den Minen von Zacatecas. Heute ist der Bergbau l\u00e4ngst eingestellt, Besucher werden noch durch Schauminen gef\u00fchrt und die \"\"<\/a>„Mina Eden“ bebt jedes Wochenende sogar \"\"<\/a>von hei\u00dfen DJ-Rhythmen, wenn sie als „Dance Club“ gen\u00fctzt wird, was wir sehr gerne live miterlebt h\u00e4tten, leider passten diesmal aber die Wochentage nicht zum Wunsch. Wir machen einen ersten Spaziergang durch die wundersch\u00f6ne Altstadt, die durch die doch eher abgelegene Lage von Zacatecas, bisher von Touristenmassen verschont bleibt, besuchen die\"\"<\/a> eindrucksvolle Kathedrale, von der man sagt, als Musterbeispiel des mexikanischen Barocks sei sie die sch\u00f6nste von ganz Mexico, beobachten die T\u00e4nzer auf einem der Pl\u00e4tze wo sich nach Sonnenuntergang die Jugend von Zacatecas trifft, bummeln durch die Gassen und durch die Handwerksl\u00e4den, in denen Silberschmuck und hochwertige Lederwaren verkauft werden und landen durch Zufall in \"\"<\/a>einer uralten Cantina, wo nur ein paar Einheimische an der Bar stehen. Hier f\u00fchlen wir uns sofort wohl und, wie immer in Mexico, dauert es nicht lange, bis wir angesprochen werden. Man l\u00e4dt uns ein, erst zu Erdn\u00fcssen, dann zu Bier und dann zu Tequila, wir revanchieren uns mit den jeweiligen Runden und es kommt wieder einmal wie es kommen muss: \"\"<\/a>Der Abend endet feuchtfr\u00f6hlich, inklusive einem Tequilasminar f\u00fcr uns, abgehalten von den G\u00e4sten an der Bar, wir wissen jetzt genau, was die Einheimischen trinken, was den Touristen serviert wird usw. \u00a0Jos\u00e9, ein Unikat von Barman, der fast so alt aussieht wie seine Bar schon ist, umsorgt uns wie seine Familie, gibt zwischendurch Geschichten zum Besten, z.B. wie hier in der Cantina fr\u00fcher die „Mineros“ die Bergarbeiter mit den „Campesinos“ den Bauern zusammengetroffen w\u00e4ren, wie gefeiert, gerauft und anschlie\u00dfend weitergetrunken wurde.\"\"<\/a> Er unterstreicht seine Erz\u00e4hlungen zum besseren Verst\u00e4ndnis f\u00fcr uns mit eindrucksvoller Pantomime, singt lautstark f\u00fcr uns zu Mariachi-Musik und am Schluss des weit fortgeschrittenen Abends m\u00fcssen alle nat\u00fcrlich noch auf ein gemeinsames Erinnerungsfoto. Wir sind sehr froh, \"\"<\/a>dass wir unseren Unimog mal wieder mitten in der Altstadt geparkt haben und es daher nicht weit nach Hause haben. Am n\u00e4chsten Tag besteigen wir das Wahrzeichen der Stadt den „Cerro de la Bufa“ und schwitzen dabei den letzten Rest vom Tequila heraus. Der Weg hinauf \"\"<\/a>ist nicht sehr weit aber steil, etwa so wie auf den Siriuskogel in Bad Ischl, aber wieder einmal hat uns der fr\u00fche Vogel nicht geweckt und die Hitze l\u00e4sst mich ein paar Mal \"\"<\/a>sehnsuchtsvoll zur \u00fcber uns fahrenden Seilbahn blicken. Der Ausblick l\u00e4sst dann wie immer alle Strapazen \"\"<\/a>vergessen und wir bewundern dort au\u00dferdem die wirklich eindrucksvollen Statuen der ber\u00fchmtesten, mexikanischen Freiheitsk\u00e4mpfer. Wieder zur\u00fcck in der Altstadt, machen wir vorsichtshalber einen gro\u00dfen Bogen um Jos\u00e9’s Cantina, ich setze mich noch zwei Stunden ins n\u00e4chste Starbucks Cafe, n\u00fctze deren high-speed-wlan zum Hochladen von ein paar meiner Blog-Fotos und dann machen wir uns auf den Weg ins nur ca. 60 km entfernte Nachbarst\u00e4dtchen Jerez, das uns von den Einheimischen als unbedingt sehenswert beschrieben wurde.<\/p>\n

Sehenswert ist Jerez das eigentlich „Jerez de Garc\u00eda Salinas“ hei\u00dft, dann ohne Zweifel. Als wir am Abend dort ankommen, \"\"<\/a>ist es im Zentrum zwar schon ziemlich ruhig, wir parken den Unimog entlang der engen Stra\u00dfe in der N\u00e4he des Hauptplatzes, nur durch einen schmalen Gehsteig vor einem mit einem Rolltor verschlossenen Laden getrennt und finden dann gerade mal noch ein offenes Lokal um etwas zu essen. Kaum bricht aber der Tag an in Jerez, erwacht das symphatische Kolonialst\u00e4dtchen zu unglaublichem Leben und verk\u00f6rpert Mexico wie aus dem Bilderbuch. Erst einmal h\u00f6ren wir aber dass das Rolltor des Gesch\u00e4ftes vor dem wir parken hochgeschoben wird. Ich wage einen ersten Blick nach drau\u00dfen und sehe dass es sich um ein kleines Souvenirgesch\u00e4ft handelt. Eine junge Dame versucht gerade ihre Markise davor auszufahren, was ihr aber nur ein sehr kleines St\u00fcck gelingt, weil der Unimog so nahe vor ihrem Laden steht. Einige Zeit sp\u00e4ter klopft es an unserer T\u00fcr. Karl schaut durchs Fenster und wir erwarten eine dringende Aufforderung, uns von hier zu entfernen. Die junge Dame drau\u00dfen lacht aber nur, entschuldigt sich f\u00fcr die St\u00f6rung und meint nur, sie w\u00e4re neugierig gewesen, ob da drinnen wirklich jemand wohnt. Als wir dann aussteigen, bieten wir ihr nocheinmal an ein bisschen \"\"<\/a>weiter nach hinten zu fahren, weil ihr kleiner Laden ja hinter dem Unimog komplett unsichtbar ist, aber sie meint nur, dass das \u00fcberhaupt kein Problem sei, fragt uns noch \u00fcber unsere Reise aus und w\u00fcnscht uns einen sch\u00f6nen Tag in Jerez. Ja, das ist eben Mexico… ! Wir spazieren dann ins historische Stadtzentrum, dort befindet sich der Hauptplatz, der sich, wie so oft in mexikanischen St\u00e4dten, um eine Kirche und einen kleinen Park zieht und der bei Tag voll mit Verkaufsst\u00e4nden, Gauklern, Luftballonverk\u00e4ufern usw. ist.\"\"<\/a> \u00dcberall, auch in den Bars rund um den Hauptplatz, spielen Mariachi-Bands, ihre Kl\u00e4nge liegen \u00fcber dem ganzen Stadtzentrum. In den kleinen Gassen findet man kleine Gesch\u00e4fte und Handwerker. Bekannt ist Jerez vor allem f\u00fcr seine vielen Sattlereien und \u00fcberall findet man ihre Gesch\u00e4fte, in denen echte mexikanische Rancheros mit gro\u00dfen H\u00fcten und Schnauzb\u00e4rten neue S\u00e4ttel, bunte Satteldecken und silberbeschlagenes Zaumzeug f\u00fcr ihre Pferde kaufen. Winzige Lokale mit \"\"<\/a>einheimischer K\u00fcche locken \u00fcberall, aus einem riecht es besonders gut, es werden dort anscheinend spezielle Tacos angeboten, mit F\u00fcllungen deren Namen ich noch nie geh\u00f6rt habe. Wir setzen uns an einen der Plastiktische, bestellen zwei gemischte Teller von den Tacos und w\u00e4hrend wir darauf\u00a0 warten, gebe ich die mir unbekannten Namen der F\u00fcllungen, die ich von einer gro\u00dfen Wandtafel ablese, in die\"\"<\/a> \u00dcbersetzungs-App meines Handys ein. Diese ist aber, wie immer ohne Internet, etwas langsam und bis die \u00dcbersetzung fertig ist, habe ich schon zwei Tacos gegessen, deren Geschmack ich zwar nicht zuordnen kann, aber schlecht sind sie nicht. Leider werfe ich dann doch noch einen Blick aufs Handy und der n\u00e4chste Bissen bleibt mir fast im Hals stecken. Das Lokal ist spezialisiert auf Tacos mit Innereien aller Art. Von Lunge bis zu Hirn scheint alles vertreten zu sein, was ein Tier innen so hergibt. Aus, erledigt, mein Mittagessen ist beendet. Karl isst noch tapfer weiter, macht dann aber den Fehler, eine der F\u00fcllungen n\u00e4her zu untersuchen, die voll \"\"<\/a>mit \"\"<\/a>knorpeligem Inhalt ist und gibt dann ebenfalls auf. Na ja, wenigstens wissen wir jetzt um welche Taco-Buden wir in Zukunft einen gro\u00dfen Bogen machen werden. Wir sp\u00fclen den Geschmack dann in einer der Bars am Hauptplatz mit Bier und Tequila\"\"<\/a> hinunter, genie\u00dfen die Musik der wechselnden Mariachi-Bands, lassen uns von ihnen gerne f\u00fcr ein paar pers\u00f6nliche St\u00e4ndchen einige Pesos aus der Tasche ziehen und verlassen dann das gastfreundliche Jerez schweren Herzens am Nachmittag. Hier h\u00e4tten wir es ohne weiteres noch ein paar Tage ausgehalten, aber unser momentan etwas enger Zeitplan l\u00e4sst das leider nicht zu.<\/p>\n

Einen wichtigen Fixpunkt haben wir hier aber noch: Wir fahren zur\u00fcck nach Zacatecas und parken beim „Monumental \"\"<\/a>Lienzo Charro de Zacatecas“, einem gro\u00dfen Veranstaltungsgel\u00e4nde mit riesiger, \u00fcberdachter Arena, mitten in der Stadt, wo von 7. bis 30. Oktober 2022 die nationalen Meisterschaften der „Charreadas“ stattfinden. Rund um die Arena findet man \"\"<\/a>Verkaufsst\u00e4nde mit allem was ein Reiter in diesem Land auch nur im entferntesten ben\u00f6tigt, Dazu wundersch\u00f6ne Kleider und Umh\u00e4nge, welche die Reiterinnen (ja, auch Damen sind dabei) bei ihren Vorf\u00fchrungen tragen, riesige H\u00fcte und silberne G\u00fcrtelschnallen f\u00fcr die\"\"<\/a> Herren und vieles mehr. An den Essensst\u00e4nden sieht man ganze Familien, denen man schon von weitem ansieht, dass sie stolze Besitzer gro\u00dfer Ranchos sind, Eltern und Kinder, alle tragen wundersch\u00f6ne, mexikanische Tracht, alle sind in Festtagsstimmung, es ist ein gro\u00dfartiges, buntes Treiben. Wir kaufen uns zwei Tageskarten und suchen uns einen guten Platz in der Arena. Es treten bei dieser \"\"<\/a>Meisterschaft Teams von Ranchos aus ganz Mexico in \"\"<\/a>Ausscheidungsk\u00e4mpfen gegeneinander an, die jeweils vor ihrem Auftritt auf einer gro\u00dfen Leinwand vorgestellt werden.. Es ist die letzte Woche vor dem Finale und somit sehen wir heute eine Auswahl der wirklich besten Teams. Den Auftakt des Nachmittages bilden die Damenmannschaften, die im Damensitz in speziellen Westerns\u00e4tteln \"\"<\/a>reiten, mit langen, farbenfrohen Kleidern und Umh\u00e4ngen und die als Achtergruppen m\u00f6glichst\"\"<\/a> formvollendet ihre Choreografien dem Publkum und den Richtern pr\u00e4sentieren. Dann folgen die Herren und es ist wirklich alles dabei was man sich von einem Rodeo erwartet. Es muss in vollem Galopp so sp\u00e4t wie m\u00f6glich an einem bestimmten Punkt gestoppt werden, es wird auf \"\"<\/a>Bullen geritten, wie auch auf wilden Pferden ganz ohne Sattel und Zaumzeug, K\u00e4lber werden mit dem Lasso gefangen, Jungpferde werden in vollem Tempo von drei Reitern um die Arena gejagt, wobei ein am Boden s\"\"<\/a>tehender \"\"<\/a>Mann mit einem Lasso das vorbeirasende Pferd in vollem Lauf \"\"<\/a>erwischen muss. Dabei gilt ein Versuch nur dann als erfolgreich, wenn sich das Lasso um eines der beiden Vorderbeine des Jungpferdes wickelt, was dann nat\u00fcrlich in einem wilden Sturz des gefangenen Tieres endet, das sich dabei meistens mehrmals \u00fcberschl\u00e4gt. Daf\u00fcr hat jedes Team drei Versuche, klappt es bei keinem, m\u00fcssen sie aufgeben. \"\"<\/a>Die Zeit l\u00e4uft ebenfalls immer mit und schafft es ein Team schon beim ersten Versuch, tobt die Zuschauermenge in der Arena, alle springen auf, schreien, applaudieren und – werfen ihre H\u00fcte und teilweise sogar Stiefel als Anerkennung f\u00fcr ihre Helden in die Arena. Helfer \"\"<\/a>der Teams sind dann einige Zeit damit besch\u00e4ftigt, alle Utensilien wieder in Richtung ihrer Besitzer zur\u00fcckzuwerfen. Es ist ein echtes Spektakel, wir sind total begeistert und bleiben den ganzen Nachmittag und Abend dabei. Zu zart besaitet sollte man bei diesen Spielen als Zuschauer jedoch nicht sein, Stiere die nicht mehr aufstehen wollen, werden mit Elektroschockern bearbeitet, ein Jungpferd f\u00e4llt beim Sturz so ungl\u00fccklich, dass es sich wahrscheinlich das Genick bricht und per Traktor aus der Arena gezogen wird. Aber das Ganze ist auch nicht als Touristenspektakel gedacht, es sind die Reiterspiele der Mexicaner, wir haben weit und breit keine Touristen au\u00dfer uns dort gesehen und wer damit nicht einverstanden ist, der braucht ja nicht hinzugehen.<\/p>\n

F\u00fcr uns geht es n\u00e4chsten Tag weiter und wir machen einen zweit\u00e4gigen Stopp in der \"\"<\/a>Kolonialstadt „San Miguel de Allende“, \"\"<\/a>die zwar eine wundersch\u00f6n erhaltene Altstadt hat, die zum UNESCO-Weltkulturerbe z\u00e4hlt, wo sich allerdings bewahrheitet wovor mein Reisef\u00fchrer schon gewarnt hat. Die Stadt ist nicht nur von Touristen \u00fcberv\u00f6lkert, sondern zus\u00e4tzlich haben sie die Amerikaner schon vor Jahren f\u00fcr sich entdeckt. Teilweise \u00fcberwintern sie dort, \"\"<\/a>oft haben sie sich f\u00fcr den Ruhestand sogar H\u00e4user oder Wohnungen dort gekauft und die Altstadt besteht fast nur aus Souvenirl\u00e4den und Caf\u00e9s mit Fr\u00fchst\u00fcckskarten in englischer Sprache, bev\u00f6lkert von \u00e4lteren, amerikanischen Ladies, samt ihren Scho\u00dfh\u00fcndchen. Nein, das ist nicht das Mexico das wir erleben wollen. Das einzige was wir hier sehr wohl bekommen, ist ein Vorgeschmack auf den nahenden „Dia de muertos“, von dem ich hier noch n\u00e4her berichten werde.<\/p>\n

Als n\u00e4chstes steht die auf \u00fcber 2.200 m gelegene Hauptstadt Mexico City auf unserem Programm. Wir haben die Altstadt bereits bei unserer Mexico-Reise im Winter 2021 besucht und daher keine besondere Lust, uns mit dem Unimog in den f\u00fcr seine \u00dcberf\u00e4lle, Diebst\u00e4hle und Einbr\u00fcche aller Art bekannten Moloch von ca. 10 Millionen Menschen zu st\u00fcrzen. Aber Mexico City liegt genau auf unserer Strecke zu unserem n\u00e4chsten Ziel Oaxaca und gleich au\u00dferhalb der Stadt befinden sich die Ruinen der Pyramiden von Teotihuacan, die wir uns anschauen werden, aber eigentlich nur weil wir sowieso irgendwo \u00fcbernachten m\u00fcssen. Wir sind ja beide keine besonderen Freunde von Ruinen, Ausgrabungen, etc., aber etwas Kultur zwischendurch schadet ja auch nicht. Wir ben\u00fctzen ausnahmsweise die Autobahn f\u00fcr die n\u00e4chsten 800 km und werden \"\"<\/a>daf\u00fcr, insbesonders rund um Mexico City richtig abgezockt. Gef\u00fchlt alle 20 km folgt eine Mautstelle der anderen. In Teotihuacan gibt es fast direkt mitten in Zentrum einen winzigen Campingplatz, auf dem wir seit langer Zeit wieder einmal einen Schweizer mit seinem zum Wohnmobil umgebauten MAN treffen. Hier auf dem \"\"<\/a>Campingplatz kann man sein Fahrzeug auch f\u00fcr l\u00e4ngere Zeit unterstellen, was viele Overlander n\u00fctzen, die ihre Reisen auf dem amerikanischen Kontinent in Etappen durchf\u00fchren. Die Besichtigung der Ruinen stellt sich dann am n\u00e4chsten Tag genau als das heraus was ich schon bef\u00fcrchtet hatte. Eine ewige Hatscherei in der Gluthitze, ein Haufen alter Steine, ja klar, die beiden riesigen Pyramiden sind schon sehr beeindruckend, aber hinaufsteigen darf man wohl seit Corona auch nicht mehr, nichts ist irgendwo beschrieben oder erkl\u00e4rt, es gibt auch keinen Plan vom Gel\u00e4nde, so dass man keine Vorstellung hat, was in den Geb\u00e4uden fr\u00fcher mal los war. Ins Museum d\u00fcrfen wir auch nicht weil wir keine Masken dabei haben (noch nie wurden wir bisher in Mexico nach einer Maske gefragt,…) und es gibt zwar rund um das Museum endlos viele Souvenirverk\u00e4ufer, aber Masken verkauft hier keiner. Somit bleibt der Eindruck der ganzen Besichtigung eher \"\"<\/a>bescheiden, einzige Abwechslung zwischen dem Grau \"\"<\/a>in Grau des Gel\u00e4ndes ist eine junge Dame, die in einem wundersch\u00f6nen Kost\u00fcm die antike Kulisse als willkommenen Hintergrund f\u00fcr die Fotos n\u00fctzt, die ihr Freund von ihr macht. Wir l\u00f6schen nach der R\u00fcckkehr ins Zentrum erst einmal \"\"<\/a>unseren Durst in einer kleinen Kneipe gegen\u00fcber unseres Campingplatzes. Dort wird gerade f\u00fcr den Abend ein DJ-Pult aufgebaut, es ist Samstag, 30. Oktober und man r\u00fcstet sich hier zur Halloween-Party. Das kommt uns nat\u00fcrlich gerade recht und wir mischen uns am Abend unters Party-Volk. Leider ist die Feier dann nur m\u00e4ssig besucht, aber einige treue Stammg\u00e4ste sind doch gekommen, die Stimmung ist super, es wird getanzt, die beiden DJs geben Vollgas und wie immer dauert es nicht lange, bis die jungen Mexicaner auch uns in ihre Tequila-Runden einbeziehen und uns mit auf die Tanzfl\u00e4che schleppen, alleine sitzenbleiben gibt’s in diesem Land ganz einfach nicht.<\/p>\n

Hier auf dem winzigen Campingplatz in Teotihuacan, der direkt an das Haus der Besitzer grenzt, sehen wir dann zum \"\"<\/a>ersten Mal einen richtigen Altar der in Mexico Ende Oktober f\u00fcr liebe Verstorbene bzw. f\u00fcr das gro\u00dfe Fest „Dia de muertos“ zu Allerheiligen aufgestellt wird. Geschm\u00fcckt mit den traditionellen, orangen Marigold-Blumen, die um diese Zeit an tausenden Verkaufsst\u00e4nden entlang der Stra\u00dfen verkauft werden. Dekoriert mit Bildern des oder der Verstorbenen und mit Sachen die er oder sie im Leben gerne hatten und gerne gegessen und getrunken haben. Man findet darauf S\u00fc\u00dfigkeiten genauso wie Fr\u00fcchte, Coca Cola, Zigaretten, Bier, Tequila, etc. Die Menschen verbringen viele Wochen vor dem 1. November damit, die Alt\u00e4re f\u00fcr ihre lieben Verstorbenen entsprechend zu schm\u00fccken.<\/p>\n

„Dia de muertos“, der Tag der Toten, von 31. Oktober bis 2. November, ist in Mexico keine Trauerveranstaltung wie \"\"<\/a>Allerheiligen bei uns, sondern ein riesiges, \"\"<\/a>buntes Volksfest zu Ehren der Toten. Nach dem Volksglauben kehren die Seelen der Verstorbenen an diesen Tagen zur\u00fcck, um die Familien zu besuchen. \"\"<\/a>Schon Tage zuvor wird \u00fcberall das „Pan de muertos“, ein speziell gebackenes, s\u00fc\u00dfes Brot verkauft, wie auch kleine Totensch\u00e4del aus Zuckerguss und Schokolade. Alle H\u00e4user, Gesch\u00e4fte, Stra\u00dfen und Lokale sind mit bunten Skeletten und Girlanden und mit den orangen Blumen geschm\u00fcckt, gro\u00dfe, bunte Bilder aus Sand werden in m\u00fchevoller Kleinarbeit auf den Pl\u00e4tzen der St\u00e4dte angefertigt, das ganze Land putzt sich heraus in freudiger Erwartung auf die Festtage. Ich habe herausgefunden, dass es in „Oaxaca“, der Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates, \"\"<\/a>zu dem auch Puerto Escondido geh\u00f6rt, wo wir uns mit \"\"<\/a>unseren \u00f6sterreichischen Freunden treffen wollen, eine der gr\u00f6\u00dften und authentischsten Feiern rund um den „Dia de muertos“ geben soll und daher ist das f\u00fcr die n\u00e4chsten Tage unser Ziel. Nat\u00fcrlich sind wir nicht die einzigen, die hier mitfeiern wollen und das Stadtzentrum rund um den historischen „Z\u00f3calo“, einem Park und gleichzeitigem Hauptplatz, ist voll mit Touristen aus Mexico und der ganzen Welt. \u00dcberall herrscht buntes Treiben, wir qu\u00e4len uns mit dem Unimog im Schritttempo durch das Get\u00fcmel, immer auf der Suche nach einem Parkplatz in Zentrumsn\u00e4he, was am Anfang gar nicht gut ausschaut. Dann haben wir Riesengl\u00fcck, gleich um die Ecke des „Z\u00f3calo“ wird ein Platz frei, der gro\u00df genug f\u00fcr uns ist. Sobald wir stehen, werden\"\"<\/a> wir zwar hinten und vorne komplett zugeparkt, aber wir wollen ja ohnedies hier \u00fcbernachten, also egal. Wir mischen uns unter das Gew\u00fchl der Leute und erkunden die wundersch\u00f6ne Altstadt von Oaxaca. An fast allen T\u00fcren der Lokale stehen bunt geschm\u00fcckte Skelettfiguren, die sogenannten „La Catrinas“, die mit dem gro\u00dfen, blumengeschm\u00fcckten Hut als Symbol f\u00fcr den „Dia de muertos“ gelten und von denen ich nicht genug Fotos machen kann. Entlang der Mauer des Parks warten Make up Artists auf Kunden, um ihnen verschiedenste „Dia de muertos“-Gesichter f\u00fcr den Abend zu schminken und \u00fcberall wird der dazugeh\u00f6rige Haarschmuck mit echten oder k\u00fcnstlichen Marigold-Blumen verkauft. \"\"<\/a>Wir kaufen uns nat\u00fcrlich gleich ebenfalls ein gro\u00dfes Skelettfiguren-Paar und dekorieren unseren Unimog damit, leider wird unser aber dann die „Dame“ schon gleich am ersten Tag geklaut. Am Abend des 31. Oktobers ziehen dann spezielle Musikgruppen durch die Stadt, immer begleitet von tanzenden, verkleideten und geschminkten Menschen\"\"<\/a>, dazu kommen die Kinder, die ebenfalls verkleidet schon mittanzen und dann mit kleinen Plastikk\u00fcrbissen die Leute um S\u00fc\u00dfigkeiten bitten. Hier mischt sich wohl an diesem Tag auch ein bisschen Halloween dazu. Die Stimmung dieser „Muerteada“ steigert sich mit dem Fortschritt des Abends, die geschminkten Fantasiegestalten samt der Musik treffen sich auf einer gro\u00dfen B\u00fchne mitten im Park und tanzen sich dort nahezu in Trance. Zusammen mit den vielen, ebenfalls geschminkten Besuchern ergibt das ganze ein wirklich mystisches Bild. Wir spazieren ganz lange herum, setzen uns zwischendurch in die kleinen Terrassencaf\u00e9s und lassen diese Stimmung einfach auf uns wirken. Die Feier dauert lautstark die ganze Nacht zum 1. November, bei Sonnenaufgang gibt es eine kleine Pause, als wir gegen Mittag wieder nebenan aus dem Unimog steigen, ist der Platz bereits wieder voll mit Menschen, die sich f\u00fcr den n\u00e4chsten Abend zur Party r\u00fcsten.<\/p>\n

Wir haben aber f\u00fcr den zweiten Abend einen anderen Plan. Ich habe geh\u00f6rt, dass im nur wenige Kilometer von Oaxaca entfernten „San Augustin Tetla“, einem winzigen Ort, jedes Jahr eine der wildesten „Muerteadas“ stattfindet. Wir verbringen also den Nachmittag noch im bunten Treiben von Oaxaca und dann lasse \"\"<\/a>ich mich von Karl \u00fcberreden, mich \"\"<\/a>f\u00fcr den Abend schminken zu lassen. Ich hatte vorher hin und her \u00fcberlegt, ob ich das machen soll, weil bei manchen Touristen das ganze so idiotisch ausgeschaut hat, dass man sich schon fast ein bisschen fremdgesch\u00e4mt hat. Aber ich finde dann doch unter den Vorlagenfotos der Makeup Artists ein Gesicht das mit wirklich gef\u00e4llt und Carmen, meine K\u00fcnstlerin, legt los. Da w\u00e4hrend des Schminkens immer wieder Leute vor uns stehenbleiben und zustimmend \"\"<\/a>nicken bzw. mir den Daumen hoch zeigen, denke ich mir, das Ganze wird dann ja wohl nicht so schlecht geworden sein, aber als ich dann am Schluss den Spiegel vorgehalten bekomme, kann ich es selbst fast nicht glauben, so gro\u00df ist die pl\u00f6tzliche Ver\u00e4nderung. Ich finde das Ergebnis dann aber echt super und Karl gef\u00e4llt’s auch. Schnell noch den dazugeh\u00f6rigen, nat\u00fcrlich echten Blumenschmuck f\u00fcr die Haare gekauft und los geht’s Richtung San Augustin. Hineinfahren k\u00f6nnen wir ins Zentrum des kleinen Ortes diesmal nicht, es herrscht als wir dort ankommen bereits\"\"<\/a> \"\"<\/a>totales Verkehrschaos und das Zentrum ist wohlweislich komplett f\u00fcr Fahrzeuge gesperrt. Wir finden dann ca. 1 km au\u00dferhalb einen wunderbaren Parkplatz f\u00fcr die Nacht, bei findigen Mexikanern, die dort wohnen und ob des Ansturms sofort ihre privaten Parkpl\u00e4tze vermieten. Wir zahlen gerne umgerechnet 5,00 Euro f\u00fcr die Nacht und stehen komfortabel und bewacht. Zu Fu\u00df machen wir uns dann auf ins Zentrum, wo sich vor der bunt beleuchteten Kirche bereits eine riesige Menschenmasse an Besuchern versammelt hat. Rundherum sind Verkaufsst\u00e4nde mit Speisen und Getr\u00e4nken aufgebaut und die Menge erwartet die „Muerteada“ in gespannter Erwartung. Inzwischen gehen die verkleideten Gestalten und die Musik in kleineren Gruppen im ganzen Ort traditionell von Haus zu Haus, wo sie f\u00fcr die Einheimischen musizieren und tanzen. Es \"\"<\/a>dauert dann doch einige Bier lang bis die wilde Meute \"\"<\/a>schlie\u00dflich auf den Kirchplatz st\u00fcrmt, fast ein bisschen \u00e4hnlich wie bei uns bei einem Krampuslauf, nur dass diese Gestalten, so wild und unterschiedlich sie auch aussehen, v\u00f6llig friedlich sind. Sie mischen sich unter die zahlreichen Besucher und lassen erst einmal in der n\u00e4chsten Stunde endlose Fotow\u00fcnsche ganz gelassen \u00fcber sich ergehen. Unterdessen findet direkt vor der Kirche eine Art Schauspiel statt, von dem wir zwar den Text in schnellem Spanisch nicht verstehen, aber es geht irgendwie um einen Verstorbenen, seine weinende Frau, und eine Diskussion dar\u00fcber zwischen dem Tod, dem Teufel und Gott und irgendwie erinnert mich das Ganze ein bisschen an den Jedermann von Salzburg. Auf jeden Fall geht es gut aus, der Verstorbene \"\"<\/a>steht wieder auf und entkommt dem Tod und dem \"\"<\/a>Teufel, was die Mexicaner mit tosendem Applaus und Jubelrufen quittieren. Dann steigen die Musiker auf die B\u00fchne, die Maskierten mischen sich weiter ins Publikum und die ganze Menge tanzt sich in den n\u00e4chsten Stunden rhythmisch in Ekstase. Zwischendurch ziehen dann alle hinter der Musik wieder durch das Dorf, so geht das die ganze Nacht bis zum Sonnenaufgang. Ganz so lange bleiben wir dann doch nicht, aber wir h\u00f6ren auf unserem Standplatz die ganze Nacht die Musik und sehen auch bis in den Morgen immer wieder einzelne immer noch tanzende Gruppen am Unimog vorbeiziehen. Wir sind uns einig: „Dia de muertos“ im mexikanischen Hochland ganz aus der N\u00e4he zu erleben, war ein wirklich einmaliges Erlebnis, das wir ganz sicher niemals vergessen werden!<\/p>\n

„Reisen ist kein Urlaub – oder „Wohlverdiente Pause“<\/em><\/h2>\n

Jetzt wird es aber Zeit f\u00fcr uns, dass wir uns in Richtung K\u00fcste begeben. Am 4. November landen unsere Freunde Gabi und Andi in Puerto Escondido und wir haben ihnen zwar gesagt, dass wir erst ein paar Tage sp\u00e4ter kommen, aber wir wollen sie als \u00dcberraschung mit dem Unimog vom Flughafen abholen. Wir haben uns f\u00fcr unsere dringend ben\u00f6tigte Auszeit vom Reisen f\u00fcr vier Wochen ein kleines Appartement gemietet, das wir etwas g\u00fcnstiger bekommen haben, weil die Eigent\u00fcmer gerade einen Pool dort bauen und uns wegen des zu erwartenden L\u00e4rms 20 % Rabatt gegeben haben. Wir kennen Puerto Escondido vom letzten Jahr, als wir Anfang J\u00e4nner f\u00fcr vier Wochen dorthin geflogen sind. Dann wurde in \u00d6sterreich Corona immer wieder verl\u00e4ngert, wir durften unser Hotel in Bad Ischl nicht aufsperren, hier in Mexico war es warm und sonnig, Corona spielte hier am Strand fast \u00fcberhaupt keine Rolle und so verl\u00e4ngerten wir unseren Aufenthalt letztendlich immer wieder auf insgesamt drei Monate. Nat\u00fcrlich haben wir in dieser langen Zeit die ganze Umgebung wirklich gut kennen- und vor allem lieben gelernt und so haben wir Puerto Escondido auch unseren Freunden als Urlaubsziel weiterempfohlen und ausgemacht, dass wir uns, wenn m\u00f6glich, auf unserer Reise hier mit ihnen treffen. Wir freuen uns sehr, dass das jetzt wirklich klappt und dass in den vier Wochen die wir bleiben, neben den beiden auch noch weitere Freunde folgen werden.<\/p>\n

Von Oaxaca sind es eigentlich nur mehr 260 km nach Puerto Escondido, da Google Maps daf\u00fcr aber schon fast sieben Stunden veranschlagt, ist uns klar, dass die Stra\u00dfe, die mitten durch die Berge f\u00fchrt, entsprechend anspruchsvoll sein \"\"<\/a>wird. Wir legen noch einen kurzen Halt im kleinen Ort „Santo Tomas Jalieza“ ein, das f\u00fcr seine handgewebten Textilien und Teppiche bekannt ist. Wir brauchen n\u00e4mlich einen neuen Teppich f\u00fcr den Unimog, weil ich den alten in Las Vegas in gutem Glauben in die Waschmaschine gesteckt habe, woraufhin er aber leider nur mehr in\"\"<\/a> einzelnen, komplett aufgel\u00f6sten Teilen herausgekommen ist. Nach einiger Suche finden wir einen der von den Ma\u00dfen her halbwegs passt und \u00fcbernachten dann nocheinmal 150 km vor Puerto Escondido. Irgendwie verlieren wir dabei die relativ gute Stra\u00dfe auf der wir uns bisher befinden und das Navi leitet uns daraufhin, wahrscheinlich als „k\u00fcrzeste Strecke“, auf engsten Schotterwegen direkt hinein in die Berge des\"\"<\/a> Hochlandes, vorbei an blau leuchtenden Agavenfeldern, die uns endg\u00fcltig zeigen, dass wir im Land des „Mezcals“, des in diesem Teil von Mexico beheimateten Agavenschnapses angekommen sind. Die „Stra\u00dfe“ f\u00fchrt uns durch winzige D\u00f6rfer, durch B\u00e4che und endet dann \"\"<\/a>pl\u00f6tzlich auch noch mitten in einer riesigen Baustelle, es wird n\u00e4mlich hier anscheinend eine gro\u00dfe, neue Stra\u00dfe durch die Berge gebaut – aber eben erst gebaut. \"\"<\/a>Wir stehen etwas ratlos zwischen den Baustellenfahrzeugen und haben keine Ahnung wo es weitergehen soll. Karl’s „Garmin“ zeigt nach rechts, mein „Google maps“ hat schon seit zwei Stunden „kein Netz“, eine junge Dame mit Helm und einer Kelle in der Hand zeigt nach links auf einen winzigen Fahrweg, der gar nicht gut aussieht. Ich frage sie nach dem Weg nach Puerto Escondido und sie nickt und zeigt wieder auf den schmalen Weg. Karl will\u00a0 lieber seinem Navi nach rechts folgen und meint, das M\u00e4del w\u00fcrde uns einfach nur irgendwohin schicken. Ich frage sie noch einmal ob sie \"\"<\/a>sich auch wirklich sicher ist und sie nickt wieder und zeigt weiterhin nach links. Schlie\u00dflich folgt Karl widerstrebend der winzigen Fahrspur die uns in k\u00fcrzester Zeit in st\u00e4ndigem auf und ab immer\"\"<\/a> tiefer in die v\u00f6llige Einsamkeit der Berge leitet. Bei Karl’s Navi werden die angezeigten Kilometer zum Ziel immer mehr und es folgt alle paar Minuten eine Anweisung zum Umdrehen, wozu wir aber\"\"<\/a> sowieso nicht einmal eine M\u00f6glichkeit h\u00e4tten. Ich sehe aber auf der auch ohne Netz funktionierenden Karte von Google maps dass wir, wenn auch mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 20 kmH in die richtige Richtung unterwegs sind und es kommt dar\u00fcber wieder einmal zu heissen Diskussionen \"\"<\/a>zwischen uns. Ich hoffe nur inst\u00e4ndig, dass uns hier kein anderes Fahrzeug entgegenkommt, denn Ausweichen ist oft kilometerweit \"\"<\/a>nicht m\u00f6glich. Irgendwann sehen wir aber dann, zwar noch von ziemlich weit oben, eine Asphaltstra\u00dfe in der Ferne auftauchen. Wir bew\u00e4ltigen die letzten beschwerlichen Kilometer und sind beide dann so froh wie lange nicht mehr, eine befestigte Stra\u00dfe f\u00fcr die verbleibende Strecke vorzufinden, auch wenn diese kurzfristig noch von einer Ziegenherde blockiert wird. Irgendwann taucht dann am Horizont die K\u00fcste auf und wir wissen, dass wir es jetzt gleich geschafft haben. Na gut, so haben wir eben anstatt sieben Stunden fast zwei Tage nach Puerto Escondido gebraucht, ein Erlebnis war’s wieder einmal allemal – Und wir sind trotzdem p\u00fcnktlich zur Ankunft unserer Freunde da und genie\u00dfen bereits am Abend den ersten Sonnenuntergang auf der Terrasse unseres Appartements.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Die beiden fallen nat\u00fcrlich dann am n\u00e4chsten Tag aus allen Wolken, als wir pl\u00f6tzlich \u00fcberraschend am Flughafen vor ihnen stehen und freuen sich extrem \u00fcber das „Unimog-Taxi“ vom Flughafen zum Hotel. Hat man ja auch nicht alle Tage. Und wir zwei freuen uns jetzt wirklich auf vier entspannte Wochen in Puerto Econdido, bevor unsere Reise Anfang Dezember wieder weitergeht.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

„Baja California“ – Das wilde Mexico oder „Wer f\u00fcrchtet sich vorm fremden Land?“ Endlich sind wir hier, mit dem Unimog auf der Baja California, auf der zweitgr\u00f6\u00dften Halbinsel der Welt, die direkt im Anschluss an Kalifornien beginnt und sich im Westen \u00fcber 1.200 km an Mexico entlangzieht. Auf einer Seite begrenzt von einer meistens steilen … <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":2799,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2759"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2759"}],"version-history":[{"count":70,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2759\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3475,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2759\/revisions\/3475"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2799"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2759"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2759"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ubibeneibipatria.at\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2759"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}